Hallo
Trotz ausreichendem Druck kühlt die Klimaanlage nicht mehr so stark wie früher.
An was könnte das liegen?
Der Druck allein ist keine entscheidende Größe - die Drucklage bleibt auch bei fehlendem Kältemittel lange stabil, bis er dann merklich absackt.
Zum Thema Auslesen - bin sehr zufrieden mit der App "SZ Viewer", die speziell auf Suzukis zugeschnitten ist. Dazu braucht man nur ein beliebiges Bluethooth Dongle mit ELM327 (oder kompatibel dazu) aus der Bucht für kleines Geld. Hab für meins so ca. 25€ bezahlt.
Hilft ungemein, weil man dann Leerlaufdrehzahl, Ö-Grad der Drosselklappe etc. anzeigen kann. Die ist auch beim MZ elektronisch geregelt, muss zwingend nach Batteriewechsel neu angelernt werden (Zündung an und ca. 1-2 Min warten bevor man startet). Beim Auskuppeln ist meiner davor sonst immer fast abgestorben, weil die Drehzahl richtig durchsackte. Zum Thema Reinigen gibt es schon 1-2 Threads im Forum, einfach mal suchen.
Das kommt drauf an was du willst. Man kann viel Aufwand treiben mit spülen etc., oder aber einfach ablassen und neu draufgeben...
Entlüften geht von eigentlich von selbst, dafür ist der Ausgleichsbehälter da (höchste Stelle).
Dafür gibt es eigens spezielle Sensor-/Magnetfeldkarten womit man die einzelnen Magnetsegmente erkennen kann. Normal MUSS da aber vom Hersteller in der Packungsbeilage stehen, an welcher Seite der Sensor sitzt.
Rein intuitiv würde ich auch auf die Kunststoffseite tippen, was sollen Magnete in einem Metallring (außer der ist aus Alu)? Mit nem Magneten darf man da aber nicht ran, sonst ist der Sensor im Eimer...
Moin,
es gibt nur den einen Innenraumlüfter in dem Schneckengehäuse in unmittelbarer Nähe des Filters. Hattest du den Filter draußen oder den Lüfter? Den würde ich mal händisch andrehen. In ruhiger Umgebung hört man dann eigentlich recht gut, ob die Lager noch i.O. sind. Man kann das Lüfterrad auch langsam mit der Hand geführt drehen, ob es sich "rau" anfühlt oder Spiel hat.
Moin Tom,
dann sind vermutlich die Synchronringe "fertig". Denn die sorgen dafür, dass die Zahnräder auch bei drehenden Wellen im Getriebe in ihre Position flutschen und kraftschlüssig miteinander verbunden sind. Ist ja immerhin ein Sport, da ist der Vorbesitzer u.U. nicht gerade zimperlich mit umgegangen. Je knackiger man schaltet/fährt, desto mehr werden die belastet und verschleißen schneller als geplant. YT Video mit der Problematik: Link
normalerweise sind da jeweils saubere Kanten für die Mitnehmer, also eine kerzengerade, rechteckige Tasche. Hier ist das schon recht massiv links und rechts verbreitert. Durch die entstandenen Absätze bleibt es da hängen beim Gangwechsel. Braucht dann u.U. sehr viel mehr Kraftaufwand, mehrere Anläufe zum Einlegen, etc.
Der Meister von dem du sprachst hat dann die Schaltgabel ins Spiel gebracht, die wird vermutlich auch in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Erklärung z.B. hier: Link, ab Min. 2
Wenn dem so sein sollte (alle Angaben wie immer ohne Gewähr 
), kommt ihr um eine Getriebeüberholung /-austausch nicht herum. Bei uns lief es damals auch so ähnlich ab, der Händler hatte eine neue Kupplung eingebaut, und am Ende war es doch das Getriebe (das muss ja raus zum Kupplungswechsel). Es macht einfach keiner mehr eine gescheite Fehlerdiagnose, sondern man tauscht auf Verdacht... Waren bei unserem zum Glück aber nur die Lager, auch ein bekanntes Problem.
Moin,
systematische Vorgehensweise wäre erstmal die Schaltseile zu überprüfen. Setz deine Freundin auf den Fahrersitz und lass sie im Stand nacheinander die Gänge durchschalten, während du vorn mit offener Haube oben am Getriebe schaust, dass die Bewegungen vom Ganghebel alle korrekt übertragen werden. Man kann mit etwas Kraft die Hebel am Getriebe auch mit der Hand schalten/einrasten. Gibt jeweils 3 Positionen, neutral (Mitte) und vor und zurück.
Die Zeichnung ist vom 1.3er, ist aber vermutlich auch für den Sport in dieser Hinsicht verwendbar.
Wenn das alles funktioniert, liegt das Problem im Getriebeinneren...
Beim MZ gibt es eine Entlüftungsschraube rechts neben dem Motor, so ein Schlauchzwischenstück. Hab die Zeichnung grad erst im anderen Unterforum gepostet, die ist ein bisschen versteckt. Gibt es beim NZ bestimmt auch. Die wird erst verschlossen, wenn die Plörre da oben rauskommt. Man muss dann eh die nächsten Fahrten schauen und mit ziemlicher Sicherheit im Ausgleichsbehälter nochmal was nachfüllen.
Das Ablassen dauert eine Weile, und den Temperaturunterschied beim Befüllen kann der Block sicher ab. Man muss natürlich jetzt im Winter das Zeug nicht unbedingt mit 0°C auffüllen, wenn es kalt in der Garage gelagert wurde...
Warmlaufen lassen, bis das Thermostat öffnet. Einfach so lange, bis der dicke Schlauch zum Kühler warm wird.
Er war tatsächlich am Montag eingeloggt.
Aktuell hilft wohl erstmal nur Neunutzer nur manuell freizuschalten oder aber nur größere, bekannte Emailprovider zu akzeptieren. Sowas in der Art. Das ist ewiges Katz und Mausspiel der Scammer, die irgendwann immer die gesetzten Hürden überwinden. Wenn die Software nicht auf Stand gehalten wird, gibt es irgendwann Einfallstore, die man als Normalo so gar nicht auf dem Schirm hat.
Ja, über den Standard Ablass am Kühler. Vorher nen bissl warm laufen lassen bis das Thermostat aufgeht, merkt man wenn der dicke Schlauch warm wird.
Die Idee mit nem kleinen Schlauch hatte ich auch. Aber weil es darüber nicht vernünftig lief bzw. auch sofort undicht war, dann alles aufgemacht und laufen lassen. Wünsche dir mehr Erfolg!
Die Entlüftungsschraube ist ein bisschen versteckt, hier zu sehen: 
Wie gesagt rechts neben dem Motor mal auf die Suche gehen, Bildansicht ist von vorn.
Moin, bei mir haben die 5l gereicht. Hab das letztes Jahr mal in Angriff genommen, sah schon einigermaßen dunkler verfärbt aus. War aber auch weit über dem Wartungsintervall... Man bekommt da nicht restlos alles raus, große Wanne drunterstellen, da die Brühe auf dem vorderen Träger verläuft. Ist ein ziemliches Gesoppe.
Entlüftungsschraube ist in einem der Schläuche rechts neben dem Motor, da beim Befüllen erst zumachen, wenn sicher nur noch Flüssigkeit rauskommt. Dann den Stand im Ausgleichsbehälter beobachten die ersten paar Fahrten und ggfs was nachfüllen.
Das Forum hat einen Admin und 4 Moderatoren. 2 davon sind seit über 2 Jahren nicht mehr eingeloggt gewesen, quasi Karteileichen. Der Admin selbst hat im Oktober das letzte Mal reingeschaut... Mod Aktivität das letzte Mal am 30.12. Das sind jetzt die Auswüchse.
Da sollte wohl der Staffelstab mal weitergereicht werden.
Also bei unserem Swifty BJ 2008 war fälschlicherweise mal der 4 Rippenriemen an der LiMa drauf. Da quietschte es beim Ausparken aus der Garage irgendwann regelmäßig. Der Servomotor belastet Batterie bzw. LiMa ganz ordentlich, dazu kurz nach dem Start...
Hört sich nach ner typischen Verbesserungsmaßnahme an. Wenn die Riemenlaufräder bei den älteren Baureihen es hergeben, würde ich da auch den 5PK nehmen. Ist einfach mehr Reserve bei der Kraftübertragung. Kann aber sein, dass die nicht breit genug sind.
Du hattest Eingangs das Problem, dass das Lenkrad schief steht. Die Spureinstellung war aber links und rechts exakt gleich. Also muss die Ursache doch woanders liegen…würde ich meinen
Mit dem Phänomen, dass er nun in die eine Richtung kräftiger lenken muss als in die andere, würde ich auf einen verschobenen Nullpunkt vom Drehmomentsensor in der Lenkung tippen. Wenn die beim Adac da beim Neuausrichten des Lenkrades nicht drauf geachtet haben, hat der jetzt einen Versatz. Und die Servounterstützung arbeitet dann in eine Richtung kräftiger als in die andere. Wobei die wahrscheinlich davon ausgehen, dass bei Lenkradmittelstellung auch der Nullpunkt sauber ist. Tja, dann wäre das wohl ab Werk so "verstellt". Wird dann vermutlich wirklich nur beim Fachhändler gemessen/behoben werden können.
An der Spur war überhaupt nichts auszusetzen. 0°02' Gesamt war doch ein Traumwert.
Sind aber nur Nickel und die Denso sind pünktlich zum Wechselinterval fertig.
Ich würde zu den Iridium greifen.
Die paar € mehr hab dann sogar ich
Es soll Leute geben, die kaufen sich eine Fühlerlehre und biegen die Elektrode wieder auf Nennmaß
Die beiden Typen sind im WHB für den 1.3er MZ aufgeführt:
NGK: BKR6E-11
DENSO: K20PR-U11
Gibt es auch für kleines Geld um die 5€ das Stück.
Habe vor wenigen Monaten erst die Domlager bei unserem baugleichen/gleichalten MZ gewechselt. Das fragliche Teil aus Post #5 gehört da nicht hin. Ist das denn ausgebaut oder gehört das zum Ersatzteil? Vielleicht war das gar kein orignales mehr? Am besten immer Bilder machen bevor man was zerlegt
Ansonsten hat mm666 die Zeichnung aus dem WHB gepostet, damit sollte eigentlich alles klar sein.
Moin,
vor dem Problem stand ich vor wenigen Monaten auch. Du wirst für neue ABS Ringe wohl oder übel mal beim Freundlichen in deiner Nähe anfragen müssen. Die alten Ringe abzuziehen und auf die neue Trommel umzusetzen ist zumindest laut WHB nicht zulässig. Korrekter Sitz bzw. ausreichende Haftung seien dann nicht mehr sichergestellt. Womöglich gibt es den auch nicht einzeln, sondern nur im Verbund mit neuer Trommel...
Bin selbst drum herum gekommen, habe außer den Trommeln alle Innereien inkl. Bremszylinder neu gemacht, auch die Bremsleitungen und Schläuche. Die Trommel war noch innerhalb der Toleranz, so viel bremst man da auch in 15 Jahren normalerweise nicht runter.
Wir sind gut und gerne 20tkm mit den Geräuschen gefahren, ohne jetzt groß zu wissen, was überhaupt Phase war. Wird halt schleichend schlechter bzw. lauter
Aber bis auf die innere Lauffläche war das Lager der Eingangswelle noch intakt, also die Kugeln noch nicht sichtbar in Mitleidenschaft gezogen. Schwer einzuschätzen bis sich das richtig zerlegt hätte...
