Beiträge von Jörg L.

Dann würde ich ihn noch mal anlernen.
Schau mal hier rein: Probleme mit Keyless Go im Swift
Da stehen noch ein paar Sachen, die man beachten sollte und auch wie man Keyless Go anlernt.

Zitat von daJimbo

jaja, ihr helden... ihr wisst allerdings nicht, dass die ersten die
ausgeliefert wurden alle blau waren und zwar die Farbe des fahrzeuges
und dies AMT sind äußerst problematisch....

So ein Schwachsinn! <kopfschüttel> Es gibt zu diesem Problem mit dem AMT ein Bulletin. Das hat nix mit der Farbe des Fahrzeuges zu tun. Und die verdreckte Drosselklappe macht in so ziemlich vielen MZ Modellen, aber auch beim Splash oder SX4 Probleme. In erster Linie merkt man das aber durch das AMT, weil hier die Drosselklappenposition zum Einrücken der Kupplung eine Rolle spielt. Ist die DK verdreckt, wird diese im Leerlauf weiter geöffnet und die angelerneten Ansteurungswerte passen nicht mehr zusammen.
Die Fahrzeuge mit dem MT Getriebe machen ebenfalls mit der verdreckten DK Probleme, wenn man z. B. die Batterie abgeklemmt hat. Selbst nach dem richtigen Anlernen der DK, braucht das Steuergerät mehrer 100km bis sich die Leerlaufdrehzahl wieder richtig eingestellt hat. Bis dahin wird der Motor, je nach Verschmutzungsgrad der DK, mehrmals im LL absterben.
BlacknWhiteSSS hat auf jeden Fall die richtige Vorgehensweise beschrieben. Wenn die Kupplung nicht beschädigt ist, wäre das Problem mit einer sauberen Drosselklappe behoben.

Wo hast Du die Batterie für den Schlüssel her. Da würde ich z. B. nie irgendwelche Noname Dinger nehmen. Hatten im Kundenkreis da schon einige Probleme mit. Auf den Markenbatterien steht in der Regel auch das Verfallsdatum, und die von Suzuki sind z. B. von Varta. Nach dem Einbau hatten die Kunden dann Ruhe.
Außerdem kann man schauen, ob der Schlüssel sendet. Beim Betätigen muss die rote LED leuchten.

Das Problem mit dem einseitigen Abnutzen tritt dann auf, wenn das Seil von der Feststellbremse zu stramm eingestellt ist. Das Seil muss so eingestellt sein, dass sich der Handbremshebel im entlasteten Bereich ganz locker bewegen lässt. Vor allen Dingen müssen dann die Hebel der hinteren Bremssättel im entlasteten Zustand am Bolzen anliegen, sonst kann sich das System nicht nachstellen. Wenn das nicht der Fall ist, Handbremsseil lösen, die Sattelhebel mit der Hand zurück drücken, Motor laufen lassen, die Betriebsbremse ein paar mal kräftig betätigen und prüfen, ob die Hebel nach einem Betätigen der Handbremse wieder vernünftig anliegen. Normalerweise müsste man jetzt den Handbremshebel mit 200N betätigen, und dann muss der 4-9 Zähne einrasten. Geht aber auch so. Mann muss halt merken, dass der Handbremshebel im Bereich der Ruhestellung nicht am Seil zieht, dann passt der Rest. Und ab und zu mal im Stand die Bremse kräftig durchtreten. Die wenigsten wissen, dass sich nur so die Kolben der hinteren Bremssättel ordentlich nachstellen, so dass die Bremswirkung an beiden Bremsen gleich ist.

Die SX4 Stahlfelgen sind die gleichen wie die für den Swift Sport. Das gillt für die 15'' und 16'' beim MZ, sowie die 16'' für den NZ, die auch wiederum für den Kizashi zugelassen sind. 15'' für den NZ Sport sind vom Hersteller nicht mehr vorgesehen.

Schaut mal in Euer Serviceheft rein. Auf einer der letzten Seiten steht, welche Spezifikation und Viskosität das Motoröl haben sollte. Da kann man sogar noch nach Temperaturen variieren. Wer Geld zuviel hat, kann sich ja die teure Plörre reinkippen. Da sind dann so "wichtige" Additive drin, die kein kein M- oder K-Motor braucht. Denn so modern sind die Motoren gar nicht, wie so mancher denkt. Daher reicht ein normales 5W40, welches die Spezifikation erfüllt, wie es im Serviceheft steht, auch.

Die Lackstifte sind nicht immer 100%ig farbtreu. Vor allem bleichen sie schon mal gerne mit der Zeit aus. Dafür ist dann auch der Klarlack bei Metallic dabei, der dies ein wenig verzögert. Aber wie Zeratul schon sagt, es schützt vor Rost und die beschädigte Stelle sieht mit Farbe besser aus als ohne.

Zitat von Light

Puh ca. 250 Euro ist schon happig..
Hast du das bei Suzuki oder einer freien machen lassen?

Einen Schutzschlauch haben meine auch nicht

Bei Suzuki. Ich arbeite da. Es handelt sich aber trotzdem um eine reguläre Rechnung, die von H&R übernommen wird.
Die Federn für meinen alten SSS hatten auch keinen Schlauch um die anliegenden Windungen an der Vorderachse. Da gab es aber auch keine Geräusche. Aus dem Grund habe ich es auch beim neuen erst mal nicht vermisst, bis nach dem Einbau das poltern da war. Über den Zulieferer wird das jetzt abgewickelt. Mit der überholten Variante sind die Geräusche auf jeden Fall weg.
Wenn Du unsicher bist, kannst Du Dir natürlich was Aquariumschlauch organisieren und den im Bereich, wo sich die Windungen im eingefederten Zustand berühren, mit etwas Öl aufschieben. Es könnte außerdem sein, dass die Feder an den besagten Stellen anfängt zu rosten, da sich da der Lack abreibt.

Habe hier gerade eine Rechnung vor mir liegen, für das erneuern der H&R Federn. War eine Garantiearbeit, weil die erste Variante der Federn für den Swift Sport NZ ohne Schutzschlauch waren und darum polterten.
138,00€ für die Arbeit
+ 65,00€ Achsvermessung
-----------------------------
203,00€
+ 38,57€ (+19%)
= 241,57€

Der Arbeitsumfang ist der gleiche, wie beim MZ, so wäre es auch der gleiche Preis.

Mit dem 30/30 Federpacket von H&R kommt der Swift ca. 25mm tiefer. Die Bodenfreiheit ist dann aber noch völlig ausreichend. Da gibt es Autos die sind da in der Serie tiefer. Polo Fabia, Ibiza Diesel z.B. Ich denke das wäre immer noch günstiger als das Dach zu bearbeiten. Wenn man es nicht selber einbaut ca. 400 - 450€ für Material, fachm. Einbau, Achsvermessung und TüV.

Zitat von Zeratul

... wie ist das bei den Trommelbremsen, wird da auch irgendwas getauscht oder wie ist das da normalerweise?

Das muss dann der Fachhmann vor Ort entscheiden.

Zitat von Zeratul

Überlege, ob ich da in ne Vertragswerkstatt für sollte oder ne freie (kenne hier grad keine).

Du musst Dir eine Werkstatt suchen, der Du vertrauen kannst. Ich würde an Deiner Stelle Bekannte oder Verwandte nach ihren Erfahrungen mit den Werkstätten in Deiner Region fragen. Ich persönlich würde auf alle Fälle aber ATU meiden. Die Herrschaften stehen unter Erfolgsdruck, bekommen Provisionen, wenn sie viel Verkaufen. Also würden die Dir auf jeden Fall eine neue Bremse andrehen, auch wenn es nicht zwingend nötig ist. <-- Meine Erfahrung

Es gibt schon mal Probleme, wenn sich zu viele Dateien in einem Ordner befinden, bzw. wenn überhaupt kein Ordner verwendet wird. Ich versuche es zu vermeiden mehr als 50 Dateien in einem Ordner zu haben. Mit meinen 16GB NoName USB Stick habe ich dann so keine Probleme. Als Format benutze ich FAT32.

Wann die Leuchte angeht, hängt von der Fahrweise ab. Ist der errechnete Verbrauch hoch, so geht sie recht zeitig an.

Dann liegt es an der Trommelbremse. Da muss dann mal ein Fachmann reinschauen. Evtl mal sauber machen, schmirgeln und die beweglichen teile Fetten.

Ob es von der Trommelbremse kommt kannst Du prüfen indem Du mal leicht die Handbremse ziehst, wenn es quitscht. Sollte sich das Geräusch dabei nicht ändern liegt es nicht an der Trommelbremse.
Bei 20tkm glaube ich auch nicht, dass die wieder verschlissen sind. Aber Dreck kann sich in dieser Zeit an den besagten Stellen gebildet haben. Das produziert in der Regel ein sehr hohes, nicht so lautes quitsch, quitsch, quitsch. Wenn man die Bremse leicht betätigt ist es kurz weg. So ist es zumindest bei meinem.

Das könnten die Bremsbeläge der Vorderachse sein. Mein NZ macht das mittlerweile auch wieder. Beläge ausbauen, alles reinigen, besonders die schrägen Flächen der Beläge und dabei auch mal schauen, ob Belag und Scheibe noch ausreichend dick sind. Vielleicht ist es auch der Indikatorbügel, der an der Bremsscheibe scharbt und damit ankündigt, dass die Beläge verschlissen sind.
Radlager machen sich an der Vorderachse in der Regel durch ein brummen oder wubbern bemerkbar, welches sich durch Kurvenfahrten verstärkt oder verringert.

Die Readiness-Codes sind keine Fehlercodes. Sie werden vom Motorsteuergerät gesetzt, sobald alle Prüfablaufe während der normalen Fahrt ohne Fehler durchlaufen sind. Das dauert in der Regel etwas. Diese Codes bieten den Vorteil, dass bei der AU das Abgasprüfgerät nur noch mit dem OBD Anschluss verbunden werden muss und die AU als bestanden gillt. Wenn jetzt ein Fehler, wie im diesem Fall der P0420 kurz vorher gelöscht wird, sind die Readiness-Codes auch nicht mehr gesetzt. Jetzt kann man so lange fahren, bis sie wieder gesetzt sind, in der Hoffnung, dass die MKL nicht wieder vorher angeht, oder die AU wird zusätzlich mit der "rektalen" Abgassonde durchgeführt. Sollte der Kat dann wirklich total zerstört sein, wird es dann spät. auffallen und es ist nicht möglich die AU offiziell zu bestehen.

Mit diesen Geräten kann man nur in das Motorsteuergerät reinschauen. Und dann kann man auch nur Fehlerspeicher in diesem auslesen, bzw. löschen und einige Steuer -und Sensordaten anschauen. Also man keine keine Aktionen mit dem ABS/ESP -, Airbag -oder Inbordsteuergerät machen.

Wie machen sich denn die defekten Antriebswellen bei Dir bemerkbar?

Ich habe nichts anderes erwartet.