Susiseb Nochmal zum Überhitzungsthema - im anderen Thread hast du leider nicht reagiert.
Was hat ein kurzes, leichtes Überschwingen bis über 100°C mit "zu heiß werden" zu tun? Das Thermostat regelt m.W. elektronisch und mehr oder weniger genau auf ca. 95°C, siehe Screenshot von einer Fahrt von vor einer Woche. Wenn das jetzt eher öffnet, ist mir der Nutzen etwas schleierhaft... Würdest du mal bitte deine Bezugsquelle posten?
Alles klar 
Habe die beiden mal übereinandergelegt: sind vom Verlauf identisch, haben nur andere Einheiten. Den "Absolutdruck Einlasskanal" misst offenbar der tatsächliche Drucksensor (in kPa angegeben), für den berechneten Boostwert wird einfach der barometrische Druck (weiterer Sensor) von abgezogen.
Beim Hybrid soll es angeblich das Thermostat sein was erst bei 100 Grad öffnet (bei mir ging er teilweise bis 105 Grad und ging dann erst auf) dadurch soll er die Leistung zurücknehmen.
Ich habe eins gekauft was eher öffnet bei 90 Grad werde es bald einbauen.
Da der Hybrid immer so warm wird würde ich alle 100000 km das Kühlwasser wechseln hab ich beim Motorrad auch gemacht (da es anfing zu Klumpen) seit den ist es ein Strich immer Kühler (hab da so eine Balken Anzeige).
Schönen Sonntag
Hab jetzt auch mal ein paar Fahrten mit unserem Hybrid mitgeloggt. Kühlwasser hat nen kurzen Peak über 100°C, ja, aber regelt dann schnell und kräftig gegen. Pendelt sich dann irgendwo um die 95°C ein. Hast du das im Stand gemessen? Das wäre aus meiner Sicht normal, macht auch mein 1.8er TSI aus dem VAG Konzern, das Kühlwasser geht da im Stand typischerweise bis so 105°. Sieht man witzigerweise nicht so ohne weiteres ohne Logger, denn die Temperaturanzeige im Tacho steht da weiterhin bei 90°C.
Würde das von dem her nicht überbewerten, im normalen Fahrbetrieb fällt so eine Temperaturspitze überhaupt nicht ins Gewicht. Der K14D hat ja eher das "Problem", dass die Öltemperatur bei moderater Fahrweise kaum mal die 80°C Marke erreicht (erst recht im Winter, fahre 5W30). War das Thermostat bei dem nicht eh elektronisch geregelt? Finde auf den gängigen Zubehörseiten nix. Außer du hast vor dem Temperatursensor nen höheren Wert vorzugaukeln?
Mave242 Ist der Boostdruck aus dem CS, der oben in den Grafiken mit "Ankurbeln" steht der "berechnete Boost"? Also so steht es bei mir in der Auswahlliste, hast du vermutlich umbenannt.
Kenne so eine Marotte von unserem alten Swift MZ. Wenn der nur kurz bewegt wurde, Motor noch in der Kaltstartphase und dann schnell wieder aus - dann hat man am Folgetag durchaus kräftig orgeln müssen, um ihn wieder ans Laufen zu bekommen. Details dazu hat dav1963 weiter oben schon geschrieben.
Ich biete mehr. Wurde so vom Vorbesitzer übernommen mit 27.000km, K14D allerdings. Ich nehme an eine Kombi aus 0W20, Start-Stopp und kalt getreten. Mache bald den nächsten Ölwechsel und werde mir das mal im Vergleich anschauen. Aktuell ist 5W30 drin, das werde ich auch so weiterführen.
Würde mir bei den 2 Riefen oben überhaupt keinen Kopf machen.
Wenn man das Forum neu aufsetzt, würde sich flarum als kostenlose open-source Alternative anbieten. Flexibel durch zig Erweiterungen, die man nach Bedarf mit einbindet. Kann man selbst auf eigenem Server hosten oder deren kostenpflichtiges Hosting in Anspruch nehmen.
Ob und wie man den Datenbestand dann allerdings umgezogen bekommt, weiß ich nicht. Mitarbeit am Projekt könnte ich mir vorstellen, betreibe selbst seit Jahren einen kleinen Web- und Emailserver, der via Kommandozeile/SSH administriert wird.
Kauflösungen wie die WoltLab Suite kosten halt Geld und der Supportzeitraum ist begrenzt. Die verschiedenen Varianten müsste man mal gegenüberstellen und dann eine Entscheidung treffen.
Irgendwas passt bei dir doch hier nicht. Du hast bei #1 (left front) jetzt eine andere Sensor ID drin stehen. #4 (right front) ist die gleiche ID, sendet aber keinen Druck, bzw. quasi 0 bar. Nur die Temperatur.
Haben die versucht den vorn links zu resetten und dabei die ID geändert? Das kann ja nur Gemecker vom Fahrzeug geben. Den vorn rechts müssten sie dann nach dem Tausch geklont haben, aber der tut es ja nun nicht. Die sollen die alte ID wieder draufschreiben und den kaputten Sensor tauschen. Die Position der Räder muss ja im Sensor auch abgelegt werden, das ist entweder nicht passiert oder anderweitig verwuzzt.
Habe unseren in der Zwischenzeit auch mal ausgelesen, da gab es die Fehlermeldung B1A21 - vorn links "sensor data error". Hat sich das Ding wohl mal verhaspelt gehabt, war hoffentlich nur ein Ausreißer.
Ändert sich der Druck im SZ Viewer? Die niedrigere Temperatur VL deutet sonst auf ältere Werte hin, so quasi die letzte empfangene Meldung.
Hatten am Dienstag auch die Meldung im Display, war aber im Anschluss wieder weg. Drücke wurden alle angezeigt und waren nach Prüfung ok. Wenn sowas auch abgelegt wird, könnte ich da tatsächlich nochmal auslesen was er denn nun gemeint hat was ihm fehlt...
Im Tank ist die Luft eingesperrt und kann nicht entweichen. Hier mal als Idee, da die Kiste ja auch eine Weile gestanden zu haben scheint: Schlauch verstopft
Da ist irgendwo eine Verstopfung, wirst die Schläuche mal auf Durchgang überprüfen müssen.
Ebenso wäre es möglich nur Beiträge freischalten zu müssen welche auf einen externen Link verweisen wie derzeit beispielsweise Temu.
Tjo, nur haben die aktuellen gar keine Links mehr.
Neuanmeldungen müssen anders behandelt werden als bestehende Accounts. Wenn man da erstmal nur einen Post zulässt, wäre auch schon viel geholfen. Es gäbe so viele Stellschrauben...
Sucht mal nach "Botfarm" bei YT oder sonstwo, da kann man sich ein ungefähres Bild machen, wie das Ganze funktioniert. Klar sitzt da irgendwo am Ende auch ein Mensch, aber das ist halt schon ordentlich durchautomatisiert. Deswegen bekommt man das auch nur in Griff, wenn man selbst auf Automation setzt.
Vermute, dass die etwas in die Jahre gekommene Forensoftware oder irgendwas im Unterbau mit der Threadgröße/Postmenge nicht mehr zurechtkam. Das waren über 160 Seiten a 20 Posts. Da hat dann der letzte Post das Ding zum Absturz gebracht.
Übers Netz findet man noch Bruchstücke, hier wäre der alte Link: https://www.suzukimania.de/forum/index.ph…-leistung-mehr/
Da kann wenn nur der Admin helfen, eventuell reicht es den letzten Post zu löschen...
Kann mir einer sagen wo ich den unteren Riemen entspannen und abnehmen kann?
Direkt an der LiMa, siehe Bild. Unten ist der Drehpunkt, oben die Verstellschraube. Der Riemen soll zwischen 4,5-5,5mm ausgelenkt (neu nur 3-4mm) werden können mit 100N, dann ist er korrekt gespannt.
edit: Wenn ich mich recht entsinne, hatte unser da schon eine Spannschraube, da passte das Bild aus dem Handbuch nicht ganz. Die liegt dann längs zu dem Verstellteil.
Darf ich mal fragen, wie alt deine Batterie ist bzw. wie gut die noch beisammen ist? Die LiMa ist halt nach dem Start eh schon belastet. Jeder zusätzliche elektrische Verbraucher zieht zusätzlich. Und jetzt kommen noch abrupte Lenkbewegungen zum Ausparken etc. Da jault das Ding sprichwörtlich los... Mit neuer Batterie ist es übrigens ein netter Aha-Effekt, wie schnell sich der Anlasser doch drehen kann 
Bei uns hatte ich das damals auch alles durch. War alles freigängig von den Laufrollen. Man muss die elektrischen Verbraucher ein bisschen im Blick behalten, gerade wegen der elektrischen Servo. Ansonsten nach dem Start ein wenig Zeit gönnen zum Nachladen, sollte sich deutlich bessern mit der Geräuschkulisse.
admiraldirekt
HP mit TK (300€ SB)
8.000km Laufleistung, 2 Fahrer
SF14
keine Werkstattbindung
288€ im Jahr
Darin sind 5% Rabatt enthalten wegen einem weiteren versicherten Auto im Haushalt.
Das ist die Ablaufschraube, die dann nicht 100% dicht ist. Muss normal mit Dichtmittel versehen eingeschraubt werden. Kannst ja versuchen, das Ding mit Bremsenreiniger vernünftig sauber zu machen und äußerlich nochmal einzukleistern (den Gewindespalt), das müsste eigentlich halten.
Schließe mich an - wenn weder VER- noch ENTriegeln funktioniert, während der Schlüssel direkt daneben ist, scheint das ein Hardwaredefekt zu sein. Zweitschlüssel mal probiert? Sollte aber keinen Unterschied machen.
Das klingt nach einer defekten Wasserpumpe.🫣
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen bei dem Gezirpe. Ein defektes Lager macht eigentlich mahlende Geräusche. Würde eher auf den Riemen tippen.
Mit dem Handy auf Aufnahme könnte man die Riemenseite mit den ganzen Rollen mal "abhören". Am PC dann lauschen, wo es am Lautesten ist. Geht vermutlich vom Radhaus aus am besten, dann kann man das besser eingrenzen.
Borbet Y 7x16 ET48 mit 195er 50 R16 Winterschlappen von Toyo.
Und offensichtlich darf die Schraube (bzw. die Bremssattelschrauben) ja dann nicht "locker" auf der Führungshülse sein, sondern muss festgeschraubt sein? Dürft sich die Führunghülse drehen oder muss die auch fest sein?
Führungshülse muss logisch frei beweglich im Sattelträger bleiben, deswegen muss man die i.d.R. kontern (22er Schlüssel), wenn man den Sattel löst oder wieder festschraubt. Normalerweise passiert da auch ohne loctite o.ä. nichts weiter, wenn die mit korrektem Drehmoment angezogen wurden. Ansonsten kann ich mir schon vorstellen, dass sich über längeren Zeitraum durch Vibrationen die Schrauben nach und nach lösen.
Hatte hier beim Mitlesen schon ein bisschen Bammel, da wir einen neuen Winterradsatz angeschafft haben. Die Wahl bei den Sensoren fiel auf die EvoSensor Uni, die wurden über einen längeren Herstellzeitraum als kompatibel angezeigt. Was soll ich sagen, Probefahrt ist durch - und obwohl die dem Fahrzeug komplett unbekannt waren (wurden nicht geklont), kam keinerlei Warnung oder ähnliches. Druck wurde angezeigt.
Bei den Sensoren gibt es in Bezug auf Kompatibilität offenbar große Unterschiede.
Ist das dann erst der 2. Belagsatz? Wenn die Beläge dann runter sind, wird man die Scheiben im Normalfall mit machen. Noch einen werden die nicht halten.
Den Hybrid kann man (wenn man will) sehr bremsenschonend fahren. Hinten wird das allerdings dann eher nachteilig, da gibt es u.U. auch Beanstandungen wegen schlechtem Tragbild/Rost. Da hilft dann nur ab und zu mal kräftig die Handbremse zu ziehen...
