Beiträge von derJoker

Die Farbwahl erinnert an den MonsterSport Super Swift....Zufall?
Wie ist das mit den Verschlüssen, gehen die so durch den Tüv?

Ansonsten weiter so, mir gefällt es  

Die "neue" Geräuschkulisse wurde vorher nur vom MSD gedämpft, gemacht hat der Wagen das schon immer. Sonst wäre es ja kein Schalldämpfer

Ob die es merken, wenn du von mir ein paar Teile dazwischen mogelst?

Hier mal 2 Bilder der Bremsleitungen im eingebauten Zustand. Der einbau ging glatt über die Bühne, zumindest so lange, bis ich zur letzten Leitung kam. Dort war die Verschraubung festgegammelt, aber mit viel Rostlöser und etwas Überredungskunst mit dem Gasbrenner kam sie doch.

Auf jeden Fall ist es eine recht krasse Veränderung, die man auf dem ersten Meter spürt. Strafferes Pedal, direkter Druckpunkt und bessere Dosierbarkeit.

Vorn ist noch ein Gummiüberzug als Schutz auf der Leitung
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Hinten die blanken Leitungen, hier die zwischen Karosse und Hinterachse. Von den hinteren Bremssätteln habe ich nun kein Bild.
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Hier noch ein zusammen-geschnittenes Video zu meiner Teststrecke (Youtube Video-Editor). Sie ist eine ehr wenig befahrene Verbindung zwischen ein paar kleinen Dörfern quer durch den Wald. Es ist auch die anspruchsvollste Strecke in der direkten Umgebung. Sonntags auf dem späten Nachmittag gefahren, da sollte man etwas Vorsicht walten lassen wegen Radfahrern und anderen Ausflüglern.

https://www.youtube.com/watch?v=Ivny134Joic

Die vielen hell-dunkel-Wechsel machen der Cam ganz schön zu schaffen....Die Reifen müssen dem nächst auch runter und die Dämpfer waren für den Tag zu komfortabel eingestellt.

Schon eine Weile her, wo ich das Teil unten hatte, aber:
Unter den Rückleuchten sollten schrauben sein, seitlich im Radkasten an den Ecken sind welche, die Radhausschale ist verschraubt und unten rum sind auch noch mal ein paar schrauben. Dazu kommt noch, dass die an den Kotflügeln eingehakt ist. Das bekommt man aber mit sanfter Gewalt raus gezogen.

Lasst uns den Threat mal etwas missbrauchen.....

Wenn man direkt auf der Hauptseite vom Forum "auspuff" eingibt bekommt man 50 Seiten mit Themen und Beiträgen angezeigt, sogar nach Fahrzeugen/Unterkategorien halbwegs sortiert. Auch in Wörtern wie Sportauspuff wird "auspuff" farbig hinterlegt.

Wie lange gibt es den Aktuellen Swift schon? Wie lange existieren die Anlagen von Fiberdynamix....? Es kam alles oder besser vieles schon mindestens einmal vor. Ältester Beitrag zu Fiberdynamix am NZ/FN vom 24. August 2012. Zu finden auf der 3. Seite nach Nutzung der SuFu mit dem Begriff "auspuff".  

Ich bin nicht für einen SuFu-Zwang für Neulinge, aber ein Tutorial wäre ganz praktisch. Erst wenn das gemacht wurde, dann dürfen Beiträge verfasst werden.
Vorausgesetzt du meinst, dass ein Neuling erst nach, von mir aus, 4 Wochen Beiträge verfassen kann/darf ohne zu erst auf die SuFu verwiesen zu werden.

Kurzes Update: Heute kamen ein paar Stahlflex-Bremsleitungen von Evolity samt neuer Bremsflüssigkeit und Entlüftungsgerät an. So kann ich die Zwangspause bei der EMW etwas nutzen und mich mal wieder um den kleinen kümmern.

Die Bremsleitungen kommen ohne großes Schnickschnack in der Basisausführung. Also keine bunten Überzüge oder Edelstahlanschlüsse.

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Verbessert erstmal die Kühlung der Bremse, bevor dann andere Scheiben drauf kommen. Das Fading kommt schließlich von einer heißen Bremse. So wie ich es am MZ sehe gibt es für die Bremsen keine ausreichende Frischluftzufuhr. Anders wird es am NZ auch nicht sein. Stahlflex sind auch ein guter Ansatzpunkt, helfen aber gegen das Überhitzen der Bremse selbst nicht viel. Meine Scheiben vorn setzen auch langsam riefen an, was auf eine einstige Überhitzung hindeutet. Für Frischluft könnte man die Nebler rauswerfen und von der Öffnung dann einen Schlauch zur Bremse führen. Wird im Swift-Cup auch nicht anders gemacht. Nur haben die wenigsten Lust dazu, die Nebler zu verlieren.

Die einfachste Möglichkeit der Bremse auf die Sprünge zu helfen ist eine höherwertigere Flüssigkeit zu verwenden mit höherem Nasssiedepunkt.

Murphys Gesetz schlug wieder zu.

Am letzten Sonntag, nachdem ich das Getriebe nochmals rausnehmen musste zwecks Justierung und es wieder drin war, hat sich der Motor verabschiedet. Nach 5min Laufen im Stand ging sie aus und nicht wieder an.

Das Schwungrad hat sich von der Kurbelwelle gelöst (nein, da war ich nicht dran). Die Passfeder in der Kurbelwelle ist abgeschert und hat auf dem Konus der Kurbelwelle riefen gezogen, ebenso im Schwungrad. Nun ist der Motor zerlegt, mein Onkel hat Kurbelwelle und Schwungrad abgeholt und gibt sie in der Werkstatt ab, wo der Motor überholt wurde. Die waren die letzten, die daran "rumgefummelt" haben, also können die den Mist auch beheben, den sie verzapft haben. Die Mutter, die die Schwungmasse auf der Kurbelwelle hält hat es nämlich gelöst, trotz Sicherungsblech. Natürlich haben die sich erstmal quer gestellt, da die den Motor zuletzt vor 10 Jahren gesehen haben, ist ja verständlich. Mein Onkel hat zu denen aber irgendwie einen Draht, also schauen die sich das Malheur an und richten es hoffentlich auch wieder. Bezahlen brauch ich nichts, das übernimmt mein Onkel ausnahmsweise. Er meinte nur, ihm wäre es auch passiert... Ein wenig Glück im Unglück.

Die Rechnung dazu habe ich als Kopie in den Unterlagen gehabt. Erneuert wurden damals:
Kolben+Zylinder, Zylinderkopf mit Umbau auf Bleifrei, Kurbelwelle mit Lagern, neue Mutter und Passfeder zur Kurbelwelle usw....Zumindest der Beweis, dass die Werkstatt den Motor in der Hand, zerlegt und zusammengebaut hatte. Kostenpunkt damals 2060,-DM.

Es stimmt eben doch. Traue keinem Umbau/Neuaufbau, den du nicht selbst gemacht hast.  


Die abgescherte Passfeder, sie ist Bündig mit der Kurbelwelle gewesen:


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Das Öl nach den 15min Laufzeit:

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Das deckt sich ja dann im groben mit meinen Einsichten in das "Ölleben" durch die Anzeigen. Auch mit dem Verhältnis 1Bar zu 1Kg/cm². Letzteres ist die Einheit auf meinem Druckanzeiger. Die Temperatur auf der Autobahn ist auch soweit ok, kommt halt drauf an, wie lange man auch drauf fährt. Ich hatte halt etwas über 1000km Autobahn an einem Tag und bin davon im Schnitt 130-140km/h gefahren. Und da fand ich die 115°C (mal von diversen Toleranzen abgesehen) bei -5°C Außentemperatur recht hoch. 120° Öl hab ich auf der Landstraße vor dem Ölkühler auch regelmäßig drauf gehabt, da war es aber auch noch verhältnismäßig kühl draußen...Motorradfahrer voraus und ein darauf allergischer Gasfuß halt....

Es müssen ja auch nicht die Teuersten Anzeigen auf dem Markt sein, aber von RaidHP und INXX bin ich geheilt, der letzte Müll

Am wichtigsten ist, dass das Öl im Betrieb über die 80°C Marke kommt. Denn erst da verdunsten diverse schädliche Anteile im Öl. Sprich Wasser und Benzin, letztere bläst es im Kaltlauf ein wenig mit durch die Kolbenringe. Gerade bei viel Kurzstrecke sammelt sich eben auch Benzin im Öl an und wird gebunden, das Öl altert schneller. Also immer schauen, dass man über die 80°C kommt.

Dann viel Spaß mit den Teilen, ich fühl mich damit zumindest sicherer, wenn es um das Wichtigste im Motor geht. Am Anfang auch immer mal nach den Anschlüssen schauen, nicht das etwas undicht ist.  

Folgende Werte haben meine STRI-Anzeigen ausgespuckt:
Öldruck beim Start und Kaltlauf um die 4-5kg/cm², warmes Öl im Stand 1,2-1,4kg/cm², bei Drehzahlerhöhung dann 3-4,5kg/cm² je nach Drehzahl. Die Werte sind ungefähr auch in der Einheit Bar zu erwarten, da 1kg/cm² irgendwas um die 0,9xxxBar sind.

Temperatur ist vom Fahren abhängig, 80°C erreicht das Öl aber erst nach ca. 8-10Km Landstraße. In der Stadt kann man um die 90°C erwarten, längere Landstraßentour normal gefahren um die 100°C, Autobahn bei 140km/h Reisegeschwindigkeit 110-120°C (kommt auf Wetter und Jahreszeit an) und wenn man es krachen lassen will sicher auch noch höher. Das hab ich mit den STRI Anzeigen nicht weiter ausgetestet, da ich auf der Autobahn bei-5°C Außentemperatur dann schon bei 115°C Öltemperatur angekommen war, bei 140-150km/h Reisetempo.

Mit dem Ölkühler drauf bin ich bei 80°C im Stadtbetrieb und alles was darüber hinaus geht liegt bei 90°C. Auf der Autobahn und beim Landstraßen heizen dann auch mal 100°C, aber nie darüber hinaus. Und dank Thermostat braucht das Öl auch nicht wesentlich länger für die Betriebstemperatur  

Der FZ/NZ ist kein Facelift sondern ein komplett neues Modell des Swifts. Das Facelift vom EZ/MZ gab es bereits 2008 mit diversen Änderungen und Besserungen im Gegensatz zu den Modellen ab 2005/2006. FZ und NZ beschreiben den gleichen Wagen, nur wurde der eine in Japan und der andere in Ungarn gebaut, auch hier gibt es kein Facelift/Upgrade/Downgrad zueinander. Es handelt sich nur um ein paar Details an Karosse und Motorraum, aber nichts weltbewegendes. (Selbes Spiel beim Vorgängermodell EZ/MZ).

Das heißt zu 2.: Eine vom EZ/MZ passt nicht, aber da bekommst du bei Suzuki eine aus dem Originalzubehör. Ich meine sowas um die 120€ gelesen zu haben. Günstiger gehts nur bei Ebay.

Zu 1.: Einfach dem Kabel der NSL nachgehen, die dürfte ja auch mittig in der Schürze sein. Danach ist es recht egal, ob links, rechts oder unter der Mittelkonsole durch. Kommt drauf an, wo du das Display oder was auch immer montieren möchtest. An Strom kommst du beim Radio denke ich am besten ran. Wie man das ausbaut, dazu gibt es auch irgendwo einen Threat, das kann ich dir so nicht sagen. Damit wäre Punkt 3 ja gleich mit abgehakt.

4.: Um welche Felgen handelt es sich denn? Wenn du diese haben möchtest, dann ginge da sicher auch was mit einer §21 Eintragung. Lochkreis, Radstand, Spur und Fahrzeuggewicht sind ja gleich/ähnlich zum FWD.

zu 90%

1x mir, 1 Zelt, 1 Swift

Fr-So

Damit es nicht wieder heißt, es passiert nichts und es gibt keine großen Veränderungen.....

Kurz: Sie lebt  


Nachdem mir fast das Motorrad wegen einem Kurzschluss in einer Lampenfassung abgefackelt wäre und die Ölwanne durchgerostet war und beides behoben wurde kam heute nun der lang ersehnte erste Startversuch.  


Öl drauf, Zündung nochmal kontrolliert, Benzin rein, einmal kicken und sie lief.

Schön wäre es gewesen. Nach einer halben Stunde Motortreten die erste Verzweiflung, der Eintopf will nicht. Unverständlich, da Funke und Spritt vorhanden waren. Auch hat es im Auspuff zwei mal mächtig gescheppert, was ja für Benzin und Funke sprach. Nochmals Unterbrecherabstand und den Zündzeitpunkt kontrolliert und justiert....nichts. Für die erste Schmierung und ein wenig mehr Kompression hatte ich Öl in den Zylinder gegeben, hätte also auch ausreichen sollen....Ich ging davon aus, dass soweit am Motor alles passt, da der er vor ein paar Jahren auf Bleifrei umgebaut und angeblich geprüft wurde. Ein Fehler das zu denken. Das Ventilspiel war eine Katastrophe, da das Auslassventil immer offen stand und das Einlassventil sich kaum dazu bewegen ließ auf zu machen.

Also auch das noch erledigt und hier das Ergebnis. Nach drei mal treten und ein paar Fehlzündungen im Auspuff und Vergaser erwachte sie zum Leben.

https://www.youtube.com/watch?v=TWTKyJDdSu8&feature=youtu.be

Auch hier noch ein Bild zur geflickten Ölwanne. Da das Schweißgerät schon mal in Gange war, gab es auch gleich noch eine Ablassöffnung für das Öl. Die sitzt normal am Block seitlich und es bleibt immer ein Rest von 200ml Altöl drin.
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Dafür habe ich nun nochmal das Getriebe auf dem Tisch liegen, weil im 1. Gang eine Blockade auftritt. Warum auch immer, aber die Schaltklaue schleift am Zahnrad vom 1. Gang und bevor sich das von selbst einschleift werde ich mich morgen daran machen, das zu richten. Wäre ja sonst auch scheiße langweilig gewesen, damit morgen mal die Straße hoch und runter zu fahren.  

Bei den "gehobeneren" Herstellern wird anstelle einer Plasteschale ein Formteil aus Filzteppich in den Radkästen eingesetzt, das dämpft Schläge und Geräusche besser als der Kunststoff. Vielleicht fällt dir dazu was ein.

Die Verbundlenkerachse ist kein Punkt, an dem man den Wagen hochheben sollte, da sich dort das Blech der Achse verbiegt. Normal ist dort auch ein schöner großer Sticker mit einem Warnhinweis vorhanden. Wo man schauen könnte, so ist es am MZ, ist an der hinteren Abschleppöse oder was auch immer das für ein Bügelchen unten am Heck sein soll. Dort kann man zumindest beim MZ einen Wagenheber ansetzen und beide Hinterräder gleichzeitig ausheben.

Wenn nur die Federn getauscht wurden, dann besorg dir die Serien-Federn. Alternativ kannst du auch ein anderes komplettes Fahrwerk nehmen. Nur Federn ist immer ein schlechter Kompromiss bei Komfort und Straßenlage. Eine Günstige Variante sind Eibach oder H&R Federn mit gelben Koni-Dämpfern. Tiefer aber komfortabler. Alternativ eines der günstigen Gewindefahrwerke aus der Bucht, welche recht weich abgestimmt sein sollen.

Im Fahrzeugschein müsste die Änderung ja eingetragen sein, also steht da, was geändert wurde am Fahrwerk  

Wenn es der VVTi ist, dann passen andere Nockenwellen vom Sport wohl auch. Die Nocken vom Sport selbst werden da aber rein gar nichts bringen, da ich schwer vermute, dass vom M13A bis zum M16A die gleichen Nocken verbaut sind bei den VVTi. Dazu kommt, dass man für die Nockenwellen den Motor rausnehmen sollte, wegen der Steuerkette. Laut Werkstatthandbuch ist es zumindest der Fall, die Ausnahme ist da der Jimny, wo es auch geht ohne den Motor raus zu nehmen. Das hat mich bisher immer abgeschreckt, dem Motor noch ein wenig mehr Leistung zu verpassen.

Also eine poplige Achsvermessung bekommen die Jungs bei ATU noch hin, zumal die dafür in den meisten Fällen einfach die bessere Ausrüstung haben. Wenn man lieb fragt, darf man vor dem Einstellen vielleicht auch mal einen Blick auf den Monitor werfen, da ist alles so schön in bunten Farben angezeigt, dass man das auch als Laie versteht, wo es passt und wo nicht.

Ich hab auf dem Fahrersitz auch 2 Flecken gehabt. Destilliertes Wasser direkt aus dem Kanister mit einem Papiertuch aufgetupft und dann ausgerieben. Ging auch ganz gut und hat keine Wasserflecken hinterlassen. Das waren allerdings auch keine "Majo-Flecken"