Das BoV wird noch dauern. Ich hab das Angebot angenommen von dem Forumskollegen hier und er braucht noch ein paar Tage da er unterwegs ist.
Die Klopfregelung will ich mal auf 10% stellen lassen und sehen, ob man da auch die Toleranzgrenze beim Ladedruck anpassen lassen kann. Zumal ich demjenigen auch mal fragen muss, was es dann kosten soll. Zuletzt war das 230€ und das nochmal zu bezahlen find ich dann happig.
Beim Hybrid soll es angeblich das Thermostat sein was erst bei 100 Grad öffnet (bei mir ging er teilweise bis 105 Grad und ging dann erst auf) dadurch soll er die Leistung zurücknehmen.
Ich habe eins gekauft was eher öffnet bei 90 Grad werde es bald einbauen.
Da der Hybrid immer so warm wird würde ich alle 100000 km das Kühlwasser wechseln hab ich beim Motorrad auch gemacht (da es anfing zu Klumpen) seit den ist es ein Strich immer Kühler (hab da so eine Balken Anzeige).
Schönen Sonntag
Hab jetzt auch mal ein paar Fahrten mit unserem Hybrid mitgeloggt. Kühlwasser hat nen kurzen Peak über 100°C, ja, aber regelt dann schnell und kräftig gegen. Pendelt sich dann irgendwo um die 95°C ein. Hast du das im Stand gemessen? Das wäre aus meiner Sicht normal, macht auch mein 1.8er TSI aus dem VAG Konzern, das Kühlwasser geht da im Stand typischerweise bis so 105°. Sieht man witzigerweise nicht so ohne weiteres ohne Logger, denn die Temperaturanzeige im Tacho steht da weiterhin bei 90°C.
Würde das von dem her nicht überbewerten, im normalen Fahrbetrieb fällt so eine Temperaturspitze überhaupt nicht ins Gewicht. Der K14D hat ja eher das "Problem", dass die Öltemperatur bei moderater Fahrweise kaum mal die 80°C Marke erreicht (erst recht im Winter, fahre 5W30). War das Thermostat bei dem nicht eh elektronisch geregelt? Finde auf den gängigen Zubehörseiten nix. Außer du hast vor dem Temperatursensor nen höheren Wert vorzugaukeln?
Mave242 Ist der Boostdruck aus dem CS, der oben in den Grafiken mit "Ankurbeln" steht der "berechnete Boost"? Also so steht es bei mir in der Auswahlliste, hast du vermutlich umbenannt.
Ich hatte heute auch wieder mehrmals daa Loch bei 2500rpm, was jetzt für zwei Tage verschwunden war. Erst als die Öltemperatur wirklich bei 90 Grad ungefähr war ,ist das Loch wieder verschwunden.
Weiß nicht ob es zusammenhängt vielleicht eine Schutzstrategie der ECU, erst volle Leistung freizugeben wenn der Motor komplett warm ist.
An sich ist es jedenfalls schwer da ein System zu finden. Diesen Ovreboost bei 4000 rpm hatte ich jetzt aber seit Fehlerspeicher zurücksetzen nicht mehr. Aber er kommt mir unterhalb von 3000 Umdrehungen im Moment recht schwach vor auch wenn das Loch nicht da ist. Ganz ab und zu gibt er dann mal volle Leistung frei ,dann kriegt man die Kraft im 2. Gang kaum auf die Straße.
das ist eine wirklich dümmliche Übersetzung. Kann das leider nicht umbenennen. Das ist aber der berechnete Boost ja. es gibt noch den Ladedruck im Ansaugtrackt oder so ähnlich.
Das der Motor murrisch ist so lange die Öl Temparatur unter 75...80 Grad ist, ist normal. Darüber wird die Leistung recht geschmeidig. Kann aber bestätigen, das der Motor unterhalb 4000 etwas mau wirkt nach dem Speicher löschen. Ich vermute der sammelt noch daten und erstellt ein Profil. Meiner läuft wie ein junger Gott...Ich werde den Speicher jetzt nicht löschen und einfach mal fahren und auch sportlicher fahren. Will mal sehen wohin das führt
Update:
Habe heute ca. 100km hinter mich gebracht. Nachdem ich nach ca. 40km tanken war, kamen Loch und Kick zurück. Nach 50km hab ich den Fahrzyklus beendet. 10 Minuten später nochmal 50km gefahren unter hoher Last. Loch und Kick sind mal stärker und mal schwächer. Manchmal ist der Kick gar nicht vorhanden. Leistung lag immer an über die 100km. Werde morgen nochmal ne halbe Umdrehung verlängern.
Alles klar 
Habe die beiden mal übereinandergelegt: sind vom Verlauf identisch, haben nur andere Einheiten. Den "Absolutdruck Einlasskanal" misst offenbar der tatsächliche Drucksensor (in kPa angegeben), für den berechneten Boostwert wird einfach der barometrische Druck (weiterer Sensor) von abgezogen.
Ich habe eins gekauft was eher öffnet bei 90 Grad werde es bald einbauen.
Klingt spannend, kannst gerne berichten was dabei rauskommt!
hier stand mist
Hab mal ein neues Update:
Gestern habe ich das Gestänge nochmal eine halbe Umdrehung verlängert und mit Car Scanner den Fehlerspeicher gelöscht. Bis jetzt hab ich 150 km mit gemischter Last gefahren. Kein Loch und kein Kick bis jetzt. Diesmal habe ich eine Sache anders gemacht. Ich nutze den Turbo erst voll über 2500 Umdrehungen. Drunter darf er schonmal spoolen, aber kein Vollgas.
Morgen stehen 150 km Autobahn an. Da werde ich ihn sicher auch mal treten können. Bin gespannt.
Kannst du bitte mal messen, wie lang dein Gestänge vom Rand der Druckdose bis Anfang der Öse ist? Also Anfang des innengewindes.
Am besten ziemlich genau.
Ich hab auch schon gemerkt, solange man oberhalb 2000 touren bleibt, und dezent durch tritt beim Gasgeben, ist die Problematik quasi nicht vorhanden.
Gegen Ende Mai hab ich eine Woche Urlaub. Und bis dahin auch das Wastegate verbaut. Ggf werde ich das Thema Software angehen, um die recht engen grenzen etwas zu erweitern. Leistung will ich nicht anheben.
Things to follow to prevent boost pressure drop in the Swift Sport (ZC33S)
To prevent a drop in boost pressure in the Swift Sport (ZC33S), it is crucial to avoid unnecessary modifications. If you do “extra” or unnecessary things, the ECU or ESP will detect errors and store them as logs. As these logs accumulate, a program designed to protect the engine will activate. The most noticeable result of this is a drop in boost pressure.
At first, the system may recover quickly, but if you continue with improper modifications, the loss of power may eventually become permanent — leaving ECU replacement as the only solution.
Common “ECU reset” methods found online are useless.
Even if a dealer inspects the car or connects a generic diagnostic tool, no errors will appear. Since nothing is actually broken, replacing components is pointless.
There are tools from certain manufacturers that allow you to easily rewrite ECU data yourself, but the editable range is limited, so they cannot remove the “boost lock.” That said, the products themselves are generally good.
【Things you must NOT do】
Some of these may seem unrelated, but they often are connected.
If a strong boost lock is triggered and cannot be cleared, your only options are:
If voltage drops during ECU rewriting, the ECU can be permanently damaged, so make sure to choose a shop that properly handles this risk.
Even if it’s the shop’s fault, you will typically be required to sign a waiver accepting full responsibility.
Ich kann mich wohl noch glücklich schätzen diese Problem nicht zuhaben.
Bj:2019, 60100km
Tanke zu 95% bei Aral und seit Jahren nur 102Oktan
Vielleicht hilft aber auch das ich großen Ladeluftkühler drin habe und da so kleine Druck Überschwinger sich in dem mehr Volumen verteilen.
Das die Software/Kennfeld nicht ganz sauber/fein abgestimmt ist des merke ich schon ab un zu, aber Leistung ist immer da.
Fahre im Alltag immer mit niedrigen Drehzahlen, finde das Drehmoment bei 2000-3000U/min am geilsten, über 5000U/min drehe ich fast nie.
Alles anzeigenIch kann mich wohl noch glücklich schätzen diese Problem nicht zuhaben.
Bj:2019, 60100km
Tanke zu 95% bei Aral und seit Jahren nur 102Oktan
Vielleicht hilft aber auch das ich großen Ladeluftkühler drin habe und da so kleine Druck Überschwinger sich in dem mehr Volumen verteilen.
Das die Software/Kennfeld nicht ganz sauber/fein abgestimmt ist des merke ich schon ab un zu, aber Leistung ist immer da.
Fahre im Alltag immer mit niedrigen Drehzahlen, finde das Drehmoment bei 2000-3000U/min am geilsten, über 5000U/min drehe ich fast nie.
Hab mich bei 60k auch noch sicher gefühlt und auch nur 102 getankt und großen LLK, glaub letztenendes erwischt es jeden so wie es mittlerweile aussieht.
Soulchef Schön und gut aber fast jeder hier hat im Schnitt mindestens 2 Modifikationen die da gelistet sind, also kp ob uns das weiter bringt..
Alles anzeigenhttps://minkara.carview.co.jp/userid/614026/blog/48407274/
Things to follow to prevent boost pressure drop in the Swift Sport (ZC33S)
To prevent a drop in boost pressure in the Swift Sport (ZC33S), it is crucial to avoid unnecessary modifications. If you do “extra” or unnecessary things, the ECU or ESP will detect errors and store them as logs. As these logs accumulate, a program designed to protect the engine will activate. The most noticeable result of this is a drop in boost pressure.
At first, the system may recover quickly, but if you continue with improper modifications, the loss of power may eventually become permanent — leaving ECU replacement as the only solution.
Common “ECU reset” methods found online are useless.
Even if a dealer inspects the car or connects a generic diagnostic tool, no errors will appear. Since nothing is actually broken, replacing components is pointless.There are tools from certain manufacturers that allow you to easily rewrite ECU data yourself, but the editable range is limited, so they cannot remove the “boost lock.” That said, the products themselves are generally good.
【Things you must NOT do】
- Do not replace the air filter with an open/exposed type
- Do not use intake pipes that change the position of the MAF (airflow) sensor
- Do not significantly change the outer diameter of the tires
- Do not install aftermarket blow-off valves
- Do not vent the stock relief valve to the atmosphere
- Do not increase boost without properly remapping the ECU
- Do not keep devices constantly connected to the OBD2 port
- Do not use controllers that trick/fool the pressure sensor
- Do not replace intake pipes with aluminum ones or add heat sinks if it increases intake air temperature
- Do not use suspiciously cheap ignition coils instead of OEM ones
- Do not replace the steering wheel yourself without proper knowledge
Some of these may seem unrelated, but they often are connected.
If a strong boost lock is triggered and cannot be cleared, your only options are:
- a full ECU rewrite performed by a proper tuning shop
- replacing the ECU with a new one
If voltage drops during ECU rewriting, the ECU can be permanently damaged, so make sure to choose a shop that properly handles this risk.
Even if it’s the shop’s fault, you will typically be required to sign a waiver accepting full responsibility.
Soulchef Wow. Damit bestätigt sich ja quasi das meiste. Cool, daß du das ausgegraben hast.
Das sind auf jeden Fall hilfreiche Tipps. Das bestätigt ja im weitesten, daß die ECU ziemlich engstirnig agiert. Wenn also schon kleine Modifikationen derart ins Gewicht fallen, ist eine Boostreduktion durch Alterung ja überhaupt nicht abwegig. Und dann kommen auf einmal ganz viele Faktoren in Frage.
Mave242 Werde messen, sobald ich daheim bin und den Kram anfassen kann. Bis jetzt ist alles einwandfrei immer noch. 230 km ohne Auffälligkeiten. 180 konnte ich maximal fahren (die Bahn war leider voll), aber ein paar Vollgasbeschleunigungen im 4ten und fünften Gang waren dabei. Fahre immer noch gemischte Last und Vollgas nur über 2500U. Kein Loch, kein Kick. Viel Druck. Da ihm das Vollgas untenrum sowieso nicht gut tut, macht es vielleicht sowieso Sinn, ihm da ein Stück entgegen zu kommen. Genau in dem Bereich wird der Turbo auch am ehesten Schaden nehmen, wenn iwas schief läuft. Also vielleicht ein Bisschen mehr wie ein DaVinci fahren, als wie ein Bauarbeiter.
Die Kennfeldoptimierung scheint die einzige Möglichkeit zu sein, verlässlich alle Werte wieder aufeinander abzustimmen, so, daß sie der ECU passen. Daß die irgendwann verrückt wird, von zu viel probieren, kann ich mir zwar vorstellen, aber der Reset mit Car Scanner scheint da auch ein funktionales Gegenmittel zu sein. Sonst wär meine garantiert schon durchgedreht. Außerdem habe ich das Gefühl, daß meiner sich trotzdem halbwegs eingekriegt haben könnte. Aber möchte den Tag auch nicht vor dem Abend loben. Die km werden es zeigen.
So. Inzwischen hab ich 340 km seit Reset. Der kleine läuft jetzt wirklich ohne jedes Problem. Er hat viel Last gekriegt auf der Autobahn und ne halbe Stunde Stau war auch dabei. Auch ganz am Ende gab es kein Loch und keinen Kick. Es könnte sein, daß ich tatsächlich jetzt die richtige Einstellung mit dem Gestänge gefunden habe, aber es könnte auch daran liegen, daß ich unter 2500U kein Vollgas mehr gebe. Fakt ist, daß früher auch ohne Vollgas bei ca. 2400U das Loch zu spüren war, sobald der Turbo involviert war. Das ist nicht mehr der Fall. Unterhalb von 2500 habe ich ihm ca 80-90% Gaspedal maximal gegeben. Es gibt tatsächlich überhaupt keine Auffälligkeiten. Ich hatte ihn 2mal auf 210 km/h, bevor ich bremsen musste. Diverse Beschleunigungen Richtung Begrenzer hat er auf der Fahrt freudig angenommen. Nie gab es den Kick. Irgendwas scheint jetzt auf jeden Fall zu stimmen,
Mave242 Da alles so gut funktioniert, will ich an der Dose erstmal ungerne rumfummeln und da ich mein Wärmeschild noch drauf habe, ist es schwierig, dort überhaupt irgendwas zu messen, aber ich denke, daß ich eine Lösung gefunden habe, wie Du auf meine Länge kommen wirst. Da du ja dieselbe Dose hast, wie ich, hast du auch dieselbe Kopfschraube. Und die Arettiermutter ist zwar bei mir die alte, aber von den Maßen identisch mit der neuen. Der angezeichnete Anteil des Gewindes, der frei steht, ist ganz knapp 7mm lang. Ich hab extra ein Photo gemacht und zur Sicherheit angezeichnet.
Nachdem, was wir rausgefunden haben, und was Soulchef da aus Japan ausgegraben hat, gehe ich davon aus, daß eine Adaption nach veränderter Einstellung der Dose ziemlich sicher nicht funktioniert. Car Scanner Reset usw... Viel Erfolg!
Edit: Falls jemand mich erleuchten mag, wie ich tatsächlich die Länge des Gestänges bis Anfang Kopfschraube/Arettiermutter messen kann ohne die Dose wieder raus zu holen, freue mich. Sonst bau ich den Mist auch nochmal aus, wär aber schöner, wenns jetzt mal drin bleiben könnte.^^
Mave242 Sag mal bescheid, ob das so gereicht hat. Sonst bau ich die Dose heute Abend aus für das Gesamtmaß.
Was habt ihr bei Car Scanner ausgewählt? Der AZ ist ja nicht aufgeführt
Was habt ihr bei Car Scanner ausgewählt? Der AZ ist ja nicht aufgeführt
Vitara K14C musst du nehmen. Ist derselbe Motor.
Den gibt es im Vitara seit 2016?
Den gibt es im Vitara seit 2016?
Ja, Vitara und SX 4/S-Cross hatten den 1.4 BoosterJet schon bevor es den "neuen" Swift Sport AZ gab.
