Unwahrscheinlich, dass da überhaupt was passt. Die Hyundai-Kia-Gruppe istn Koreanischer Hersteller, die auch viel von Koreanischen Zulieferern bestellen und viel selbst bauen bzw. von Sub-Sub-Sub-**** Unternehmen. Da kannste eher noch innerhalb japanischer Hersteller Glück haben.
Dagegen passt zwischen Hyundai und Kia verdammt viel zusammen. En Kia Ceed ist auch nix anderes als I30 mit anderer Karosse 
Wie kommste denn grad auf KIA ?
Kleiner Tipp: Kabelbinder drumzurren, somit drückt man alle Nasen rein und mit ner kleinen Flachzange geht das super.
Und ne Presse ^^. Reinklopfen würd ich lassen wenns halten soll.
Die sind gepresst. Aneleitung braucht man da nicht
Na dann is ja eh egal ... wenn 50€ pro Seite bezahlstes dann sowieso selbst.
Schau mal nach dem Hersteller\" NISSEN\" Ich hatte von denen nen ALU-Radiator für 112€. Du musst aufpassen dass der nur eine Kühlreihe hat, breite glaub ich 3cm. Der vom 1.3 ist 6cm.
Ja das ist die Servo. Wenn du den lauter willst, dann mach net so ne Wissenschaft draus:
Nimm das Verbindungsrohr zum Kotflügel schneid unten nen ca. 10 cm durchmesser Loch rein und fertig. Dann brüllt er oben rum richtig laut und unten rum hörste nix, dann fällts der Rennleitung nicht auf.
Leistungsmäßig bringt dir das ALLES nix. Egal was du da dranschraubst. Du verlierst auch nix ( wenn jemand meint von wegen Warmluft --> Blödsinn ).
Vorteil: Du kannst dirn Ersatzrohr holen und das jederzeit in 2 Minuten ändern. Kreuzschraubi genügt.
Nachteil: Ist und bleibt absolutes Fusseltuning. Macht aber dennoch Spaß und kost nix
Zum testen nimm das Rohr einfach mal ab und dreh den mal hoch, dann weißte was ich mein.
Also von nem Marderbiss an der Achsmanschette habsch noch nie was gehört. Wie siehtse denn aus? Wenn die UNI-Manschetten genommen haben, die zu kurz sind, stehen die zu stark unter Spannung, wenn sie zu lang sind werden sie zu stark gequetscht. Das muss nciht zwangsweise Materialfehler sein, sondern einfach eine unpassende Manschette oder Pfusch beim Einbau.
Kannste aber mitn Golf net vergleichen. Wenn man nur den Motor + Steuergerät tauschen müsste, wärs einfach. Aber da hängtn Getriebe Antriebswellen, Abgassystem, EInspritzung, etc. dran. Das passt dann meist nicht mehr.
Und der Tüv muss seinen Segen auch noch geben. Beim SX4 kommste da auch unter ner sehr hohen 4-stelligen Summe an Euros nicht raus. Beim Turboumbau werdens garantiert auch mehrere Tausend.
Nen Motor von nem komplett fremdn Hersteller wird noch teurer, weil da zu 90% NIX passt.Da kriegste das Getriebe nicht an die A-Welle, die A-Welle passt nich zur Aufnahme am Radlager, das Radlager passt nicht zur Nabe, ne passende Nabe gibbet nicht. Das wäre ja nur ein Beispiel von vielen.
Dass muss schon halbwegs passen. Siehe GTi-Motor in 1.0er-Karosse. Oder 1.0er MA auf 1.3er Umbauen. Genauso gehts bei nem Golf. Wenns nen starken Motor für exakt das Auto gibt, und dass aufn Schrott noch zu finden ist, dann macht das Sinn. Fürn SX4 gibts aber leider nix strafferes was bezahlbar wär.
Die 4-Zylinder von Subaru sind Turbo-Motoren. Von Mitsubishi sicherlich auch.
Das Dieselaggregat wird nicht viel leichter sein. Also wayne.
Und welchen V6 willste da reinhaun? Vom NGV die 3,2-Liter Gurke. Nen Verbrauch wien LKW, 230 PS und trotzdem zieht dich jeder 2 Liter Turbo ab. Das wohl ineffizienteste Aggregat was die ham. Und dann vllt. nur mit Autmatikgetriebe.
Der 2,4 Liter is da vllt. eher nen Konsens aus Verbrauch, Leistungszuwachs und Gewicht.
Also was soll das immer mit mehr Leistung?? 1.6er mit 120 Pferdchen und ner Variablen Ventilsteuerung ist doch was feines. Im übrigen braucht der Drehzahl. Dann gehn die auch, grad die Asia-Motoren. Ich hab nur 107 PS mit nem 1.6er und kleb nem SSS trotzdem am Arsch
Na sicher kannste die selbst wechseln. Bei normalen NGK ca. alle 30000 KM. Was bringts: besseres Startverhalten, evtl. Behebung von Leistungsproblemen ... grad im Winter nicht zu Unterschätzen.
Und wenn man dabei ist Kabel auch mit prüfen bzw. wechseln. Die Kette is nur so stark wie ihr schwächstes Glied.
Da fehlt was:
Entfernen sie die 200 Plastikabdeckungen
Entfernen sie das Kabel von der Kerze
*g*
Drehmoment ca. 25 NM oder ohne Dremo ... reindrehn bis Handfest + 1/4 Umdrehung.
Das Entfernen der Verschmutzungen ist geil mit Druckluft auspusten is ja OK, aber wie ich bei mir innen ca. 20cm tiefen Schacht der vllt. 6cm Durchmesser hat was reinigen soll is mir unklar *lol*
Ganz ehrlich: Keine Ahnung. Hab seit dem ich sie nutze keine Defekten gehabt. Haltbarkeit ca. 30.000 KM wie halt meist auch der Wechselintervall. Kosten ca. 2,50 € - 3,90 € das Stück.
Und ich sag trotzdem noch --> Kühler testen. 1.3er Kühler mit Kabelbinder und Schraube einbauen und Fahren. Wenns dann weg ist, dann neuen Kühler bestellen. Z.bsp. von Nissen ( 110 - 130 € ).
CO-Test läuft so ab:
Überdruckventil am Kühler auf, mit ner Spindel Wasser ziehen und nen Teststreifen oder Testflüssigkeit hinein. Wenn sich z.bsp. die Flüssigkeit gelb verfärbt bzw. überhaupt verfärbt haste Abgaseintrag im Kühlwasser. Das dauert 5 Minuten. Das kanne Werke auch gratis machen bzw. für 2€ Kaffeekasse.
Meiner Meinung nach nicht. Es sei denn sie halten länger, aber obs der Aufpreis wert is? Von Werbeverpsrechen alá bessere Zündung und weniger Verbrauch ist eh nix zu halten.
Bei Asia-Motoren hab ich eher die Erfahrung, dass die zickig auf andere Kerzen reagieren. Bsp. Swift 1.0er mit Bosch-kerzen, Hyundai mit Champion oder Beru-Kerzen. Hatte wegen Kerzen von Champion ab und an Aussetzer. Wechsel auf NGK und Ruhe is, und waren gleichzeitig noch billiger
Ja wenn beim Swift nichts mehr klappert ist er definitiv defekt. Meiner klappert auch mit den Hydros wie ne Klapperschlang.
Sobald der genuch gepumpt hat legt sich das. Aber nen leichtes Klickern haste bei manchen immer drin.
Is wirklich sinnvoller das gesparte Geld in regelmäßigen Wechsel von Zündkerzen, Kabel, und Luftfilter zu stecken.
Ja natürlich das muss passen. Aber das steht normal ausführlichst im Handbuch oder eher im Scheckheft mit drin. Zumindest bei hyundai ne Temperaturtabelle, in welchem Temperaturbereich man welches Öl fahren sollte. Und da kannste 5W oder 10W40 in unseren Breiten immer fahren.
Na ich würds vorkosten. Also das Öl muss min. an nem Südhang bei 25°C und Sonnenschein produziert sein um sein Geschmack zu entfalten. 3 Jahre gereift im Fass machts schön geschmeidig im Abgang.
Mach mal keine Wissenschaft draus. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass es schei**egal ist ob die Brühe von Castrol oder Agip oder L-Moly kommt.
Du merkst es nur am Preis. Ich hab grad L-Moly drin, weil der Liter 10W40 im Baumarkt im Angebot bei 6€ war. Ansonsten fahr ich Fusel ausn Fass.
Das seit dem ich Autos hab:
Swift MA 1.0er 156.000 KM ohne Probleme ( fährt noch ) / verkauft
Swift MA 1.0er 175.000 KM ohne Probleme ( fährt noch )
Hyundai Elantra 1.6 109.000 KM ohne Probleme ( fährt noch )
Hyundai Elantra 2.0 132.000 KM ohne Probleme ( fährt noch )
Weils ne 2-Liter Maschine ist, die für zu wenig Leistung zu viel Verbraucht und höchstwahrscheinlich die Abgasnorm hier nicht erreicht. Wenn überhaupt mit nen Zusatzkat direkt am Krümmer, wie ichs hab, was dich dann wieder Leistung kostet.
Ich fressn Besen wenn du mit dem Schraubendrehertest nen kleines Leck der ZKD oder nen verzogenen ZK sicher diagnostizierst.
CO-Test und/oder Kompressionsprüfung.
Du brauchst 2 Stecker im Innenraum.
Einen für den Schalter, einen für das Relais.
Ohne Relais wirds nix.
Benutze bitte die Suchfunktion !!! Das Thema hatten wir bereits genug durchgekaut.
Im Motorraum haste die 2 Schwarzen Stecker. Da kommen die Nebler ran.
Unterm Lenkrad haste 2 Stecker. In der Nähe der Lenksäule findeste einen Stecker, fürs Relais. Etwas weiter richtung Mittelkonsole den Stecker fürn Schalter. Sicher gehen kannste nur beim Durchmessen der Kabel obs richtig ist. Da liegen noch andere Stecker brach von Klima, Sitzheizung und Co. Aber mitn Messgerät sind die EInfach zu bestimmen.
