Beiträge von maCque

der war gut

Der Link zum Bild geht leider nicht.

Fühlerlehren sind am WE angekommen

Bei betriebswarmen Motor habe ich an allen Stößeln weniger als 4 hundertstel Spiel zw. Stößel und Nockenwellen-Grundkreis ... sprich keine der Fühllehren hat dazwischen gepasst, auch nicht die dünnste mit 0,04 mm....

Fragt sich nur, was ich dann da höre bzw. ob ich das falsch interpretiere

Guten Abend Thomas,

ich kann den Unterschied zw. Tickern/Tackern schwierig deuten, vielleicht zeichne ichs später auf wenn die Wanne wieder dran ist.

Die Kolben habe ich mir heute von unten mit dem Endoskop angeschaut - für mich alles Laien sieht das sehr gut aus bzw. eben so, wie es muss (hab mal paar gut getroffene Bilder rausgesucht):

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Gibt es Gegenstimmen?

Bzgl. Prüfung Hydros mal noch eine Rückfrage, bevor ich es falsch mache:

Die jeweilige Nocke nach oben drehen & dann Spiel zw. Stößel und NW prüfen ist soweit klar - aber muss der Stößel dafür "frisch" Öl gesehen haben? Sprich muss ich den Wagen vorher laufen lassen / warm fahren? Der gute steht ja nun schon einige Wochen und ist nur kurz auf die Bühne gefahren worden. Habe heute mal die Stößel mit der Hand runter gedrückt, da meine Fühlerlehren erst im Zulauf sind - ging relativ leicht, denke das soll nicht so sein ...

P.S. Verstehe ich das Suzuki Handbuch hier richtig:

= "drück mit 20 kg drauf und wenn er dann nachgibt, isser pfutsch" ??

Beste Grüße

Timm

Mahlzeit allerseits,

hänge mich mal an dieses doch recht alte Thema ran, da ich selbst in den letzten 50 tkm mit meinem 1.0er Motor (G10A404437) im Swift (SF310-4) ein über die Zeit immer lauter werdenderes Tickern höre. Kalt noch schlimmer als warm, aber selbst beim Fahren ist es sehr stark zu hören. Es wäre zu schade den Wagen wissentlich langsam sterben zu lassen ... daher lasse ich gerade so meine Gedanken kreisen, wie ich mit dem Wagen weiter verfahren soll

Da die Ölwanne rostig und beim TÜV bemängelt wurde, wechsel ich die grad und hab in dem Zug mal die Pleullager incl. Spiel geprüft:

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Das würde ich als Laie erstmal als soweit sehr guten Zustand für 200/300 tkm gelaufen einschätzen - was meint ihr / liege ich falsch? Spiel innerhalb der Toleranz (2-5 hunderstel, 8 hunderstel limit), kein für die Laufleistung übermäßiger Verschleiß an den Lagerschalen (auch oben nicht, siehe 2. Bild). Keine rauen/matten/aufgeriebenen Stellen an der KW.

Dann habe ich die NW geprüft und leider doch deutlichere Kampfspuren incl. leichten Riefen an den Hydros entdeckt (doof zu sehen mit NW drauf, siehe 3. Bild):

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Traut sich jemand nur mit Fotos eine Grobeinschätzung zu?

Hier das Große Wechseln zu starten wäre schon absolutes Hobby-Basteln, weit weg von jeglicher Wirtschaflichkeit, da > 1000 € netto bei Suzuki (700+ Hydros/ 300+ NW). Preis mit Aftermarket zu drücken ist so la la, denn der Satz von Anjusa kostet je nach Händler 300-450€ (INA ist leider nirgends mehr verfügbar...). Ich sage mal so, damit kann ich aus Spaß am Basteln noch leben, aber macht das rein technisch Sinn? Die NW scheint nirgends mehr Lieferbar zu sein ... d.h. die Hydros hätten eh nur ein sehr begrenztes Leben und wären schnell wieder angegriffen ... Außerdem kann ich wohl nicht sicher sein, dass das Problem dann weg ist oder? Lese hier ja von Kolbenklappern/-kippern ... ?

Die Hydros zu machen würde sich halt anbieten, da der Zahnriemen hier schon seit > 6Jahren/ >110 tkm nicht mehr gemacht wurde, dass könnte man verbinden. Aber kann ich dem Tickern damit wirklich einhalt gebieten?

In der Ölwanne waren sonst keine Teile von Kolben/Kolbenringen o.ä. zu finden, nur etwas Ölkohle und paar Dichtungsreste:

Für viele ist das Thema bei einem Fahrzeug mit diesem Wert sicher sinnlos, würde mich dennoch über die ein oder andere Rückmeldung freuen - es geht mir hier ausdrücklich nicht um Wirtschaflichkeit - es geht ums technische

Verweise mal auf ein altes Thema dazu

Demontage Wagenheberaufnahme

P.S. Den hier erwähnten "versagten TÜV" gab es letztlich incl. Nachkontrolle doch, an der Reparatur hier war es eh nie gescheitert. Die Stelle ist bisher dicht, keine Probleme.

Nochmal danke an alle Tipp-Geber!

Die Leitungen auf dem Tank sahen so gut aus, dass ich hier nichts gemacht habe und nur die alten Leitungen entrostet und eingewachst habe. Alle Schläuche, den B-Filter und alle verrosteten Schellen neu, dazu noch die Abdeckbleche der Leitungen für n Zehner strahlen lassen und neu Lackiert, noch ein paar Halteklammern neu und das wars. Hat ganz schön lang gedauert alles, aber das lag eher an mir als am Tank

Mal schauen was der TÜV heut sagt

Edit: Nachprüfung bestanden. Super 🤗

Ok, klingt gut, so war auch mein bisheriger Plan, lt. Mr. Internet würden die zwei Leitungen von oben ausm Tank bis zur Seite an den Filter eh um die 50 Latten kosten, falls das Internet mich nicht belügt und es die Ltg. eh nicht mehr gibt , wäre also nicht sinnvoll.

Die große Schelle für den Schlauch am Tankstutzen ist total gammlig und alle anderen natürlich auch, da hab ich mir folgende Schellen als Ersatz bestellt:

https://www.amazon.de/gp/product/B09…0?ie=UTF8&psc=1

https://www.amazon.de/gp/product/B09…0?ie=UTF8&psc=1

Dazu noch paar nochn neuen Filter und paar Meter Benzinschlauch (Semperit). Wird schon werden

Hallöchen und vielen Dank, das hilft schon sehr!

Ich kaufe mir noch etwas Benzinschlauch und dann sollte ich zurecht kommen - oder meint ihr, ich sollte mir die kurzen Benzinleitungen zwischen Tank und Filter bei Suzuki neu holen (falls es die noch gibt ...)? Die Leitungen nach vorne hin sehen noch i.O. aus, die mache ich nur wieder frisch, das reicht.

Hallo,

eine Frage zum Thema Ausbau des Tanks (leider hat der TÜV bei mir ebenfalls die Kraftstoffleitungen hinten, also direkt am Tank bemängelt):

Ist der Tank nur von unten verschraubt? Die Schrauben habe ich gefunden, ca. eine Hand voll rund rum. Muss auch oben unter der Rückbank was gelöst werden? Muss die Kraftstoffpumpe irgendwie demontiert werden oder zumindest die Stecker gelöst werden - oder bleibt die drin/alles angestöpselt?

Wie vermutet leider nicht durch den TÜV gekommen, da auch noch andere Baustellen waren. Aber bin positiv die Mängel zu beheben, das wird schon werden 😁

P.S.: Ich war heute auf der Bühne und habe gesehen mal geschaut, wo Mr. TÜV überall gestochert hat - an der Reperatur war nahe der Entwässerungsbohrung eine nette Delle ... sah nach Hammer aus. Der TÜV hat schon ausgefuchste Werkzeuge ...

Mahlzeit. Ich hab inzwischen etwas Zeit gefunden und konnte den Swift flicken. Daher ist es jetzt Zeit nochmal Danke für die kleinen Tipps zusagen. Die WH-Aufnahme dran zu lassen, war die richtige Entscheidung. Hab ein zwei Bilder angehangen einfach, damit der Thread auch mehr ist, als einfach nur Fragenstellerei. Bitte nicht falsch verstehen, das ist alles andere als Innungskonform, aber aus meiner Sicht erfüllt es seinen Zweck und war eine gute Übung/Erfahrung für mich

P.S.:

Leider bin ich recht mies im Schweißen und daher bin einfach nur froh, dass es überstanden ist. Da ich vorher nur einmal für 15 Min. nen Brenner in der Hand hatte, hab ich erstmal einen Nachmittag üben wollen, aber letztlich nur eingestellt, eingestellt und nochmal eingestellt ... war das ne Katastrophe. Dann den nächsten Tag nochmal eingestellt, gute Einstellung gefunden und dann endlich gebüt. War dann am 3. Nachtmittag Üben eigentlich recht zufrieden und zuversichtlich ... naja, dann direkt an den Waagen und Überkopf schweißen ... man man man, lief tatsächlich direkt hochgradig beschissen. Zum Glück habe ich die ein zwei Löcher die ich gebrannt habe wieder zu bekommen. Naja Erfahrung kommt von erfahren ... hab ich gehört.

1. Vorher

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2. Nahtbereich vorübergehend konserviert, weil der gute noch einige Wochen/Monate rum stand

3. Blech einpassen

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4. "Schweißen vorher"

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5. "Schweißen nachher"

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6. Nahtabdichtung (ohne Foto)

7. Unebenheiten außen etwas gespachtelt (ohne Foto)

8. Versiegelt

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Ich bin zuversichtlich, dass das nicht ohne Probleme durch den TÜV kommt, aber hey, alles wie immer bei meinem Winter-Swift

Hmmm ich tendiere auch dazu es dran zu lassen.

Habe eben nochmal geschaut: ich würde sagen die Aufnahme ist min. 4x gepunktet, 2 mal längs der Krempe am Schweller und 2 mal links von unten an den Schweller. ... wer weiß was mich dahinter für ein Krümelkuchen erwartet.

Jetzt ist erstmal ein "Loch" mit Kontur geschaffen, als nächstes gehts ans Blech einpassen : )

Ok, bevor wir uns falsch verstehen. Ich dachte im ersten Moment du meinst die beiden Würste vorn an der Kante - die meinst du aber gar nicht oder?

Vermutlich meinst du den Punkt den ich im angehangenen Bild markiert habe ... ? Den zweiten sollte ich also finden, wenn ich die Pommade abmach oder?

Mahlzeit,

flicke gerade den Unterboden für den letzten TÜV und mir ist die Wagenheberaufnahme im Weg. Also das verstärkte Blech, was dort an den Schweller geschraubt ist. Schraube ist ab, das Blech will aber auch vorsichtiger Gewalt nicht ab.

Ist das iwo geschweißt oder so, was ich jetzt nicht gesehen habe?

Beste Grüße

maC

Zitronensäure ist ja eine kreative Idee - sieht top aus.

Anbei nochmal eine kleine Auswertung in Form von 2 Fotos, welche Dichtungen man für den Drosselklappen-Rückbau theoretisch braucht incl. Ersatzteilnummer und Preise (Stand 03/2021). Das Ganze aber vorab, da ich noch keine Zeit für Rückbau hatte.

Auch wenn man die Dichtung zw. Dom und DK (im Bild links) sicher wiederverwenden könnte (nicht sollte), so gilt das aus meiner Sicht absolut nicht für die Dichtungen unterhalb der DK (bei mir stark verformt & mit Bereichen Einbrennungen). Noch ein paar Worte zu diesen Dichtungen unter der DK. Hier sitzt ja noch ein schwarzes Distanzstück mit 2 Kabeln ... wird lt. Autohaus in der Zeichnung als "Heizung" bezeichnet. Wenn ich die DK raus nehme, fliegt zumindest mir alles unter der DK mit ab (auch die "Heizung" incl. der Dichtungen), da das alles auch nur durch die 4 Schrauben der DK an Ort und Stelle gehalten wird. Diese Heizung hat oben eine Dichtung (im Bild mittig), die war bei mir auch verbaut. Lt. Autohaus ist unter der Heizung auch eine Dichtung (im Bild rechts), diese fehlte bei mir - aber ich habe auch keine Originale DK mehr, nicht ausgeschlossen, dass hier nicht 100 % korrekt gearbeitet wurde.

Hat jemand Zugriff auf die Swift Werkstatthandbücher und kann mir ggf. noch das Drehmoment für die 4 langen Schrauben der DK geben? Werden die mit Schraubensicherung eingebaut?

Beste Grüße

maC

EDIT: hab mich entschieden ohne Sicherung und mit 25 Nm anzuziehen. Der gute schnurrt wieder ; )

Sieht gut aus! Haste die Trockeneisgestrahl oder alles bis in die letzte Ritze mit der Zahnbüste? Sieht einfach zu sauber aus

Ich habe die Dichtungen jetzt raus. Ich bin langsam noch mehr verwirrt. Die Dichtung unterhalb der DK ist ganz anders optisch als die Nr. 3 der Zeichnung.... ich gehe Montag mal zum Autohaus. Wenn es nicht geklärt wird, klatsch ich die alten wieder rein

Zum Bild: die helle ist zw. Einspritdom und DK und die dunkle zwischen DK und Saugrohr/-geweih.

Servus,

bei der Bestellung der Dichtung gab es jetzt etwas Verwirrung, weil ich bzw. das AH nicht sicher waren, welche ich brauche. Ich hatte vor die DK komplett rauszunehmen um Sie in Ruhe zu reinigen so mit Reiniger und Zahnbürste und so ;D

Daher bin ich davon ausgegangen, dass ich jeweils eine Dichtung ober- UND unterhalb der DK benötige - ist das korrekt?

Hier mal zwei Zeichnungen, ich hätte im AH jetzt Nr. 3 und Nr. 9 bestellt. Anyone?

Danke für deine Einschätzung!

Dann versuche ich mal Pkw Nr. 2 aus dem Eis/Schnee am Straßenrand zu befreien und wenn das gelingt mach ich mich an die DK. Falls was mit der Dichtung schief geht, kann ich nächste Woche eine bei Suzuki bestellen.

Hallöchen,

meine Drosselklappe war dieser Tage bei -15°C frühs fest gewesen und ich will sie am WE Mal Ausbauen, inspizieren und sauber machen.

Muss die nach dem abziehen neu angelernt werden oder ist das nur bei Wechsel fällig?

Geht's zur Not auch ohne neue Dichtung?

Besten Dank für die tipps

Die Werkstatt meint, dass der Tausch beider Dämpfer incl. Domlager) Stoßdämpfer bringe ich aber selber mit) an der VA incl. Vermessung 300 kosten soll. Ich denke das geht i. O. Was meint ihr?