Beiträge von mastermaid

Zitat von Soulchef

https://minkara.carview.co.jp/userid/614026/blog/48407274/

Things to follow to prevent boost pressure drop in the Swift Sport (ZC33S)

To prevent a drop in boost pressure in the Swift Sport (ZC33S), it is crucial to avoid unnecessary modifications. If you do “extra” or unnecessary things, the ECU or ESP will detect errors and store them as logs. As these logs accumulate, a program designed to protect the engine will activate. The most noticeable result of this is a drop in boost pressure.

At first, the system may recover quickly, but if you continue with improper modifications, the loss of power may eventually become permanent — leaving ECU replacement as the only solution.

Common “ECU reset” methods found online are useless.
Even if a dealer inspects the car or connects a generic diagnostic tool, no errors will appear. Since nothing is actually broken, replacing components is pointless.

There are tools from certain manufacturers that allow you to easily rewrite ECU data yourself, but the editable range is limited, so they cannot remove the “boost lock.” That said, the products themselves are generally good.

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【Things you must NOT do】

• Do not replace the air filter with an open/exposed type
• Do not use intake pipes that change the position of the MAF (airflow) sensor
• Do not significantly change the outer diameter of the tires
• Do not install aftermarket blow-off valves
• Do not vent the stock relief valve to the atmosphere
• Do not increase boost without properly remapping the ECU
• Do not keep devices constantly connected to the OBD2 port
• Do not use controllers that trick/fool the pressure sensor
• Do not replace intake pipes with aluminum ones or add heat sinks if it increases intake air temperature
• Do not use suspiciously cheap ignition coils instead of OEM ones
• Do not replace the steering wheel yourself without proper knowledge

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Some of these may seem unrelated, but they often are connected.

If a strong boost lock is triggered and cannot be cleared, your only options are:

• a full ECU rewrite performed by a proper tuning shop
• replacing the ECU with a new one

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If voltage drops during ECU rewriting, the ECU can be permanently damaged, so make sure to choose a shop that properly handles this risk.

Even if it’s the shop’s fault, you will typically be required to sign a waiver accepting full responsibility.

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Soulchef Wow. Damit bestätigt sich ja quasi das meiste. Cool, daß du das ausgegraben hast.

Das sind auf jeden Fall hilfreiche Tipps. Das bestätigt ja im weitesten, daß die ECU ziemlich engstirnig agiert. Wenn also schon kleine Modifikationen derart ins Gewicht fallen, ist eine Boostreduktion durch Alterung ja überhaupt nicht abwegig. Und dann kommen auf einmal ganz viele Faktoren in Frage.

Mave242 Werde messen, sobald ich daheim bin und den Kram anfassen kann. Bis jetzt ist alles einwandfrei immer noch. 230 km ohne Auffälligkeiten. 180 konnte ich maximal fahren (die Bahn war leider voll), aber ein paar Vollgasbeschleunigungen im 4ten und fünften Gang waren dabei. Fahre immer noch gemischte Last und Vollgas nur über 2500U. Kein Loch, kein Kick. Viel Druck. Da ihm das Vollgas untenrum sowieso nicht gut tut, macht es vielleicht sowieso Sinn, ihm da ein Stück entgegen zu kommen. Genau in dem Bereich wird der Turbo auch am ehesten Schaden nehmen, wenn iwas schief läuft. Also vielleicht ein Bisschen mehr wie ein DaVinci fahren, als wie ein Bauarbeiter.

Die Kennfeldoptimierung scheint die einzige Möglichkeit zu sein, verlässlich alle Werte wieder aufeinander abzustimmen, so, daß sie der ECU passen. Daß die irgendwann verrückt wird, von zu viel probieren, kann ich mir zwar vorstellen, aber der Reset mit Car Scanner scheint da auch ein funktionales Gegenmittel zu sein. Sonst wär meine garantiert schon durchgedreht. Außerdem habe ich das Gefühl, daß meiner sich trotzdem halbwegs eingekriegt haben könnte. Aber möchte den Tag auch nicht vor dem Abend loben. Die km werden es zeigen.

Hab mal ein neues Update:

Gestern habe ich das Gestänge nochmal eine halbe Umdrehung verlängert und mit Car Scanner den Fehlerspeicher gelöscht. Bis jetzt hab ich 150 km mit gemischter Last gefahren. Kein Loch und kein Kick bis jetzt. Diesmal habe ich eine Sache anders gemacht. Ich nutze den Turbo erst voll über 2500 Umdrehungen. Drunter darf er schonmal spoolen, aber kein Vollgas.

Morgen stehen 150 km Autobahn an. Da werde ich ihn sicher auch mal treten können. Bin gespannt.

Update:

Habe heute ca. 100km hinter mich gebracht. Nachdem ich nach ca. 40km tanken war, kamen Loch und Kick zurück. Nach 50km hab ich den Fahrzyklus beendet. 10 Minuten später nochmal 50km gefahren unter hoher Last. Loch und Kick sind mal stärker und mal schwächer. Manchmal ist der Kick gar nicht vorhanden. Leistung lag immer an über die 100km. Werde morgen nochmal ne halbe Umdrehung verlängern.

Mave242 Wann wirst du das BOV tauschen? Es kommt letzten Endes als Teil des Systems ja auch als möglicher Beteiligter in Frage. Wobei ich mich allerdings auch inzwischen frage, ob ne Kennfeldoptimierung nicht der einfache Schritt ist zur Problemlösung. Du könntest da nicht ganz Unrecht haben. Sobald das Wastegate reproduzierbar gleich läuft, sollte das letzten Endes alles lösen können. Aber halt nur dann. Irgendwas passt der ECU ja nicht. Was, ist halt die große Preisfrage.

Gleich steht die nächste Runde bei mir an. Bin gespannt, ob die Zicken gleich wieder los gehen, nachdem gestern nach dem Reset ja alles war, als wär nie irgendwas gewesen. Ich werd später natürlich mal melden.

Edit: Mave242 Es ist auch auffällig, daß dein Problem zwar genauso existiert, aber, bevor es getriggert wird die Auffälligkeiten ja offenbar kleiner sind. Deine Klopfregelung hat da ja ganz offensichtlich Einfluss. Dementsprechend muss es ja irgendwie mit den Kennfeldgrenzen der ECU zusammenhängen, die entweder zu eng gefasst sind, wenn das Auto ein Stück gealtert ist, oder es liegt tatsächlich an einer noch falschen Einstellung oder es liegt irgendein Defekt vor. Daran glaube ich zumindest bei Dir und mir jetzt nicht mehr. Du hattest sehr gesund wirkende Aufzeichnungen gepostet. Und gestern war bei mir alles, wie es sein muss. Für heute schwant mir aber schön Übles.

Vielleicht ist ja jemand von suzuki hier, der mal sagen kann, wie man dem System normaler Weise beibringt, daß eine neue Druckdose oder, da Suzuki die ja nicht einzeln tauscht, daß ein neuer Turbo im System ist. Vielleicht muss sowas auf bestimmte Weise angelernt werden?? Oder wird das einfach verbaut und fertig?

Zitat von Mave242

So...Freunde der Hoffnung und der Lufpumpenmotoren...

Ich hab den Giftzwerg über die Bahn geschubst. Auf dem Weg dahin schön warm gefahren und dann mal gesehen, was der Boost sagt. Obwohl ich großzügig das Gestänge länger gedreht habe, bin ich wieder bei 1,07Bar gelandet. Damit war dann auch das loch bei 2500 kurz zu spüren und der leichte kick bei 4000.

Auf der Bahn hab ich den Motor ausgedreht in bin dann nach 2..3 Minuten in das Boostproblem gerannt. Danach Landstraße und wieder auf die Bahn. Fehlerspeicher hab ich nicht gelöscht und hab diesmal die Regenerationsfahrt gemacht.

Hab ihn im 6. Gang bei 80kmh voll durch rennen lassen bis Ladedruck wieder da war und weiter laufen lassen. Kurz Tempo weg und wieder voll drauf...blieb stabil und gefühlt lief der ein wenig besser als vorher.

Aber...der große Unterschied zu der alten Druckdose: Nach dem das Boostproblem da war und die Regenerationsfahrt gemacht wurde, blieb der Motor zuckelig und unsauber bei der Beschleunigung, egal welcher Sprit! Mit der neuen Druckdose ist das gezuckel weg und der Motor zieht wie er soll. Auch die Trägheit ist und fühlt sich ein wenig giftiger an. Ladedruck ging dann bis 1,05Bar.

Die Große Frage ist nun, war das Steuergerät noch nicht gescheit eingestellt bzw war es nicht gut adaptiert mit der neuen Druckdose, obwohl Fehlerspeicher immermal gelöscht wurde? Und jetzt ist alles tutti?

Fakt ist, daß die Druckdose auf jedenfall Einfluß auf das Verhalten hat vom Motor und Steuergerät bzw dem Boostproblem.

Zündwinkel wurde vor der Fahrt auf der Bahn immer mal geändert.

Zündwinkel nach der Regenerationsfahrt, ohne Speicher löschen, blieb sauber! was ,man auch deutlich merkt

Nach der Fahrt auf der Bahn

Vor der Fahrt auf die Bahn

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Ich hab ebenfalls ein update. Nachdem ich ja gestern wieder kurz vor der Leistungsreduktion stand, hab ich das Gestänge heute wieder eine halbe Umdrehung verlängert. Danach bin ich dann mal zur Tanke und hab was aufgefüllt. Dann ne Spritztour gemacht und immer wieder viel Last gegeben ab 2000U. Nach 15 Minuten war ich in der Leistungsreduktion. Loch und Kick waren im Vergleich zu gestern unverändert trotz Verlängern des Gestänges.

Habe mich, anders als Du, dazu entschlossen, nochmal mit Car Scanner zu resetten. Dann das Spiel im 5ten Gang. Nach ein paar km war die Leistung wieder da. Ab da hab ich ihn dann hier über die Landstrassen gejagt. Bestimmt für 20 Minuten mit sehr hoher Last. Leistung lag voll an. Keine Eingriffe. Kein Loch bei 2400U und keine Kicks. Bin mir ziemlich sicher, daß ich den Tank hätte leer fahren können ohne weitere Probleme. Und andersrum sagt mein Gefühl, daß es beim nächsten Fahrzyklus trotzdem wieder anders sein könnte. Ich bleibe bei meinem Gefühl, daß die ECU auf irgendeine Weise teil des Problems ist.

Edit: Außerdem kann Hitze durch ein gefordertes System als Grund für die Druckveränderungen im System nun wohl ausgeschlossen werden. Meiner war komplett warm. Und deiner vermutlich auch.

Zitat von Mave242

Ich bring das Thema mal vor...Unterdruckspeicher etc...

Thema

Beschleunigungsruckeln Swift Sport AZ

Servus. Bin seit heute erst im Forum doch lese schon eine geraume Zeit mit. Ich bin der Andi. Bin gelernter KFZ-Techniker bei Suzuki/Nissan und bin seit März 2021 stolzer Besitzer eines Swift Sport AZ mit K14C. Genug zu mir nun zum Problem/Lösung.

Ein paar Monate nachdem ich meinen Swift gekauft hatte fiel mir auf, dass er immer mehr zu ruckeln anfing im unteren Drehzahlbereich. Von Suzuki gabs bis dato noch keine Rundschreiben oder Service Bulletins. Jedoch erfuhr ich kurz darauf in einer…

AndiK14C

25. August 2024 um 19:45

Beitrag #9 ..."entweder Membran gerissen oder Gestänge ausgearbeitet."

Also einer von Suzuki wusste schon, was es ist...^^

Zitat von Kurvenkasper

Mave242 und mastermaid

Um zu sehen, ob das Problem wirklich behoben ist, könntet ihr mal die Verstellung vom Zündzeitpunkt loggen. Da sollte es keine Auffälligkeit (Sprung bei 4000U) mehr geben.

Ich werd die Daten erstmal schuldig bleiben, weil ich noch immer nicht am Ziel bin. Hab zwar unter Last keinen Leistungseinbruch mehr, aber immer noch bei 2400 Gegenregeln und bei 4000 Loslassen von der ECU. Da sind also noch klare Eingriffe vorhanden. Der Boost hat auch immer noch kleine Regelspitzen, baut sich also immer noch zu schnell auf. Morgen also nochmal ne halbe Umdrehung länger.

Ich habe so den Verdacht die Dose ist der kleinere Übeltäter, auch wenn die sicher die Quelle allen Übels ist. Aber die Spezifikation, innerhalb derer die für das Steuergerät funktionieren muss, scheinen relativ eng gefasst zu sein. Das maximiert die Problematik unnötig stark. Mal abwarten, was morgen bringt. Ich werde melden.

Giftzwerg Ich habe zwar den Benziner, aber ich denke, auch wegen meiner vorigen Anmerkung, daß das Problem wohl letzten Endes auch den Mildhybrid betreffen wird. Denn diese engen Grenzen, die Suzuki dem Druckaufbau offenbar setzt, werden vermutlich dort ähnlich eng sein. Und die Druckdosen sind ja nur ne Dose mit Membran und Feder. Also Fehleranfälligkeit sollte da relativ gleich sein vom Prinzip her.

Zitat von derkEy

Ach ich hab meine Erfahrungen mit dem verein gemacht. Selbst mein damaliger Händler hat nicht mehr gut gesprochen über das verhalten von denen.

Mein Swift war ja bis auf die Innenausstattung, Karosserie, Achsen der reihe nach komplett getauscht und das alles auf Garantie.

Mehrfach Steuergerät, Kabelbaum, Turbo, Zylinderkopf, ganzen Motor, Tank, Sensorik mehrfach usw. usw.. das Auto stand ein Jahr beim Händler und hatte den Fehler immer wieder nach ein paar Metern fahren. Die Druckdose war im Prinzip mit dem Neuen Motor und einmal mit dem Tausch des Turbos am Anfang mit neu gekommen. Hätte man das alles früher gewusst .

In Deinem Fall ist es alles schon sehr übertrieben. Da könnte natürlich ne fehlerhafte Druckdose immer noch die Ursache sein, aber schätze auch, daß bei Dir noch mehr mit rein gespielt hat, daß das so krass abgelaufen ist. Hattest du denn wenigstens ein Ersatzauto für das Jahr? Is ja komplett unglaublich, daß Du ein neues Auto kaufst und daß dann ein Jahr in die Werkstatt stellen musst. Als Suzuki wär mir das unendlich peinlich. Meiner lief ja immerhin bis vor ca. 2 Monaten ohne Probleme. Wie ist das ganze ausgegangen? Hast Du den kleinen bestimmt nicht mehr, oder?

Wenn viele das Problem schon seit Jahren haben, haben die wahrscheinlich aufgegeben, jeden Tag danach zu suchen? Oder die trauen dem Braten noch nicht? Könnte man ja verstehen...

Da wir den Trigger ja nun kennen, gilt es ja nur noch den durch die richtige Einstellung zu vermeiden, denke ich. Trotzdem scheint die ECU ja irgendwie absichtlich mit so wenig Informationen zu dienen. Nen Overboost / Overshoot Fehler zu werfen, wäre ja sicherlich aufgrund der Datenerfassung wohl weniger das Problem. Also frag ich mich schon ein Stück weit, ob das so gewollt ist. Da könnte man schon fast ne Verschwörungstheorie vermuten. Sowas könnte ja nen gewissen Rückfluss eigentlich stabiler und langlebiger Motoren zu Suzuki garantieren. Und weil dann keiner so richig weiß, was mit denen ist, entweder viel Zeit, oder hohe Werkstattkosten oder eben niedriger Verkaufspreis. Lässt tief blicken, daß eben kein Fehler geworfen wird, nachdem Overboost / Overshoot passiert ist, OBWOHL das Problem ja erkannt und sogar darauf reagiert wird durch die Leistungsbegrenzung.

Ein Schelm, wer da böses denkt...

Aye. Ich stimme komplett zu.

Mein Setting von gestern hab ich heute gut getestet. Gestern hatte ich ja 0,95 bis 1,0 bar gemessen. Heute, nach ca. 80 Minuten fahren und fordernder Turbolast waren das Loch und der Kick wieder stark vorhanden, die Leistung aber noch da. Wurden von geschmeidiger Leistungskurve ohne Effekte erst merkbar und dann recht stark. Da war schon absehbar, daß noch nicht genug Luft nach oben war. Also nochmal ne halbe Umdrehung verlängert.

Habe dann heute, nachdem ich länger gestellt hatte, den CS zum resetten benutzt, so wie von Dir geraten Mave242 . Danach war er erstmal in der Leistungsbeschränkung, die dieses Mal tatsächlich durch das resetten ausgelöst wurde. Also habe ich derkEy 's Rat befolgt und immer wieder im 6ten Gang ab 80km/h durch beschleunigt. Danke euch beiden, denn ab jetzt muss ich keine Rentnerfahrten mehr machen. Nach ca. 7-10km fing die ECU an, die Leistung Stück für Stück wieder frei zu geben. Hab ihn dann direkt unter Stress gesetzt.

Gestern lag der Peak Boost gemessen bei 0,95 bis 1,0 bar. Und heute nach den ca. 80 Minuten mit fordernder Last lag er dann wieder bei 1,02 bis 1,04. Nach der halben Umdrehung länger, als die ECU die Leistung wieder freigegeben hatte, lag die erneute Messung bei 0,88 bis 0,92 bar. Ein leichtes Plateau und ein leichter Kick waren noch zu merken. Da ich nicht so viele km mit der neuen Einstellung gemacht habe, muss ich morgen noch herausfinden, wie weit der Boost Peak unter starker Last dann noch steigt und ob alles unter der magischen Grenze bleibt. Aber es sollte so wohl gut sein. War es ja letzten Endes nach den 80 Minuten auch. Leistungsverlust ist trotz fordernder Fahrweise ja nicht eingetreten. Aber es war absehbar, daß das Setting so nicht stabil sein würde.

Mave242 Deine Diagramme zeigen ne gesunde Kraftentwicklung in meinen Augen. Denke die leichten Knicke in den Kurven könnten auch andere Ursachen haben. Generell passen Turbokurve und Leistungskurve zusammen und lassen auf ein gesundes System schliessen.
Ich denke außerdem, daß Du Loch und Kick noch etwas weniger wahrnehmen wirst als wir anderen, weil du ja deine Klopftolleranz um 6% lockerer gestellt hast. Da die Dose nicht original ist, könnte es auch sein, daß dieser Effekt, der vorher durch die kaputte Dose entstanden ist, nun durch die neue Dose (zb. wegen etwas stärkerer/schwächerer Feder/Membran als im Original) entsteht. Oder anders gesagt... die Charakteristik der Leistungskurve könnte durch die neue Dose eben genau diese Eigenschaften bei 2400 und 4000 Umdrehungen mit sich bringen, wenn man nicht grad bei nur 120 oder 130 PS landen will für eine lineare Leistungsentwicklung.

Daher denke ich, daß das Hauptaugenmerk darauf liegen sollte, jegliche Overshoots zu vermeiden und genug Luft nach oben zu haben.

Werde morgen nochmal mehr Last fahren und dann melden, um wieviel höher der Peak Boost am Ende lag im Vergleich zu den heute gemessenen 0,88 bis 0,92 bar.

Mave242  derkEy Danke euch beiden für die Infos zu CS und Adaption. Hätte ich das vor ein paar Wochen gewußt, hätte mir das ne Menge Nerven und Sprit gespart! Tut es in der Zukunft aber sicher auch noch.

Edit: Denke auch so im Bereich von 2400-2500 liegt das stärkste Drehmoment an. Somit auch die größten Chancen für nen möglichen Overshoot. Da passt dann auf einmal alles zusammen.

Ja, denke Du liegst da völlig richtig. 3-5 Umdrehungen und du solltest ungefähr da sein, wo du hin musst.

Ich hab den mx+ stecker. Wollte sicher gehen, daß ich da keine Probleme bekomme. Also auch komplettes OBDLink. Car Scanner macht mich aggro wegen der Werbung. Wenn es wirklich so gut ist, würde sich das lohnen für die paar Euro. SZ Viewer hat mir angezeigt, daß ich zu viel Spannung auf dem Lichtsensor hätte. Das macht aber nicht allzu viel Sinn. OBDLink zeigt mir 0 Fehler, außer wie gesagt iwas war auch. Dann sind die auch löschbar.

Da ich so ans Ziel gekommen bin, wie es scheint, kann ich mich aber nicht beschweren. Wäre aber im kompletten Verlauf schön gewesen, wenn die ECU sich gleich verhalten hätte. Ich hab mitunter halt Testfahrten gemacht, bei denen es keine Veränderung gab und hab ne ganze Weile gebraucht, um zu checken, daß ich umsonst teste. Da es jetzt weg ist, muss ich den Carscanner hoffentlich nicht mehr ausprobieren. Aber wenns nochmal wieder kommt, können die paar Euro wohl dann nicht schaden. Die Empfehlung nehme ich gerne an.

Ich drücke Dir die Daumen für morgen. Solltest ja jetzt recht schnell ans Ziel kommen können.

Hab morgen ca. 200km vor mir. Da werd ich am Nachmittag iwann mal melden, obs gehalten hat.

Womit löschst Du denn? Und macht das nen Unterschied?

Zitat von Mave242

Dann werde ich morgen mal die ganze Sache "umdrehen" lol...der Zickte nämlich eben bei der Heimfahrt recht ordentlich.

Ich denke pauschal kann man garnicht sagen, wie man "lang" man das gestänge einstellen soll. Anhand des Videos was Diggit geschickt hat, macht das ganze auch sinn. Pauschal eine Länge nehmen würde nur Sinn machen, wenn man die Kraft der Feder kennt. Da Suzuki und freie Hersteller mit großer Sicherheit nicht identisch sind, wird das untereinander nicht passen.

Irgendwo hatte ich hier im Forum gelesen, daß kürzen der richtige Weg ist und hab das nicht weiter hinterfragt (mein Fehler). Allerdings hab ich so dann auch bestätigt, daß der Burschi dann das zicken anfängt. Merkte eben aber schon, wie giftig der geworden ist im Ansprechverhalten. Da war eh klar, bei anstieg vom Druck, das es die falsche Richtung ist.

Hab wohl nach dem ersten Einbau einen guten Treffer gehabt.

Ja, Du hast völlig Recht, denke ich. Die Dosen werden sicherlich unterschiedlich sein, auch wenn der Hersteller natürlich versucht das Original nachzuahmen. Daher kannst du nur grob iwie anfangen und dann checken und langsam in die richtige Richtung drehen und weiter checken. Wenn Dein Steuergerät nur druch Rentnermodus die Leistung nach nem unplausiblen Wert wieder frei gibt, wie bei mir, wird das ganze aber echt zur Geduldsprobe. Letzten Endes bin ich nur deswegen soo lange mit dem Mist dran. Begreife immer noch nicht, warum das bei gefühlt allen funktioniert mit dem Fehlerspeicher löschen. Irgendwas muss ja bei mir offensichtlich anders sein...?

Aber es ist schön, daß wir scheinbar immer mehr Bestätigungen finden, daß wir das Problem tatsächlich gefunden haben. Wir wissen, was das Problem triggert und was das Steuergerät wieder zurückbringen kann. Damit können bald hoffentlich die meisten Betroffenen da nen Haken dran machen. Das ist doch mal ne feine Sache, wenn das wirklich schon seit 2019 ein Thema ist.

Zitat von daviiid

War die Dose von eBay denn von den Maßen identisch mit der Originalen?

Und hat einer der Suzukimitarbeiter hier die genauen Maße der Einstellung bei einem Tausch aus dem Werkstatthandbuch?

Dose ist äußerlich identisch mit der alten.

Suzuki hatte bei mir gar nix. Die wollten schon Kohle sehen, um mal eben ihr Diagnosegerät dranzuhängen. Und die können die Dose auch nicht von Suzuki besorgen. Daher vermute ich, daß Du die richtige Länge selbst finden müssen wirst, weil das dort mit großer Wahrscheinlichkeit noch nie jemand gemacht hat. Bei Suzuki is in solchen Fällen offenbar ein Kompletttausch des Turbos vorgesehen. Aber wer weiß... vielleicht gibts ja tatsächlich so nen Längenwert im Handbuch. Fragen kostet ja noch nix.

Am besten beim Ausbau mal die eingestellte Länge messen von da, wo die Stange austritt aus der Dose bis da, wo die Öffnung der Kopfschraube beginnt und die neue Dose so ungefähr auf die selbe Länge einstellen. Dann mit OBD Tool den Boost checken. Bei der Seriensoftware scheint 1,05 die magische Grenze zu sein, um die Leistungsreduktion zu triggern. Also da musst du ein Stück weit drunter bleiben.

Ich schätze auch, daß Mave242 dieselbe Dose bestellt hat, wie ich. Ich musste mein Gestänge um 2-3mm kürzen, weil es sonst zu lang war. Bei Mave242 war das nicht nötig.

Zitat von Mave242

Bin eben nochmal geheizt...1.07 bar hab ich eben anstehen gehabt.

Entweder ich muss deutlich mehr kürzen, oder kürzen ist falsch...der kickt jetzt deutlich spürbar.

Erst braucht der nen Moment von ca 2 Sekunden dann ballert der los.

Also normal drehst du länger für weniger Druck. Hab mich gestern schon gewundert, aber da dein Ladedruck offenbar gesunken war, dachte ich nur, du hast bestimmt von woanders geguckt. Wenn du weniger Druck hast, wird das Loch und der Kick verschwinden. Bin mir da ziemlich sicher. Und es dauert auch keine 2 Sekunden mehr, bis der Boost kommt.

Hab eben den kleinen frei gekriegt und direkt die Sporen gegeben. Er scheint total stabil und linear zu sein. Maximaler Druck liegt jetzt bei 0,95 bis 1,0 bar. Es gibt kein Loch und keinen Kick mehr. Hab knappe 10 Minuten lang immer wieder durchbeschleunigt im 3ten und 4ten Gang. Sollte jetzt vermutlich so passen. Mehr Rückmeldung geb ich in den nächsten Tagen.

Denke jedenfalls, daß wir mit der Druckdose ziemlich sicher den Übeltäter gefunden haben. Wenn die Feder über die Zeit ermüdet, kommen Overshoots mindestens im unteren Bereich und verursachen den Schutzmodus lite. Mir ist allerdings schleierhaft, wie das einen Neuwagen mit 1000km runter betreffen soll. Da gab es ja wohl auch welche.

2mal löschen war übrigens erfolglos. Ich hab 4 fahrzyklen ohne boost a ca 7-10 km gemacht. Dann war er frei. Vielleicht war er allerdings schon vorher frei, aber da wollte ich es nicht probieren, weil sonst geht der rentnerspaß von vorne los.

Das mit der Software könnte ein Lösungsweg sein, um nicht die Leistung wegzunehmen. Aber ehrlich gesagt denke ich, daß Du da eher nicht so gut bedient sein wirst, als wäre das Wastegate perfekt mechanisch abgestimmt. Das, was wir hier machen, is die mechanische Grundvorraussetzung für Stage 1. Wenn du mechanisch nicht richtig eingestellt bist, könnte das sich auch weiter im Stage 1 niederschlagen. Denke is besser dann du stellst es jetzt mechanisch perfekt ein und machst dann Stage 1. Dann haste die Leistung ja wieder zurück und noch mehr davon.

Ja, Kälte mögen die kleinen nicht so gerne, scheints. Insofern würde ich mal abwarten. Der Chatmann meinte default ab Werk wären 0,8 bis 0,9 bar. Das würde bei den ganzen Faktoren, die da noch mitspielen im System ja durchaus Sinn machen. Da sind wir mit unseren Settings deutlich näher an der Grenze, die ja offenbar bei 1,05 bar liegt, wenn man noch original unterwegs ist. Bei 0,9 bar max wär noch ordentlich Spielraum nach oben vorhanden.

Werd heute n paar Kurztrips ohne Boost machen, dann gibt er die Leistung hoffentlich später frei. Ich denke danach könnte er stabil bleiben. Aber da werden wir wahrscheinlich n paar km runter reissen müssen, bis wir sicher sein können. Du hast ja gestern offenbar richtig Last gegeben und hattest Erfolg Mave242. Sehe mich selbst auch kurz vorm Zieleinlauf so vom Gefühl her. Ich bin zuversichtlich.

Wenn man sich zusammenreißt und den Boost nur oberhalb von 2500 Umdrehungen voll nutzt, kann man das Problem mit der Leistungsreduktion vermutlich deutlich reduzieren oder sogar ganz vermeiden, schätze ich.

Ja, hoffen wir mal, daß noch mehr Leute das bestätigen werden.

Ich nutze in der Regel OBD Tool. SZ Viewer hatte vor ein paar Tagen mal jemand empfohlen. Glaube sogar, daß Du das warst Mave242. Aber generell hat Fehlerspeicher löschen irgendwie keinen Effekt. Nur nach Notlauf oder, wenn ich mal was abgesteckt hab.

2mal löschen hab ich noch nie probiert, aber vermute, daß ihn das nicht juckt. Ich probier später mal. Und sonst schnapp ich mir nen Hut und fahr wien Opa.

Zitat von Mave242

Ich denke ich werd das gestänge nochmal eine volle Windung eindrehen bzw damit kürzen.

Was ich aber sehen konnte, das eine halbe Drehung von 152ps auf 145ps gedrückt hat!! Das find ich ehrlich gesagt erschütternd. Ob das jetzt zufall oder Messverschnitt ist, ka...aber wenn mit der nächsten Drehung wieder die Leistung fällt, wäre das schon fies.

Mit deiner Vermutung könntest du recht haben. Auf der BaB war ich gleichmäßig mit hoher Drehzahl unterwegs unter nie unter 3000. Da fällt es dem System leichter das ganze zu regeln. Da ohnehin der Druck bei 0,7x bis 0,8x Bar lag. Auf der Landstrasse war der ganze rummel noch sehr heiß.

Btw...Die alte Druckdose lässt sich leichter rein drücken als die Neue! Ich vermute das auch da das überschwingen mit dem Ladedruck herrührt. Bei der neuen Dose ist das so stramm, daß die Leistung nicht so spitz, sondern homogener abgegeben wird. Fast wie bei einem Sauger Motor.

Was die Umdrehungen und die PS angeht, wird es leider so kommen. Dafür könnten aber die Kicks und das Loch verschwinden. Ne linearere Kraftentwicklung ist letzten Endes auch leistungsfähiger als der höhere PS Wert an einer Stelle, denke ich.

Im Vergleich zur neuen Druckdose, war die alte bei mir auch wie Matsche. Hab da mal den Schlauch an beiden dran gehabt und mit dem Mund Unterdruck gemacht, weil ich keine Pumpe habe. Das war ein erheblicher Unterschied. Wird wohl bei Dir auch so sein dann, schätze ich.

Ich drück Dir die Daumen für morgen. Ich hab versucht meinen über Teillast und bissl Turbo aus dem Schutzmodus lite zu kriegen, aber so geht es nicht. Ich muss tatsächlich mehrere Fahrzyklen komplett ohne Boost fahren. Das finde ich immer noch total kurios. Jeder hier hat berichtet, wie Fehlerspeicher löschen da nen Einfluß hat. Meinen juckt es null. Batterie abklemmen interessiert ihn auch nicht. Kannst nur rumfahren wie ne alte Tante, damit er klar kommt. Wie kann das sein???

Zitat von Mave242

So...folgendes Ergebniss: GGF die Lösung für das Boostproblem!!!😎

Ich habe den Speicher nochmals gelöscht, Auto mit Aral Ultimate 102 getankt, und den Turbolader aus dem drehzahlkeller pumpen lassen. 1,06 Bar und direkt darauf die Kicks bei 4 und 5000...wobei der 5000er nur sehr sachte ist.

Beschleunigt man aus etwas höherer Drehzahl bleibt die Anzeige bei unter 1,05...meist um die 1,03. Gestänge um eine halbe drehung (90 Grad) "gekürzt" von der Druckdose und dann nochmal Speicher gelöscht und den Motor Pumpen lassen. Blieb konstant bei 1,0 bar!!! Konnte ich 20..30x mal machen, auch mit gewalt hoch gedreht etc...1 bar konstant, keine Auffälligkeiten.

Speicher nochmals gelöscht und direkt auf die Autobahn, 50km quälen. Alles dabei was man machen kann mit dem Motor. Keine Aussetzer, Leistung imemr da, mehrfach Tacho 220 und längere Zeit 1...2 Minuten oberhalb 4500 Touren gewesen. Immer unter Last und immer wieder provoziert. Kurzer Peak auf 1,01 Bar.

Motor geht normal...auf die Landstrasse, erster Gang leicht anfahren, direkt in den Zweiten Gang da gings auf die 1,03 Bar, leichter Leistungsknick bei 2500 aber kaum zu spüren. Leichter Kick bei 4000, aber gaaaanz sachte.

Mehrfach erneut Pumpen und dann bei ganz kurzen 1,05 bekommt er den Knick wieder und Kickt bei 4000. Für mich sieht es so aus:

• Entweder Steuergerät rutscht aus den OEM Werten raus und lässt mit der Zeit mehr Leistung zu womit der Peak auch kommt.
• ...oder ein Bauteil wird so warm, das die Messwerte nach oben ziehen und das STRG dan darauf reagiert.
• Nach einer gewissen zeit, Temperatur oder Leistungsabruf, steigt der Spitzenladedruck kurzfristig immer weiter an (hartes durchtreten vom Gaspedal)

Hab den Speicher jetzt nicht gelöscht, weil ich wissen will, ob nach eienr langen Abkühlphase wieder alles Normal ist oder nicht.

Fazit:

Mastermaid seine Vermutung, daß bei OEM Software dann Probleme auftreten, wenn über 1,05 Bar anliegen scheinen richtig zu sein. So lange ich den Druck bei runde 1 Bar hatte, lief der Motor wie ein Junger Gott. Das "Zugeschnürrte" verhalten war nach wenigen Kilometern weg und jedesmal nach Speicher löschen wieder da.

So wie ich den Hobel ran genommen habe, wäre der mit der alten Druckdose mind. einmal in sein Boost-Problem gelaufen und das hatte ich jetzt nicht. Daraus schließe ich, daß die Druckdose die Ursache für das Boostproblem und die unsaubere Beschleunigung ist beim k14C Motor. Entweder muss die mit der Zeit nachjustiert werden (kürzen) oder eine neue...

PS: Bei der Heizerei hatte ich 12,7liter als Verbrauch im Display.

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Yay! \o/

Das sind mal richtig gute Nachrichten. Ich denke die nächsten Tage werden es dann wohl zeigen.

Daß der Boost immer höher steigt, wenn man längere Lastphasen fährt, wäre wahrscheinlich durch steigende Abgastemperatur und generell die Temperatur im System wohl erklärbar.

Meiner hatte aufgrund dieser Symptomatik nochmal ne Leistungsreduktion, als ich ausprobiert habe, was du gemacht hast. Im Moment weigert er sich, aus dem Schutzmodus lite herauszukommen, aber vllt bin ich auch zu ungeduldig.

Werde auch nochmal melden, wenn ich wieder testen kann.

Vermutlich war dein Ansprechverhalten bei 0,95 bis 0,98 Bar im ersten Lauf besser?