Stoßdämpfer kaputt und ölig

Ich würde auf gekürzte Dämpfer zurückgreifen, vorn und hinten. Sonst arbeiten die Seriendämpfer nahezu immer am Limit. Gelbe Koni-Dämpfer wären da eine Option. Wenn du Sportdämpfer willst, dann sind eh alle 4 fällig und nicht nur die hinteren.

Jetzt Bremsscheiben und Beläge mit mehr Reibwert auf der Hinterachse zu verbauen halte ich für sinnlos. Damit geht die Bremsbalance flöten und der Wagen neigt dann eventuell etwas mehr zum Übersteuern beim Bremsen in Kurven. Den Großteil übernimmt beim Bremsen die Vorderachse und auch darum werden ehr vorn bessere Bremsen montiert. Ein Satz Scheiben und Beläge von ATE reichen da für die Hinterachse.

Das mit der Bremsflüssigkeit war sicher ein Schreibfehler...Eine Bremsflüssigkeit die zu 1/3 aus Wasser besteht kann man ja schon nicht mal mehr in der Stadt ohne Fading fahren.... 
Auch hier gibt es Seriennahe Flüssigkeit von ATE mit DOT4-Spezifikation, davon habe ich noch einen Liter ATE Typ 200 rumstehen (ungeöffnet). Bei Interesse PN.  

Alles rund um Bremse bekommst du auch unter anderem bei AT-RS.de. Da habe ich z.B. meine Stahlflex und die Bremsflüssigkeit her. Ich habe bei mir nach dem Umbau der Bremsleitungen nur einen Liter durch das System gepumpt, aber mir ging es primär auch um das Entlüften. Alles an alter Bremsflüssigkeit bekommt man sowieso nicht raus, da im ABS/ESP-Block ein Rest verbleibt.
Das macht aber ehr weniger, wichtig ist eben nur darauf zu achten, dass man die richtige Bremsflüssigkeit benutzt. Entweder DOT4 oder DOT5.1. Und auch nicht von den Trocken-Siedepunkten blenden lassen, worauf es ankommt sind die Nass-Siedepunkte.

Ja die Koni kosten schon ein wenig was, halten dafür wohl aber deutlich länger als ein Seriendämpfer bei kürzeren Federn. Alternativ halt ein Gewindefahrwerk, gibt es auch in allen Preislagen und mit Gutachten.

Die aufgezeigten Alternativen sind in Hinsicht der Nasssiedepunkte nicht besser als die Typ 200, da sie sich auch um die 200°C bewegen. Das reicht für den Straßenbetrieb auch locker aus, da der Nasssiedepunkt die Temperatur beschreibt, bei der das Fluid mit 3,5% Wasseranteil anfängt zu kochen. Man bedenke, die Mindestanforderung sind 150°C bei DOT4 und 3,5%.
Nun kann man sich noch an den Trockensiedepunkten orientieren und entscheiden, ob man seine Bremse wirklich in die Regionen bringt/bringen kann und dies wirklich braucht. Wenn man das Zeug in den Behälter kippt, dann liegt der wirkliche Siedepunkt irgendwo zwischen Trocken- und Nasssiedepunkt, da die Flüssigkeit sofort Wasser aus der Luft bindet und auch ein Mischprozess mit der alten Flüssigkeit vollzieht. Wer seine Serienbremse auf 300-400°C bringt, der braucht danach sowieso neue Scheiben und Beläge

Bei Bremsflüssigkeiten die für den Motorsport ausgeschrieben sind muss man äußerst vorsichtig sein, diese sind stärker hygroskopisch als normale Bremsflüssigkeiten. Hier wird in der Regel nach jedem Rennen die Suppe erneuert. Mehr Vorsichtsmaßnahme als Nötig, aber das Zeug ist relativ schnell Abfall. Motorsportfahrzeuge sind auch mehr verschleißorientiert als PKW nach StVO, wo das Augenmerk auf lange Wechselintervalle liegt.

Verklopp deine Federn wieder und kauf ein günstiges Gewindefahrwerk. Ok, ein Gewinde muss es ja nicht sein, aber es gibt ja auch günstige Komplettfahrwerke. Da passen die Federn und Dämpfer auch zueinander. Dämpfer müssen wenn dann sowieso alle 4 gemacht werden, weil vorn ja auch noch zu lange drin sind und ebenso bald hops gehen.
Über längere Zeit gesehen gehen kürzere Federn und Seriendämpfer nie gut... 

Kann man, aber das gestaltet sich etwas unhandlich an der Hinterachse, weil dort die Handbremse mit im Sattel sitzt. Da braucht man schon mal spezielles Werkzeug, um den Kolben vom Sattel zurück zu drücken.