Suzuki Swift Sport 2013 ist während der Fahrt ausgegangen Hilfe ?

Gemäss kurzer Suche in Google könnte dieser Code auf ein Problem der Drosselklappe hindeuten...insbesondere da du noch von "actuator". Falls du nur wenig von Motoren verstehst, bleibt dir vermutlich nur der Gang in die Garage als Option. Ansonsten mal den Code im Google suchen und dann ran ans Fehler finden/beheben.

good luck

Die Batterie wird's nicht sein, wenn er während der Fahrt ausgeht.

Springt der Motor nicht an oder lässt er sich nicht starten? Ist ein großer Unterschied...

Da er ausgegangen ist, wird der Fehler nicht am Anlasser/Magnetschalter liegen. Drosselklappenstellmotor, so wie zum Fehlercode beschrieben, wäre da schon passend. Wenn dort ein Defekt (Stellmotor, Kabel - Marderbiß?) ist, geht er aus und orgelt nur noch über den Starter, deshalb ggf. auch die leere Batterie - viele Startversuche evtl. noch bei voller Beleuchtung am Straßenrand...

Da für die weitere Fehlerdiagnose (wenn es nicht ein sichtbarer Kabeldefekt ist) die OBD Diagnosegeräte benötigt werden, bleibt zum Abschleppen in die nächste Werkstatt kaum eine Alternative. Ggf. ist es aber über eine Automobilclubmitgliedschaft/Pannenschutzbrief kostenmäßig gedeckt, Suzukigarantie/Gebrauchtwagengarantie wird er ja sicher nicht mehr haben.

Dann wird's sicher nicht die Drosselklappe sein, wenn er nicht mal startet.

Zündschloss, Starter, Masseproblem, irgendwas zwischendrin an der Elektrik...

Hat der Wagen Schaltgetriebe? Wenn ja, dann mal anschieben probieren.

Lässt sich der Motor überhaupt drehen? Im schlimmsten Fall Motorschaden "irgend etwas blockiert" .

Gut, klingt primär nicht nach Drosselklappe. Das "Klick" kommt vom Magnetschalter des Anlassers. Wenn dann der Anlasser den Motor nicht dreht, ist entweder der Magnetschalter defekt, ein Kabel am Anlasser ab/defekt oder der Motor blockiert (Kupplung ist ja getreten beim Start?). Bei einem blockierten Motor zieht der Anlasser trotzdem massig Strom, die Anzeigen sollten also merklich dunkler werden, bzw. ein Voltmeter an der Batterie sollte stark nach unten gehen, unter 11V. Ist der Magnetschalter defekt oder das Kabel zum Anlasser ab/defekt, bekommt die Anlasserwicklung erst gar keinen Strom, d.h. an der Batterie ändert sich die Spannung nicht/kaum.

Wenn der Motor blockiert ist, kann das verschiedene Ursachen haben. Da er ja einfach ausgegangen/stehengeblieben ist, könnte ein gerissener Zahnriemen (wenn der Motor einen Steuerriemen und keine Kette hat, letztere sollte eigendlich nicht reißen, aber könnte überspringen) zum Blockieren durch Zusammenstoß eines Kolbens mit einem offenstehenden Ventil geführt haben. Ungut. Da die alte Batterie "tod" war, obwohl vorher der Motor lief, könnte auch die Lichtmaschine/deren Riementrieb defekt sein und die Kurbelwelle blockieren. Dann hätte vor der Panne die rote Ladekontrollleuchte brennen müssen, bis eine volle Batterie mangels Ladung durch die Lima leer ist, fährt man schon ein gutes Stück. Eine Ferndiagnose ist also schwer.

Zum Test wie gesagt mal beim "Starten" den Spannungsverlauf an der Batterie verfolgen, zieht der Anlasser keinen Strom, ist höchstwahrscheinlich nur an ihm etwas defekt oder ab. Dann kann man den Freigang der Kurbelwelle prüfen, indem man das Auto mit eingelegtem Gang (Zündung aus!) versucht zu schieben, wenn das geht, merkt man auch wie der Motor sich von Kompression zu Kompression "dreht". Läßt er sich problemlos schieben mit Gang und hängt am Anlasser kein Kabel lose runter, könnte man versuchen, das Auto anzuschieben (aber nur, wenn der Motor sich problemlos drehen läßt, wenn da im Kurbeltrieb oder am Riementrieb was blockiert, vergrößert man u.U. nur den Schaden). Springt er an und läuft ohne Fehlermeldung, könnte man so ohne Abschlepper zur Werkstatt...(Start/Stopp wenn vorhanden deaktivieren!)

Wenn das "Bastlergen" fehlt, aber lieber gleich mit Abschlepper zum Fachmann!

Wenn der Motor während der Fahrt ausging, ist's eher nicht das Getriebe...

Einfach durchzuführende Kontrolle des Spannungsverlaufes beim Startversuch an dee Batterie. Dazu muß nichts aus- oder abgebaut werden und einziges Werkzeug ist ein Voltmeter oder ersatzweise ein Glühlampe mit zwei Kabeln, die bei Stromfluß durch den Anlasser bei blockiertem Motor dunkler wird. Wenn das der Fall ist - Fachmann ran. Wenn der Anlasser keinen Strom zieht - Hauptsicherungen am + Batteriepol prüfen, kann beim Batterietausch evtl. eine aus den Klemmen gerutscht sein, oder defekt (eher unwahrscheinlich), danach am Anlasser das + Kabel prüfen - Anschluß korrodiert oder gar ab? Evtl kann man da vor Ort reparieren. Ansonsten muß er ebenfalls zum Fachmann (man kann den Anlasser - wenn defekt - sicher selber tauschen, aber ohne Hebebühne oder Grube recht mühselig, weil meist unter dem Motor montiert. Bei nur defektem Anlasser - Freigang des Kurbeltriebs/Motors testen und ggf. Anschiebeversuch, dann spart man sich evtl. den Abschlepper. Wäre so zumindest mein Vorgehen, braucht man nicht einmal Werkzeug für (außer man kann am Anlasser reparieren).

Hatte bei einem Neuwagen (ca. 2 Monate alt) einen gelockerten Stecker am Magnetschalter (Kabel vom Zündschloß für Start+). Diagnose einfach: kein Klick vom Anlasser, kein Spannungsabfall, alle zugehörigen Sicherungen ganz; Reparatur - komplizierteste war, den Montageort des Anlassers zu finden, ohne Bühne auf Schotterparkplatz, aber wozu hat man Decken im Auto. Natürlich hat es geregnet und wir standen im Funkloch. Ging aber dann doch ganz einfach, Stecker wieder fest aufgesteckt (wer hatte da geschlampt bei der Montage???) und der Motor schnurrte wieder. Ausflug in die Berge war gerettet.

Zitat von Suzuki Trift

Ich werde morgen mal versuchen die Kerzen rauszunehmen und von hand mal durchdrehen...

Zum Aus-/Einschrauben der Kerzen: Abgesehen vom Aufwand, an selbige erst einmal heranzukommen, ist beim Eindrehen auf die richtige Anzugskraft/-winkel zu achten. Benutzte Kerzen haben wegen dem schon gequetschten Dichtring andere Werte als neue. Zu locker, die Kerze kann überhitzen, zu fest, das Gewinde im Zylinderkopf kann beschädigt werden (Wärmeausdehnung). Da bei den modernen Kerzen kaum noch Probleme auftreten und sie im Wechselintervall von der Werkstatt getauscht werden, habe ich aber hierzu keine Daten, wie fest optimal ist.

Der Fehlercode P2176 gibt an, dass die Drosselklappe nicht Initialisiert ist. Das könnte ein Folgefehler sein der entsteht, wenn die Fahrzeugbatt. abgeklemmt war. Das muss aber nicht bedeuten, dass das der ausschlaggebende Fehler für das nicht starten ist. Als erstes würde ich versuchen die Drosselklappe anzulernen. Dafür klemmt man noch mal die Batt. ab und wieder dran, schaltet nur die Zündung an und wartet 60 Sek. Danach mal versuchen zu starten.

Nebenbei reißt auch gerne mal der Schlauch zwischen Luftfilterkasten und DK ein.

Zitat von SVEN_S

Also wenn die Drosselklappe extrem verdreckt ist und der Motor heiß ist, dauert es auch länger bis der anspringt.

Dann würde aber der Anlasser den Motor drehen. Zudem stand der Wagen ja schon Stunden/Tage, also nicht mehr heiß.

Zitat von Jörg L.

Der Fehlercode P2176 gibt an, dass die Drosselklappe nicht Initialisiert ist. Das könnte ein Folgefehler sein der entsteht, wenn die Fahrzeugbatt. abgeklemmt war. Das muss aber nicht bedeuten, dass das der ausschlaggebende Fehler für das nicht starten ist. Als erstes würde ich versuchen die Drosselklappe anzulernen. Dafür klemmt man noch mal die Batt. ab und wieder dran, schaltet nur die Zündung an und wartet 60 Sek. Danach mal versuchen zu starten.

Nebenbei reißt auch gerne mal der Schlauch zwischen Luftfilterkasten und DK ein.

Verhindert eine nicht angelernte Drosselklappe das Drehen des Anlassers? Quasi als Schutzfunktion?

Denn so wie ich es den Texten von Suzuki Trift entnommen habe, ist ja das Auffällige, daß beim Druck auf den Startknopf ein Klickgeräusch (Anziehen des Magnetschalters?) aber kein Drehen des Anlassers/Motors erfolgt. Aber das ist halt die Schwierigkeit bei diesen Ferndiagnosen, klickt tatsächlich der Magnetschalter oder ist es eine andere Geräuschquelle???