Motor wird heiß ab 3000 Umdrehungen

Hi Leute,

ich bin heute auf dem Weg von Berlin nach Cottbus gewesen mit meinem GLX 1.0, Baujahr 96, und die Kiste hat mich in Höhe KW mit einem überhitzten Motor im Stich gelassen. Der Ausgleichsbehälter war komplett leer gesüffelt. Im Kühler selbst war jedoch noch genug Wasser. Da ich kein Werkzeug dabei hatte, habe ich den ADAC gerufen. Der hat das Thermostat überbrückt und den großen Kühlkreislauf angeschmissen. Seiner Meinung sollte es dass gewesen sein. Allerdings lief der Motor nicht schneller als 3000 Umdrehungen, da er dann sofort heiß wurde. 90° Außerdem nimmt die Kiste nicht mehr wirklich sauber Gas bei höheren Drehzahlen an.

Ich habe die Kiste erst heute erworben und hatte noch nie Probleme mit dem 1.0er. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? Ich schaue mir den Motor mal morgen genauer an und gebe noch ein paar mehr Infos, wenn ich kann.

Grüße
soledat

Hm, den Auspuff kann ich ja einfach mal abnehmen, und gucken, ob er immer noch heiß wird. Allerdings wird die Kiste dann ganz schön laut sein! Die Zylinderkopfdichtung steht auch noch im Verdacht. Ich werde morgen mal die Kompression messen. Hat jemand die Grenzwerte?

Er dreht schon höher als 3000, aber dann dauert es 5 Minuten, bevor der Motor kocht. Die Flüssigkeit sieht ziemlich dunkel aus. Das kann aber auch davon kommen, dass das Auto schon ne Weile rumsteht. Nachher mach ich das Wasser nochmal raus und frisches rein. Wenn es die Kopfdichtung wäre, müsste der Motor doch eigentlich das Wasser aus dem Kühler rausdrücken oder? Zumindestens müsste ich aber Bläschen sehen, die oben aus dem Kühler rauskommen. Keine Spur davon. Die Pumpe läuft, die Wasserkreisläufe bekommen laufen beide, wobei das Thermostat überbrückt ist, also nur der große momentan läuft. Der Behälter zieht jetzt kein Wasser mehr. Also der Stand ist so, wie er gestern war, als ich die Bude völlig entnervt auf dem Hof abgestellt hatte. Das Wasser steht bis Oberkante Unterlippe beim Kühler. Also genug Wasser ist im Kreislauf. Der Motor wird nur heiß, wenn er höher als 3-4000 läuft. In der Stadt läuft er gut, auch wenn er nicht wirklich gut zieht. Also das Ansprechverhalten auf das Gaspedal ist etwas mau, könnte aber auch an der Zündung liegen.

Na ja, kaufe nie ein Auto, wenn du ein Auto brauchst und nimm deine Werkstattausrüstung mit! Jetzt wird erstmal gefrühstückt dann geht es ans Schrauben. Ich melde mich dann mit Einzelheiten.

So, nun also ein paar Neuigkeiten von der Front.
Blöderweise konnte ich die Kompression nicht messen, da ich die Zündkerzen nicht rausbekommen habe. Die saßen derart fest, dass ich die jetzt erstmal anlösen werde. Vielleicht hätte ich mir auch einfach eine entsprechende Verlängerung besorgen sollen? Wer weiß, aber Gewalt hilft halt nicht immer.

Also kommen wir zum Überhitzungsproblem: Die Motortemp geht jetzt nicht mehr so schnell hoch, sie verhält sich recht ruhig bei der Hälfte der Anzeige. (Nachdem ich das Thermostat gewechselt habe. Kann es eigentlich sein, dass der Dichtring für das Thermostat ein extra Ersatzteil ist?) Der Kühler kommt trotzdem raus, da er schon verdammt fertig ist. Ein Teil vom Schrott sollte da Abhilfe schaffen. Da werde ich die Woche noch hindüsen, um mal zu schauen, was ich da so finde.

Nächste Fehlerquellen:

Das Kühlwasser ist immer noch sehr dunkel. Wenn der Kühler rauskommt, kommt ja auch gleich neues Wasser rein, da sehe ich ja dann, ob es sich wieder verfärbt, oder nicht. Falls sich Schlamm in dem Ding befindet, habe ich einige graue Haare mehr.

Die Zündung ist der nächste Angriffspunkt. Wenn ich den Motor auf 4000 hochdrehe und dann abtouren lasse, höre ich eine Fehlzündung, was eigentlich nicht sein dürfte. Kann es überhaupt Fehlzündungen bei der Motorsteuerung geben? Früher gab es ja den Vergaser, der korrekt eingestellt wurde, aber die neueren haben doch die Einspritzanlage, die sich um das korrekte Timing kümmert, oder? Den Zündzeitpunkt kann ich trotzdem noch überprüfen. (Das geht ja auf die klassische Art und Weise) Wo befindet sich eigentlich der Diagnosestecker? Laut WHB Swift GTI neben der Zündspule, dort befindet sich auch ein Diagnosestecker, aber der ist 6-polig anstatt 4-polig. Was nun? Ich soll ja Masse, welche leicht zu erkennen ist, mit der Prüfschalterklemme verbinden, aber welcher Pin ist das? Die anderen Kabel sind alle lila mit unterschiedlichen Farbmarkierungen. Hat jemand zufällig ein WHB für den Swift 1.0 Motor? Also den Dreizylinder?

Die nächste Sache ist, dass ich im Fahrgastraum Benzin rieche. Der Geruch ist ziemlich deutlich. Woher kann das kommen? Die Auspuffdichtung am Krümmer ist ebenfalls hin und der Motor gibt fleißig Abgase in den Motoraum ab, aber dies sollte doch eigentlich nicht den Benzingeruch hervorbringen, oder?

Ganz zum Schluss noch die ZKD. Eine Werkstatt, bei der ich vorstellig geworden bin, hat mir 260,-EUR als Angebot für die ZKD gemacht. Ist das ok? Außerdem brauche ich noch TÜV für die Kiste. Ist es kompliziert den Stoßdämpfer bei der Möhre zu wechseln? Laut WHB vom GTI sind es ja schon einige Schrauben und dieses Federspannteil habe ich auch nicht.

Achso CO2 Test, habe ich dort natürlich verpeilt. Aber morgen kommt die Kiste zur TÜV Voruntersuchung, damit ich weiß, wo ich bei den Bremsen und dem restlichen Zeugs bin, dann kann er dann auch gleich den Test machen.

Kurzer Einwurf:

Weiß jemand hier, ob es möglich ist, den 1.3 Motor in die Karosserie des 1.0er einzusetzen? Von außen sehen der 1.3 und der 1.0 ja sehr ähnlich aus. Ich frage nur deshalb, weil ich einen Schrott 1.3 bekommen könnte, und von dem durchaus den Motor nehmen könnte. Dann erspare ich mir die ZKD. Außerdem ist dann gleich ein guter Motor drinne. (Die Karre würde ich deshalb so billig bekommen, weil er völlig verschimmelt ist, im Innenraum)

Wasserpumpe pumpt
Kühlkreisläufe werden jetzt auch wieder heiß (Thermostatwechsel)
Kühlerlüfter läuft
Kühler ist fürn Arsch (Anbei findet ihr zwei Bilder von dem Teil)
Steuerung? Was meinst du damit? Die Kühlersteuerung, also Thermostat und solche Sachen?
Kerzen sind gewechselt
Filter sieht zwar nicht dolle aus, aber geht noch
Zündung ist mir noch ein Rätsel.

Die Markierung von der Kurbelwellenscheibe bewegt sich 1cm vor der 0 Markierung. Wenn ich jedoch die Drehzahl erhöhe, wandert die die Markierung auf 10 nach. Eigentlich müsste die doch bei geerdeter Diagnoseklemme da bleiben, wo sie ist. Was funzt denn da nicht? Habe ich die falsche Diagnoseklemme geerdet? Ich habe mich für die 6polige entschieden, die direkt hinter der Stoßdämpferaufhängung links sich befindet. Dort habe ich dann Masse mit dem Pin rechts daneben gebrückt. (Draufsicht) Habe ich noch irgendwas vergessen?

Woher könnte dann denn sonst der Benzingeruch kommen? Mein alter Vergaser Swift hatte zwar auch diese Benzinprobleme, aber da habe ich es auf den völlig vermurksten Vergaser geschoben. Hat jemand Ideen? Vielleicht kommen die Gase aber auch von der undichten Krümmerdichtung. Mal gucken.

Die schwache Motorleistung ist wahrscheinlich auf meine lange Pausezeit mit 1.0er Swiftmotoren zurückzuführen. Ich bin vorher nur den Laguna 2.0 von meinem Bruder gefahren und die Karre hat keinerlei Probleme mit untertouriger Fahrweise. Der Swiftie geht eigentlich auch, wenn man mit etwas mehr Drehzahl fährt. Trotzdem kommt am Montag ein CO2 Check, gleich mit HU und AU.

Dann weiß ich endlich, ob es die ZKD ist.

Ein neuer Kühler kommt übrigens nicht in Frage, da 125,-EUR für nen Studenten viel zu viel Geld ist. Ich gucke mich mal auf dem Schrott um und hoffe, dass die Pustemethode einen lecken Kühler entlarven wird. Wenn nicht, gibts ja noch Kühlerdicht.