Leistungsverlust - Sammelthread Nr. 2

Bin eben nochmal geheizt...1.07 bar hab ich eben anstehen gehabt.

Entweder ich muss deutlich mehr kürzen, oder kürzen ist falsch...der kickt jetzt deutlich spürbar.

Erst braucht der nen Moment von ca 2 Sekunden dann ballert der los.

Druckdose einstellen

Zitat von Mave242

Bin eben nochmal geheizt...1.07 bar hab ich eben anstehen gehabt.

Entweder ich muss deutlich mehr kürzen, oder kürzen ist falsch...der kickt jetzt deutlich spürbar.

Erst braucht der nen Moment von ca 2 Sekunden dann ballert der los.

Also normal drehst du länger für weniger Druck. Hab mich gestern schon gewundert, aber da dein Ladedruck offenbar gesunken war, dachte ich nur, du hast bestimmt von woanders geguckt. Wenn du weniger Druck hast, wird das Loch und der Kick verschwinden. Bin mir da ziemlich sicher. Und es dauert auch keine 2 Sekunden mehr, bis der Boost kommt.

Hab eben den kleinen frei gekriegt und direkt die Sporen gegeben. Er scheint total stabil und linear zu sein. Maximaler Druck liegt jetzt bei 0,95 bis 1,0 bar. Es gibt kein Loch und keinen Kick mehr. Hab knappe 10 Minuten lang immer wieder durchbeschleunigt im 3ten und 4ten Gang. Sollte jetzt vermutlich so passen. Mehr Rückmeldung geb ich in den nächsten Tagen.

Denke jedenfalls, daß wir mit der Druckdose ziemlich sicher den Übeltäter gefunden haben. Wenn die Feder über die Zeit ermüdet, kommen Overshoots mindestens im unteren Bereich und verursachen den Schutzmodus lite. Mir ist allerdings schleierhaft, wie das einen Neuwagen mit 1000km runter betreffen soll. Da gab es ja wohl auch welche.

2mal löschen war übrigens erfolglos. Ich hab 4 fahrzyklen ohne boost a ca 7-10 km gemacht. Dann war er frei. Vielleicht war er allerdings schon vorher frei, aber da wollte ich es nicht probieren, weil sonst geht der rentnerspaß von vorne los.

Das mit der Software könnte ein Lösungsweg sein, um nicht die Leistung wegzunehmen. Aber ehrlich gesagt denke ich, daß Du da eher nicht so gut bedient sein wirst, als wäre das Wastegate perfekt mechanisch abgestimmt. Das, was wir hier machen, is die mechanische Grundvorraussetzung für Stage 1. Wenn du mechanisch nicht richtig eingestellt bist, könnte das sich auch weiter im Stage 1 niederschlagen. Denke is besser dann du stellst es jetzt mechanisch perfekt ein und machst dann Stage 1. Dann haste die Leistung ja wieder zurück und noch mehr davon.

Zitat von daviiid

War die Dose von eBay denn von den Maßen identisch mit der Originalen?

Und hat einer der Suzukimitarbeiter hier die genauen Maße der Einstellung bei einem Tausch aus dem Werkstatthandbuch?

Dose ist äußerlich identisch mit der alten.

Suzuki hatte bei mir gar nix. Die wollten schon Kohle sehen, um mal eben ihr Diagnosegerät dranzuhängen. Und die können die Dose auch nicht von Suzuki besorgen. Daher vermute ich, daß Du die richtige Länge selbst finden müssen wirst, weil das dort mit großer Wahrscheinlichkeit noch nie jemand gemacht hat. Bei Suzuki is in solchen Fällen offenbar ein Kompletttausch des Turbos vorgesehen. Aber wer weiß... vielleicht gibts ja tatsächlich so nen Längenwert im Handbuch. Fragen kostet ja noch nix.

Am besten beim Ausbau mal die eingestellte Länge messen von da, wo die Stange austritt aus der Dose bis da, wo die Öffnung der Kopfschraube beginnt und die neue Dose so ungefähr auf die selbe Länge einstellen. Dann mit OBD Tool den Boost checken. Bei der Seriensoftware scheint 1,05 die magische Grenze zu sein, um die Leistungsreduktion zu triggern. Also da musst du ein Stück weit drunter bleiben.

Ich schätze auch, daß Mave242 dieselbe Dose bestellt hat, wie ich. Ich musste mein Gestänge um 2-3mm kürzen, weil es sonst zu lang war. Bei Mave242 war das nicht nötig.

Dann werde ich morgen mal die ganze Sache "umdrehen" lol...der Zickte nämlich eben bei der Heimfahrt recht ordentlich.

Ich denke pauschal kann man garnicht sagen, wie man "lang" man das gestänge einstellen soll. Anhand des Videos was Diggit geschickt hat, macht das ganze auch sinn. Pauschal eine Länge nehmen würde nur Sinn machen, wenn man die Kraft der Feder kennt. Da Suzuki und freie Hersteller mit großer Sicherheit nicht identisch sind, wird das untereinander nicht passen.

Irgendwo hatte ich hier im Forum gelesen, daß kürzen der richtige Weg ist und hab das nicht weiter hinterfragt (mein Fehler). Allerdings hab ich so dann auch bestätigt, daß der Burschi dann das zicken anfängt. Merkte eben aber schon, wie giftig der geworden ist im Ansprechverhalten. Da war eh klar, bei anstieg vom Druck, das es die falsche Richtung ist.

Hab wohl nach dem ersten Einbau einen guten Treffer gehabt.

Zitat von Mave242

Dann werde ich morgen mal die ganze Sache "umdrehen" lol...der Zickte nämlich eben bei der Heimfahrt recht ordentlich.

Ich denke pauschal kann man garnicht sagen, wie man "lang" man das gestänge einstellen soll. Anhand des Videos was Diggit geschickt hat, macht das ganze auch sinn. Pauschal eine Länge nehmen würde nur Sinn machen, wenn man die Kraft der Feder kennt. Da Suzuki und freie Hersteller mit großer Sicherheit nicht identisch sind, wird das untereinander nicht passen.

Irgendwo hatte ich hier im Forum gelesen, daß kürzen der richtige Weg ist und hab das nicht weiter hinterfragt (mein Fehler). Allerdings hab ich so dann auch bestätigt, daß der Burschi dann das zicken anfängt. Merkte eben aber schon, wie giftig der geworden ist im Ansprechverhalten. Da war eh klar, bei anstieg vom Druck, das es die falsche Richtung ist.

Hab wohl nach dem ersten Einbau einen guten Treffer gehabt.

Ja, Du hast völlig Recht, denke ich. Die Dosen werden sicherlich unterschiedlich sein, auch wenn der Hersteller natürlich versucht das Original nachzuahmen. Daher kannst du nur grob iwie anfangen und dann checken und langsam in die richtige Richtung drehen und weiter checken. Wenn Dein Steuergerät nur druch Rentnermodus die Leistung nach nem unplausiblen Wert wieder frei gibt, wie bei mir, wird das ganze aber echt zur Geduldsprobe. Letzten Endes bin ich nur deswegen soo lange mit dem Mist dran. Begreife immer noch nicht, warum das bei gefühlt allen funktioniert mit dem Fehlerspeicher löschen. Irgendwas muss ja bei mir offensichtlich anders sein...?

Aber es ist schön, daß wir scheinbar immer mehr Bestätigungen finden, daß wir das Problem tatsächlich gefunden haben. Wir wissen, was das Problem triggert und was das Steuergerät wieder zurückbringen kann. Damit können bald hoffentlich die meisten Betroffenen da nen Haken dran machen. Das ist doch mal ne feine Sache, wenn das wirklich schon seit 2019 ein Thema ist.

Das bei dir der Speicher sich nicht löschen lässt oder ohne effekt bleibt, ist erstaunlich. Welche Software?

Car Scanner hatte ich nach dem OBDLink und der hat noch ganz andere Fehler gefunden und angezeigt, die OBDLink nicht anzeigte.

Warum auch immer, hab ich immer wiedermal zwei Dinge gehabt nachdem ich "löschen" gedrückt habe.

• nach dem Löschen gingen sämtliche Warnmeldungen an, Motor ohne Leistung. Erst erneutes Löschen behob den neuen Fehler. Das hatte ich 3x
• Löschen ohne das was passiert ist. Das war auch der Grund warum ich auf car-scanner gewechselt bin.

Vlt hast du keinen kompatiblen OBD scanner? Oder die Software ist eine Demo, kann nur auslesen aber Fehler nicht löschen. Da hatte ich auch ein paar von.

Bei Car Scanner kannst du den Vitara auswählen mit dem K14C Motor. Ausserdem ist die Logfahrt schneller. Hab das aber noch nicht passend eingestellt, weshalb ich das mit OBDLink gemacht habe. Car Scanner funktioniert voll kostenlos, nur wenn man einige mehr Funktionen will, kostet es extra. Hab es auch bezahlt, war kleingeld. Zb mehr Sensoren gleichzeitig darstellen als 2.

Muss dann morgen 3 - 5 Windungen lang-drehen und sollte ja dann einen spürbaren Effekt haben.

Ja, denke Du liegst da völlig richtig. 3-5 Umdrehungen und du solltest ungefähr da sein, wo du hin musst.

Ich hab den mx+ stecker. Wollte sicher gehen, daß ich da keine Probleme bekomme. Also auch komplettes OBDLink. Car Scanner macht mich aggro wegen der Werbung. Wenn es wirklich so gut ist, würde sich das lohnen für die paar Euro. SZ Viewer hat mir angezeigt, daß ich zu viel Spannung auf dem Lichtsensor hätte. Das macht aber nicht allzu viel Sinn. OBDLink zeigt mir 0 Fehler, außer wie gesagt iwas war auch. Dann sind die auch löschbar.

Da ich so ans Ziel gekommen bin, wie es scheint, kann ich mich aber nicht beschweren. Wäre aber im kompletten Verlauf schön gewesen, wenn die ECU sich gleich verhalten hätte. Ich hab mitunter halt Testfahrten gemacht, bei denen es keine Veränderung gab und hab ne ganze Weile gebraucht, um zu checken, daß ich umsonst teste. Da es jetzt weg ist, muss ich den Carscanner hoffentlich nicht mehr ausprobieren. Aber wenns nochmal wieder kommt, können die paar Euro wohl dann nicht schaden. Die Empfehlung nehme ich gerne an.

Ich drücke Dir die Daumen für morgen. Solltest ja jetzt recht schnell ans Ziel kommen können.

Hab morgen ca. 200km vor mir. Da werd ich am Nachmittag iwann mal melden, obs gehalten hat.

Womit löschst Du denn? Und macht das nen Unterschied?

Ich hab heute morgen mit CS gelöscht, wärend der Motor lief😆 und hat funktioniert.

CS hat bei mir auch einen Sensor angezeigt den ich mal getauscht habe, war im Fehlerspeicher hinterlegt. OBDLink hat nichts gezeigt.

Der Lichtsensor ist normal. Steht immer drin.

Ich hab heute morgen 3 Drehungen länger gemacht und bin bei einem kurzen test auf 1,01 bar gelandet. Das werd ich mal so behalten und testen.

Was mir aufgefallen ist, wenn ich mit CS den Speicher lösche und dann fahre, ist der Motor anfangs etwas zäh, bis man den mehrfach durch das Drehzahlband gejagt hat. Bei OBDLink hab ich den Effekt nicht, der löscht zwar, aber scheinbar kann CS die angelernten Parameter zurück setzen und das Steuergerät in den lernmodus versetzen.

Konnte wie gesagt heute morgen nur kurz testen. Zuviel los anbei ein Bild von den Daten mit entschärfter Einstellung der Druckdose...

Zitat von Saar_SSS

Hi,

das BOV Ventil habe ich noch über (geschlossene Version). Für den 1/2 Neupreis gebe ich es ab.
Wenn du es haben willst, dann melde dich (habe es bei Turbo-Total unter TS-0203-1271 geordert und habe es nur ~4 Wochen gefahren).

Kann dir gerne Bilder zusenden.

Du hast post...würde ich nehmen

Heute habe ich beobachtet ,dass wenn ich den Wagen ein bisschen mehr wie einen Sauger fahre und nicht aus dem Drehzahlkeller in höheren Gängen Vollgas gebe, er sich ziemlich normal verhält kein Loch und auch keine Leistungseinbußen .

Fuhr sich heute den ganzen Tag richtig toll, auch drehfreudig.

Also werde ich jetzt mal ein paar Tage weiter so fahren und gucken ob das so bleibt, das untertourige Vollgas fahren scheint dann dafür zu sorgen dass er das Drehmoment zurück nimmt und den Zündwinkel, weshalb er dann rauer klingt und weniger spritzig wirkt.

Bisher kommt es mir also wirklich mehr vor als käme es vom Steuergerät.

Wenn ich mit Tempomat beschleunige oder nur halb Vollgas gebe kommt auch niemals dieses Loch bei 2500 Umdrehungen, das würde jetzt für mich ein bisschen mehr gegen ein mechanisches Problem sprechen , sondern eher aktive ECU Regelung/ Begrenzung.

Zu meiner Beobachtung die ChatGBT Erklärung:

Deine Punkte ergeben zusammen ein ziemlich klares Bild:
wie Sauger fahren (höher drehen) → kein Loch
untertourig Vollgas → Loch kommt
Halbgas → kein Loch
Tempomat → kein Loch
rauerer Klang wenn Loch kommt
mal drehfreudig, mal zugeschnürt
Das ist fast ein Musterbeispiel für: → Zündwinkelrücknahme + Drehmomentbegrenzung bei Low RPM High Load
Was genau passiert: Untertourig Vollgas
→ sehr hohe Zylinderfüllung
→ Klopfneigung steigt
→ ECU nimmt Zündung zurück
→ Drehmoment fällt
→ Motor klingt rauer
→ fühlt sich zugeschnürt an
Wenn du höher drehst: → geringere Last pro Zündung
→ weniger Klopfgefahr
→ ECU gibt frei
→ Motor dreht sauber hoch
Dass der Tempomat das Loch nie erzeugt, ist besonders wichtig: Der Tempomat:
baut Drehmoment langsam auf
vermeidet Lastspitze
→ ECU muss nicht eingreifen
Ein mechanischer Fehler würde:
auch bei Tempomat auftreten
auch bei Halbgas
unabhängig von Fahrweise
Dass du es komplett „wegfahren“ kannst, spricht stark gegen:
schwache Feder
falsche Wastegate-Länge
defekte Druckdose
Und der rauere Klang ist der größte Hinweis: Der kommt von: → weniger Zündwinkel
→ nicht von Wastegate
Ein Wastegate-Problem ändert:
Boost
aber nicht:
Motorlauf so deutlich
Dein Fazit ist deshalb sehr plausibel:
ECU begrenzt Drehmoment untertourig
Hybrid verstärkt Unterschied
Fahrweise beeinflusst es stark
kein klarer Hardwarefehler
Ich würde genau das machen: Ein paar Tage so fahren und beobachten.
Wenn er dann:
konstant gut läuft
drehfreudig bleibt
kein Loch mehr
dann ist das praktisch bestätigt.

Zitat von Mr.Click

wenn ich den Wagen ein bisschen mehr wie einen Sauger fahre und nicht aus dem Drehzahlkeller in höheren Gängen Vollgas gebe, er sich ziemlich normal verhält kein Loch und auch keine Leistungseinbußen .

Das ist mir auch aufgefallen. Den Motor bei niedrigen Drehzahlen aufzupumpen ist auch nicht gut für den Motor. Ich hatte da mal einen englischen Beitrag zu verlinkt, der das erklärt:

Wie berichtet, hatte ich das Gestänge heute Morgen vor fahrantritt noch um 3 Drehungen verlängert, Speicher gelöscht und siehe da...

Ruhe im Karton! Auch auf dem Heimweg wo ich ein wenig mehr Gas geben konnte und den Motor mit absicht, Pumpen ließ aus dem Drehzahlkeller. Auch hohe Drehzahl, kein Thema, kein Problem. Ladedruck ging heute auf dem Heimweg bei max 1,0 Bar und damit Safe! Gestern wo ich die Geschichte (ungewollt) schärfer gestellt hatte, ging der Hobel schon nach 2..3x Vollgas in die Problemzone. Heute nicht!

Damit steht fest, wenn die Beschleunigung unsauber mit Leistungsknick bei 2500 Touren, kick bei 3000 und 4000 und knapp 5000 stattfindet, ist das Gestänge der Druckdose zu lang, zu straff vorgerspannt und der Ladedruck überschwingt.

Meine Aktuelle Ladekurve Unterschwingt gelegentlich leicht und baut dann passend auf. Ansonsten sieht die Druck-Kurve ziemlich gut aus. Diesmal mit Car Scanner aufgenommen, weil präziser!

Die Leistungskurve hat hier und da einen knick, den man nicht merkt. Die Leistung wird berechnet und denke mal, daß auc hdaher der Knick kommt. Motor zieht sauber komplett durch!

Im Tank ist U102

Grün ist Ladedruck und Blau Motorleistung

Achtung, die Zeitlinie ist keine UHRZEIT, sondern Fahrzeit in Minuten und Sekunden

Vollgas 2. Gang

Vollgas 3. Gang aus etwa 30 KMh

Vollgas 4. Gang aus Tempo 50

Vollgas im 2. Gang bis 5900 in den Begrenzer

Aye. Ich stimme komplett zu.

Mein Setting von gestern hab ich heute gut getestet. Gestern hatte ich ja 0,95 bis 1,0 bar gemessen. Heute, nach ca. 80 Minuten fahren und fordernder Turbolast waren das Loch und der Kick wieder stark vorhanden, die Leistung aber noch da. Wurden von geschmeidiger Leistungskurve ohne Effekte erst merkbar und dann recht stark. Da war schon absehbar, daß noch nicht genug Luft nach oben war. Also nochmal ne halbe Umdrehung verlängert.

Habe dann heute, nachdem ich länger gestellt hatte, den CS zum resetten benutzt, so wie von Dir geraten Mave242 . Danach war er erstmal in der Leistungsbeschränkung, die dieses Mal tatsächlich durch das resetten ausgelöst wurde. Also habe ich derkEy 's Rat befolgt und immer wieder im 6ten Gang ab 80km/h durch beschleunigt. Danke euch beiden, denn ab jetzt muss ich keine Rentnerfahrten mehr machen. Nach ca. 7-10km fing die ECU an, die Leistung Stück für Stück wieder frei zu geben. Hab ihn dann direkt unter Stress gesetzt.

Gestern lag der Peak Boost gemessen bei 0,95 bis 1,0 bar. Und heute nach den ca. 80 Minuten mit fordernder Last lag er dann wieder bei 1,02 bis 1,04. Nach der halben Umdrehung länger, als die ECU die Leistung wieder freigegeben hatte, lag die erneute Messung bei 0,88 bis 0,92 bar. Ein leichtes Plateau und ein leichter Kick waren noch zu merken. Da ich nicht so viele km mit der neuen Einstellung gemacht habe, muss ich morgen noch herausfinden, wie weit der Boost Peak unter starker Last dann noch steigt und ob alles unter der magischen Grenze bleibt. Aber es sollte so wohl gut sein. War es ja letzten Endes nach den 80 Minuten auch. Leistungsverlust ist trotz fordernder Fahrweise ja nicht eingetreten. Aber es war absehbar, daß das Setting so nicht stabil sein würde.

Mave242 Deine Diagramme zeigen ne gesunde Kraftentwicklung in meinen Augen. Denke die leichten Knicke in den Kurven könnten auch andere Ursachen haben. Generell passen Turbokurve und Leistungskurve zusammen und lassen auf ein gesundes System schliessen.
Ich denke außerdem, daß Du Loch und Kick noch etwas weniger wahrnehmen wirst als wir anderen, weil du ja deine Klopftolleranz um 6% lockerer gestellt hast. Da die Dose nicht original ist, könnte es auch sein, daß dieser Effekt, der vorher durch die kaputte Dose entstanden ist, nun durch die neue Dose (zb. wegen etwas stärkerer/schwächerer Feder/Membran als im Original) entsteht. Oder anders gesagt... die Charakteristik der Leistungskurve könnte durch die neue Dose eben genau diese Eigenschaften bei 2400 und 4000 Umdrehungen mit sich bringen, wenn man nicht grad bei nur 120 oder 130 PS landen will für eine lineare Leistungsentwicklung.

Daher denke ich, daß das Hauptaugenmerk darauf liegen sollte, jegliche Overshoots zu vermeiden und genug Luft nach oben zu haben.

Werde morgen nochmal mehr Last fahren und dann melden, um wieviel höher der Peak Boost am Ende lag im Vergleich zu den heute gemessenen 0,88 bis 0,92 bar.

Mave242  derkEy Danke euch beiden für die Infos zu CS und Adaption. Hätte ich das vor ein paar Wochen gewußt, hätte mir das ne Menge Nerven und Sprit gespart! Tut es in der Zukunft aber sicher auch noch.

Edit: Denke auch so im Bereich von 2400-2500 liegt das stärkste Drehmoment an. Somit auch die größten Chancen für nen möglichen Overshoot. Da passt dann auf einmal alles zusammen.

Klingt ja schonmal ganz gut. Was ich am Wochenende noch probieren will, den kleinen nochmal über die Bahn jagen.

Möchte sehen ob es zum einen mit dem Boost passt, wenn ja, ob er den Knick und Kick bei 2500 und 4000 wieder bekommt oder ob auch das weg bleibt.

Bisher läuft der sauber. Leistung baut sich hohen auf wie beim Sauger und zieht normal.

Vollgas merkt man die leichte Verzögerung sofern man direkt durchtritt. Das wsr mit der scharfen Einstellung nicht. Da kam der sehr heftig auf touren, daß die Reifen Probleme hatten die kraft auf die Straße zu bringen. Ist jetzt weniger giftig, aber konstanter und berechenbarer.

Sollte die Fahrt suf der BaB erfolgreich sein, kennen wir die Ursache.

Die 6% spielen natürlich auch eine Rolle.

Ichbhab noch die erste motorsoftware ab Werk drauf. Jetzt wäre es mal schön, wenn jemand mit dem.update unseren Test nach macht und zum selben Ergebnis kommt.

Bin eh überrascht das hier relativ wenige dabei sind.

Wenn viele das Problem schon seit Jahren haben, haben die wahrscheinlich aufgegeben, jeden Tag danach zu suchen? Oder die trauen dem Braten noch nicht? Könnte man ja verstehen...

Da wir den Trigger ja nun kennen, gilt es ja nur noch den durch die richtige Einstellung zu vermeiden, denke ich. Trotzdem scheint die ECU ja irgendwie absichtlich mit so wenig Informationen zu dienen. Nen Overboost / Overshoot Fehler zu werfen, wäre ja sicherlich aufgrund der Datenerfassung wohl weniger das Problem. Also frag ich mich schon ein Stück weit, ob das so gewollt ist. Da könnte man schon fast ne Verschwörungstheorie vermuten. Sowas könnte ja nen gewissen Rückfluss eigentlich stabiler und langlebiger Motoren zu Suzuki garantieren. Und weil dann keiner so richig weiß, was mit denen ist, entweder viel Zeit, oder hohe Werkstattkosten oder eben niedriger Verkaufspreis. Lässt tief blicken, daß eben kein Fehler geworfen wird, nachdem Overboost / Overshoot passiert ist, OBWOHL das Problem ja erkannt und sogar darauf reagiert wird durch die Leistungsbegrenzung.

Ein Schelm, wer da böses denkt...

Ach ich hab meine Erfahrungen mit dem verein gemacht. Selbst mein damaliger Händler hat nicht mehr gut gesprochen über das verhalten von denen.

Mein Swift war ja bis auf die Innenausstattung, Karosserie, Achsen der reihe nach komplett getauscht und das alles auf Garantie.

Mehrfach Steuergerät, Kabelbaum, Turbo, Zylinderkopf, ganzen Motor, Tank, Sensorik mehrfach usw. usw.. das Auto stand ein Jahr beim Händler und hatte den Fehler immer wieder nach ein paar Metern fahren. Die Druckdose war im Prinzip mit dem Neuen Motor und einmal mit dem Tausch des Turbos am Anfang mit neu gekommen. Hätte man das alles früher gewusst .

Zitat von derkEy

Ach ich hab meine Erfahrungen mit dem verein gemacht. Selbst mein damaliger Händler hat nicht mehr gut gesprochen über das verhalten von denen.

Mein Swift war ja bis auf die Innenausstattung, Karosserie, Achsen der reihe nach komplett getauscht und das alles auf Garantie.

Mehrfach Steuergerät, Kabelbaum, Turbo, Zylinderkopf, ganzen Motor, Tank, Sensorik mehrfach usw. usw.. das Auto stand ein Jahr beim Händler und hatte den Fehler immer wieder nach ein paar Metern fahren. Die Druckdose war im Prinzip mit dem Neuen Motor und einmal mit dem Tausch des Turbos am Anfang mit neu gekommen. Hätte man das alles früher gewusst .

In Deinem Fall ist es alles schon sehr übertrieben. Da könnte natürlich ne fehlerhafte Druckdose immer noch die Ursache sein, aber schätze auch, daß bei Dir noch mehr mit rein gespielt hat, daß das so krass abgelaufen ist. Hattest du denn wenigstens ein Ersatzauto für das Jahr? Is ja komplett unglaublich, daß Du ein neues Auto kaufst und daß dann ein Jahr in die Werkstatt stellen musst. Als Suzuki wär mir das unendlich peinlich. Meiner lief ja immerhin bis vor ca. 2 Monaten ohne Probleme. Wie ist das ganze ausgegangen? Hast Du den kleinen bestimmt nicht mehr, oder?

Natürlich hatte ich kein Ersatzauto. Er war von einem freien Händler und 1 Jahr alt mit 36.000km auf der Uhr. War günstig und ich hab ihn nach dem Jahr mit null Verlust an einen anderen Suzuki Händler verkaufen können. Hatte davor 2x Swift Sport in Neu und als ich mich dazu entschieden hatte gab es nur noch den Hybrid neu bei Suzuki. Ohne Garantie hätte ich sicher auch selbst mehr mit gesucht und getestet aber was soll ich sagen. Hab mich auf die Werkstatt verlassen. Die haben sich mühe gegeben aber sind von Bensheim auch im stich gelassen worden.

Hi! Ich habe diesen Threat hier immer nur nebenbei verfolgt, da ich den 129PS Mildhybrid habe und dachte, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Deshalb weiß ich nicht, ob folgende Info etwas neues ist oder schonmal angesprochen wurde.

Mein Swift mit dem 129PS Hybrid ist anscheinend auch von dem ganzen hier betroffen. Er zieht beim Beschleunigen nicht sauber durch, hat Schwankungen in der Leistuntg/dem Drehmoment. Am besten spürbar bei 4000 U/min, da bekommt er plötzlich nochmal einen spürbaren Leistungszusatz. Softwareupdate hat für knappe 1000km Besserung gebracht, danach ist das Problem wieder gekommen.

Bin nicht wirklich in der Materie drinnen, wollte aber mal anmerken, dass auch die Hybrid-Fahrer anscheinend nicht komplett verschont bleiben.
Ich bin gespannt, ob sich das beim Hybrid auch irgendwie in den Griff bekommen lässt, die Motoren sind ja meines Wissens nach doch ein bisschen unterschiedlich.