Beiträge von suzuki-driver

qualmen ist nur nassdampf. wasserdampf entsteht bei der verbrennung IMMER - normalerweise auch als sattdampf, dann sieht man den dampf nicht. is aber die abgasanlage noch zu kalt, bzw der taupunkt unterschritten, dann kondensiert der dampf teilweise - folge: er qualmt etwas...solang du aber nach hinten raussehen kannst, is es normal....fahr mal ne längere strecke, dreh mal etwas mehr, jage ihn mal ne landstraße entlang, dann sollte er aufhöhren zu nebeln...

sonst kannste auch noch den öleinfülldeckel abnehmen, wenn die kopfdichtung wirklich defekt ist, und ölkreislauf und kühlkreislauf sich etwas "kurzschließen", dann entsteht eine emulsion, das wird dann beige-weißlich und schlägt sich in rauhen mengen am ventildeckel und folglich auch am öleinfülldeckel ab.
vorsicht aber: ein bisschen so ein weißes zeug ist bei kurzstrecke nicht abwegig, da der motor net richtig warm wird, und sich dadurch kondenswasser ansammeln kann.

hatte mal nen skoda von ner verwandten, bei dem sollte ich ventilspiel checken...naja als ich den ventildeckel runter hatte war der schaden dann klar: da war ca. 5mm von der emulsionsartigen lösung am gesamten ventildeckel verteilt, da is es dann sicher dass es entweder die kopfdichtung is, oder ein riss im kopf selbst(war bei den tschechischen - kein vw motor - leichtmetall - OHV - motoren nicht ungewöhnlich)

Behalte einfach mal den wasserstand im auge!
habe gerade bei meinen neuen auto - toyota corolla e12 - dasselbe problemchen...wie ich ihn mir angesehen hab, war der wasserstand unter minimum, aufgerfüllt gefahren, jetzt is er wieder etwas runter, weil möglichwerweise der kreislauf etwas luft hatte...

sonst gibts noch soweit ich weiß kontrastmittel, wenn es dann irgendwo wasser rausdrückt, dann sieht man das ganz gut - gibts übrigens für klimaanlagen auch.

mfg

Hier ein paar fotos. klimakondensator und kühler ist verbogen, aber beides dicht...klimakondensator ist aber nicht zu empfehlen, da er an kühlleistung verloren hat!(mir ist letztes jahr einer mit ner anhängerkupplung vorne reingedonnert, und da hats ihn verbogen, und das hat man gmerkt..

sind keine besonderen teile verbaut.
die original alus mit sommerreifen stehen auch zum verkauf, sind 175/70 r13 mit gutem profil.
und hab noch 2 mahle ölfilter, wenn jemand daran interessiert ist.

mfg

Hello @ all!

kurze vorgeschichte: ein taxi hat letzen mittwoch sein stop schild überfahren und mich übersehen und hab nicht mehr rechtzeitig bremsen können...totalschaden.

!Daher biete ich alle (funktionstüchtigen) teile, gegen einen Abgemachten Verkaufspreis.

achja: kein Umtausch, Garantie oder Rücknahme,,,,

Daten zum KFZ:
Baleno Hatchback
1,3l 16V - 63kW(86Ps)
BJ: 1996
Laufleistung 155tkm
Schaltgetriebe (sher guter Zustand) habs vor 20tkm neu gelagert.
Klima
Servo
El Fenster
El Schiebedach
Zentralverriegelung
Wegfahrsperre
Farbcode: Y31 - blau met.

wer was haben möchte bitte PN schreiben.

mfg

Hi

hatte am Mittwoch einen unfall, ein taxi hat mich übersehen und das ist sich leider nicht mehr ausgegangen...totalschaden.
das auto steht noch bei der werkstatt wegen der begutachtung, muss noch schauen was weiter passiert.

aber wenns geht, dann kannst meines haben, habs vor 20tkm neu gelagert und abgedichtet, funktioniert perfekt! hat jetzt 155tkm runter - gangrad vom 4ten gang is auch neu.

ich schreib dir dann ne pn, wenn ich weiß was weiter passiert. - muss noch auf das gutachten warten.

mfg

ehrlich gesagt hab ich den verdacht auf die ecu schon seit ich die sondenspannung bei entsprechenden drehzahlen gesehen hab.
aber, ich wollte sowas eigentlich umgehen, weil beim celi die wegfahrsperre im msg mit integriert is und net wie beim baleno ein extriges stg hat!
und ein steuergerät für ne celi t23 finden wo der verkäufer den schlüssel mitliefert, damit man neue schlüssel einlesen kann...und ja das is bei denen so ein sche**, ist nunmal net so leicht.

und neu weiß jeder, dass eine ecu quasi nicht leistbar ist.

und da wollte ich eben alles vorher überprüfen...aber wir werdens e sehen...

@papstpower: nein ich weiß nicht alles selbst, geht auch garnicht! aber ich hab viel getestet, und wenn ich im post schreib, dass sich im toyotaforum ratlosigkeit breit macht, dann wirds wohl kaum so ein einfach fehler sein...sei mir pls net böse, aber wenn du dir keine wirklichen gedanken drüber machen willst, was auch ok is, dann schreib einfach nix!
ich bin auch nicht auf konfrontation aus, aber wenn du mir sowas antwortest, bei dem was ich da zuerst geschrieben hab, kommts mir so vor, als hättest du einfach meinen post nicht gscheit durchgelesen, und willst dir auch keine gedanken machen - bitte ich werd dich deswegen auch nicht anmachen..und wenn du mir kommst mit probleme mit satzzeichen, dann hat deine antwort ja schon gut angefangen...
so ein schwachsinn, dass ich den thread aufgemacht hab...

@all die nützliche beiträge geliefert haben: danke, dass ihr euch gedanken gemacht habt!
aber ich bin raus aus dem thread, merk jetzt schon, dass der für nix is!

mfg

ohh tut mir leid wegen den satzzeichen.^^
nein kein problem - habn prob mit dem toyota

ich weiß nicht, aber red ich gegen die wand?!

wenn ich dir sag, dass die sondenspannung mit dem gemessenem lambdawert überinpasst, dann MUSS das system dicht sein.punkt. und die sonde erkennt ein zu fettes gemisch - schau in den oberen post...steht alles drin.

glaubst du ernsthaft, ich würd was posten, wenns sowas watscheneinfaches wär?! - bin als maschinenbauer ja auch nicht auf der nudelsuppe dahergeschwommen.

ja dein STG, wenn dein DEIN stg von dem anderen auto is, sind das äpfel und birnen! - des kannst net vergleichen.

nein ich glaub mittlerweile, dass das MSG einfach hin is

ja kann gut sein, dass ich mich auch irre, was das kennfeld betrifft aber 6,5Vol%CO sin außerhalb von 30% wenn ma scho dabei sind..

also wie ich das so sehe, vermutest da auch nur herum, aber wirklich gedanken hast du dir net gemacht...sorry..aber sowas is leider keine hilfe.

is jz auch egal, morgen kommt er zur toyota werkstatt, und die schauen sich mal das MSG an, die VVT-i...und dann werd ma e sehen, was is.

danke
mfg

wieso soll die sonde im ar*** sein???

sie zeigt mit ihrer hohen spannund ein fettes gemisch an, das ja tatsächlich fett is!!!!!
hab ein schlaues buch daheim von bosch. da is ein diagramm für die abhängigkeit der sondenspannung und vom lambda wert.

die werte (spannung und wert) passen ziemlich genau zusammen. - also der logik nach, zeigt sie richtig an

ich denke, dass die ecu aus dem regelbereich der einspritzventile herauskommt. die kann ja sschließlich nicht unendlich abmagern...im leerlauf funktioniert das ganze auch halbwegs, is ja oben beschrieben.

ja i glaub eher ans steuergerät, oder an die VVT-i...variable valve timing intelligent - also mockenverstellung, nur einlassnockenwelle.
weil der motor dreht meiner meinung nach net schön aus, als würd ihm oben raus der wums fehlen, und das is untypisch für den motor...und dessen literleistung...der dreht gleich gut aus, wenn net sogar schlechter wie mein 1,3er baleno...

mfg

haha...abgasrohr undicht.. hab vergessen zu erwähnen, dass der kat von krümmer bis endtopf geht und da sin alle dichtungen neu.

falsch. wenn er falschluft ziehen würde im ansaugtrakt, nach dem lmm, würde der abmagern...die lambdasonde zeigt ein fettes gemisch, das auch tatsächlich fett is! - also funktioniert auch der regelkreis.

das ganze is nur, wenn er aus dem leerlauf kommt, im leerlauf schwankt die spannung.

also kanns falschluft wohl kaum sein.

moin mion.

folgendens, geht hier nicht um einen baleno, sondern um einen celica, aber da sich im toyota forum langsam ratlosigkeit breit macht, möcht ich mal mein problem schildern, vielleicht hat ja jeamnd ne idee...
zum auto:
toyota ceilca baujahr 2000, 205tkm, 1,8l 143ps saugbenziner
abgaswerte waren immens zu hoch:
leerlauf:
0,35Vol%CO
100 ppm HC
erhöhter leerlauf(ca2600rpm):
bei 5,03Vol%Co
und 500ppm HC hab ich aufgehört zu zählen und den test abegrochen.

lambdawert 0,846 - war der tiefste wert

abgastest war bei der pickerluntersuchung beim öamtc - ich glaub deren geräte lügen net...^^

folgendes hab ich getauscht:
luffi
zündkerzen
kat

also die kerzen waren grau bis ganz leicht bräunlich - aber alle 4 gleich, also tropfendes einspritzventil schließ ich aus.

kat hab ich erst heute getauscht, die werte waren noch mit dem alten kat.
kat war hin weil der motor öl verbrennt etwas mehr als 0,5l/1000...

gut die hohen werte von CO und HC werden hauptsächlich vom defekten kat kommen,
ABER
der extrem niedrige (fette) lambdawert macht mich fertig, bin bis jetzt noch nicht dahinter gekommen....

folgende lebend-daten aus dem diagnosesystem:
lambdasondenspannung bei leerlauf:
schwankt wie sie soll um 0,5V mal 0,05, dann wieder 0,85..usw

kaum hebt man den leerlauf an, auf z.b. 2000rpm, bleibt die sondenspannung konstant oben: 0,8 - 0,91V...und kommt aus dem fetten bereich so gut wie garnicht heraus..

habs mir bei meinem baleno angesehen - da schwankt sie immer...egal bei welcher drehzahl

luftdaten:
ansauglufttemp nach längerem stillstand bei laufendem motor: 50°C
nach 3 min fahrt: fällt ab auf 30°C..bei 17°C außentemp.

luftmasse:
leerlauf: 2,5g/sec
bei 6500rpm im 2ten gang und voll geöffneter drosselklappe: 80g/sec.

langsam steh ich mit meinem latein echt an....
die ECU müsste auf die hohe sondenspannung normal sofort reagieren und abmagern - was sie aber net tut....das muss ich in den griff kriegen, sonst geht mir der neue kat auch bald flöten...

hoffe jemand hat net idee, was das sein kann...

danke schonmal
mfg

na, lass es derweil...is doch nur schwitzen - gehört zum guten ton...^^...

ja ich habe heute über einen freund meine dichtung bestellt, ich sags euch die sin komplett unfähig dort...

hab ich ihm gesagt,, er soll mir den simmerring und die pumpendichtung besorgen - zuerst hieß es: da gibts nix, da is keine ölpumpe hinterm zahriemen...und jz auf einmal gibts 5 dichtungen, davon 2 simmerringe, wovon einer 48€ kostet?!?!...so ein schmarn...

naja, hoffe bei euch in DE sin die kompetenter...^^

joo du musst eine dir ne schaltung überlegen, wie du die lichtmaschine erregst, denn das isn synchrongenerator. d.h. das feld wird von einer spule im anker erzeugt (die leistung wird in der stator wicklung erzeugt und anschließend direkt in der lima gleichgerichtet. und damit die lima anfangt strom zu erzeugen, muss du sie vor dem starten, fremd erregen, dazu brauchst du die batterie und eine schaltung, die du mit dem zündschlossschalter verbindest, dass du bei eingeschalteter zündung die lichtmaschine erregst, hierzu brauchst du das dünne kabel an der lima. bei betrieb ist sie selbst erregend...

und ohne fremderregung beim starten wirst du keine spannung rauskitzeln können - is also das A und O bei der sache...

die lima regelt sich selbst, in dem sie über einen regler (is im gehäuse verbaut) den erregerstrom regelt..weniger erregerstrom: weniger ausgangsspannung, mehr erregerstrom: mehr ausgangsspannung...

schau mal auf wikipedia, da is es ganz gut und auch größtenteils(bis auf die ladekontrolle) richtig beschrieben, wie das funktioniert...

ich würd das ganze so machen:

1) deinen neuen versorgungskreis komplett vom bordnetz trennen.
2) die erregung der zweiten lima mit dem zündschloss ein und ausschalten
- damit das aber vom bordnetz getrennt bleibt, musst du mit deinem zündschloss ein relais schalten (dessen spule von der bordnetz - batterie gespeist wird), dieses relais schaltet dann mit der zweiten batterie den erregerstrom für die lima zu - schau aber, dass du nicht den falschen schaltkontakt vom zündschloss erwischt, weil sonst wird der stromkreis beim motor starten unterbrochen(innenraumlüftung z.b.) - musste ausmessen - weiters MUSS der fremderregerkreis während der fahrt erhalten bleiben - die lima erregt sich durchs höhere potential selbst, und falls da was ausfallen sollte, erkennst du dann eben über die ladekontrolle ob das potnential der lima höher is, wie von der batterie.
3) ladekontrolle der zweiten lima: einen stärkeren 3 bis 4 ohm widerstand (ab 4Watt besser 10, weil der wird bei zu langer fremderregung recht warm) in serie mit der erregerleitung schalten; parallel zum widerstand schaltest du eine kleine lampe (z.b. standlichtbirne). dann hast du eine funktionierende ladekontrolle.
4) wichtig: die verbindung zwischen lima und batterie sollte schon 10mm², besser 2x 6mm²(ab 120A) haben, da die batterie im heck(??) - nahe den endstufen eingebaut werden sollte - und bei längerem kabel der querschnitt eben stärker sein sollte.
5) Masse bleibt chassis, brauchste also keine extrigen kabel legen, nur von der batterie zum chassis...
6) fette sicherung nach dem ausgang lima einbauen - schadet net, gibts bis 200 A schmelzsicherungen

hab so eine schaltung schonmal aufgebaut! - hat tadellos funktioniert.

viel erfolg bei deinem umbau - hört sich interessant an!

mfg

is doch halb so schlimm...

des wird eher noch die ölwanne sein...

aber ich würds lassen...der schwitzt doch grade mal...

mfg

jo keine schlechte idee...

würd eine von einem bmw, oder eine vw reinknallen...die sin nicht so schlecht, und haben meist so 120A (aus einem golf)...

aber die zweite lima, würd ich komplett - mit eigener batterie - vom bordnetz trennen, is keine so große hexerei...

mfg

@keffeeschrank:
kann gut sein, dass die was verbockt haben....

lade mal ein foto hoch, wies bei dir aussieht....

die ölwanne hat keine dichtung, die is eingeklebt-->dichtmasse....und dabei kannste schon was falsch machen, z.b. nicht aushärten lassen.

wenns von der ventildeckeldichtung kommt, dann siehst du das!...schau dir einfach rings um den zylinderkopf an, glaub aber weniger, die haltet recht lang, die ventildeckeldichtung

mfg

@kaffeeschrank:
ehm und was denkste welchen simmerring die dir dann getauscht haben??^^

die kurbelwelle besitzt 2 simmerringe, einen der stirnseitig sitzt um den es sich in diesen thread dreht und einen abtriebsseitig. wenn du also sagst, dass du einen simmerring tauschen hast lassen, der sich auf der gleichen motorseite wie der kurbelwellensensor(beifahrerseite) befindet, dann hast du genau diesen simmerring, den der ölpumpe tauschen lassen, sonst gibt es nur noch die pumpendichtung, is eine flachdichtung...

is schwer des einzuschätzen was bei dir undicht is.... wie in einem vorigen post beschrieben, muss zum tausch des simmerrings, die ölpumpe ab, dazu muss die wanne ab, und beim wieder zusammenbauen, dichtet man also wanne neu ab, der simmerring is neu, und flachdichtung zwischen ölpumpe und block wird auch erneuert....also die werden bei dir vermutlich irgendwas verbockt haben. anders kann ichs mir net erklären.

ich werds demnächst mal machen, dichtungen sind schon bestellt.

Josh:
ganz ohne grund werden die ingineure von suzuki die ölpumpe net ins simmerringgehäuse mit integriert haben...
und ja leider, dazu muss die wanne ab, da die wanne sowohl am block selbst, als auch an der ölpumpe angschraubt is.

gutes gelingen!

und ich würds machen, sonst wirds so schlimm, dass, wie bei mir der querlenker auch vollgesaftelt is - und das geht bei uns in AT als schwerer mangel durch die pickerl untersuchung....

mfg

hat ja keiner was von aufschrauben der ölumpe geschrieben....nur dass man den deckel wo die pumpe darin sitzt abschrauben muss....

aber des sind die einzigen bilder die das halbwegs gscheit darstellen...

mfg

also wenn die 1,28kW WIRKLICH gebraucht werden (ich mein jz vom bordnetz), dann kannste dir getrost eine lima vom phaeton oder ner S-klasse einbauen....dann haste mit 350A fürs erste mal genug...aber die musste dann auch ins kühlsystem einbinden...^^....na scherz bei seite...

hol dir als erstes ein zangenampermeter und miss mal, was deine anlage im gesamten wirklich braucht (miss parallel die bordnetzspannung, ggf.: leerlaufdrehzahl auf min 2500 rpm erhöhen), ..weil iwie is es für mich grade nicht ersichtlich, was deine anlage im gesamten stromaufnahme hat...

es sei denn du hast die 1280 watt(die sin ja nur für die eine endstufe, oder?) gesamtleistung gemessen, wenn dem so ist: kauf dir ne zweite lima, und die sollte dann schon größer sein wie die vom baleno, weiters ne 100 Ah batterie, am besten nahe den endstufen einbauen.

aber du kannst mir mal einen anhaltspunkt geben: was passiert mit deiner leerlaufdrehzahl, wenn du aufdrehst?...

ich trau solchen verbrauchsangaben aus dem inet net wirklich...hab da schon recht viel probiert...

mfg

jo schwer zu sagen (ich kanns nichtmal bei meinem 100%ig feststellen, dass die ölpumpe sifft, da sitzt viel davor( zahnriemen, nebenaggreagteantrieb), kann jz nur von der wanne kommen, und kann genauso gut sein, dass deine ölpumpe undicht is...des ganze schaut so aus:

die simmerringe der kurbelwelle sind eigentlich nie direkt im block eingebaut, sondern in einen deckel, der dann mit einer papierdichtung versehen an den block geschraubt wird.

und strinseitig (nebenaggregateantrieb) is eben beim 1,3er und 1,6er in diesen deckel auch noch die ölpumpe eingebaut, dessen rotor mit einer stahlplatte gesichert wird.

und meistens wird da die dichtung da undicht.

bei mir is es recht arg: hab einen ölverlust von 1/2l auf nicht ganz 2000km gehabt...verbrauch des motors is vernchlässigbar, weil der fast nix braucht.

ich werd daher einfach alle 3 sachen abdichten (weil wozu riskieren, nur die ölwanne wieder abzudichten, wenn dann erst was anderes undicht is, isn hütchenspiel :D) :
- simmerring stirnseite
- ölpumpendichtung
- ölwanne (klar, weil die muss e ab, dass du die ölpumpe ausbauen kannst)

allen mit diesem problem: viel erfolg..^^...is garnet so wenig arbeit, die ölpumpe auszubauen...

mfg

wirste leider keine finden

die vom grand vitara hat die gleiche leistung, is auch die gleiche. haben beide 70A, macht nen knappen kW Leistung, bei nennspannung.

wieso brauchste die? hast einen fetten sub eingebaut bzw ne fette anlage? - wenn ja, sag mir mal die verstärker daten, ware cool.

mfg

korrigiere: in dem deckel sitzt die pumpe....kann aber nicht rausfallen, da eine platte den rotor sichert.

mfg