Beiträge von Ludwig

    Hi

    bei http://www.sandtler.de gibt es reibscheiben mit sinterbelägen (starr oder mit torsionsfedern)

    oder direkt bei sachs anfragen, hat ein bekannter vor ca. 3-4 jahren eine rennsportkupplung für den swift machen lassen.

    oder bei:
    (!vorsicht! diese firmen machen exclusives rennsport-tuning, kann durchaus vorkommen, das die preise sehr hoch sind, oder man etwas "abweisend" behandelt wird, wenns nur um "peanuts" geht, dort bekommt man halt alles)

    Firma Rüdiger KAUL
    Einzel- und Großhandel mit
    Autozubehör,
    Kfz und Motorsportteile,
    sowie Prüfservice

    Auf der Bündt 8
    97645 Ostheim v.d. Rhön
    Telefon: 09777 / 2015
    Telefax: 09777 / 1562
    E-Mail
    Öffnungszeiten:
    Mo-Fr: 9-12:30 / 13:30-18
    Sa: 9-12
    Firma Achim BAUER
    Motorsport
    Bräunleinsberg 19
    91242 Ottensoos /
    Industriegebiet
    Telefon: 09123 / 82232
    Telefax: 09123 / 82585

    E-Mail
    Öffnungszeiten:
    Mo-Fr: 9-12 / 14-19
    Sa: 10-12


    ludwig
    --
    http://www.dieselkrebs.de

    Hi

    hier die liste von Piper:

    ______________________________________________________________________ ________________________________________
    Nr./ car/ usage/ valve clearance/ duration/ lift/ timing (open/close)/ power band/ power increase/ Prize
    ______________________________________________________________________ ________________________________________
    SSBP270H GTi Road Hydro 256° 8.64mm 18/58 58/18 2500-7000 10Bhp £180.00 E

    SSBP285 GTi Roadsport .2-.25mm 280° 8.48mm 34/66 66/34 3500-7800 £180.00 E

    SSBP300 GTi Rally .2-.25mm 290° 9.04mm 41/69 69/41 4000-8500 £180.00 E

    E = regrinding owner's stock manufactor cam
    --
    http://www.dieselkrebs.de

    hi

    ja, der ist mit karroserieklebeband geklebt. am besten mit nem föhn heißmachen und mit nem sägeblatt vorsichtig abtrennen, dabei immer den spoiler etwas nach oben biegen und sägeblatt immer richtung spoiler gedreht halten, um den lack zu schonen.

    zur erleichterung kannst du etwas solvent21 oder etikettenlöser aufsprühen. die klebereste mit dem finger abrubbeln, is sch... aber geht kaum anders.

    viel spass

    ludwig
    --
    http://www.dieselkrebs.de

    hi

    oh man, mir gehts genauso. war nun schon das zweite mal wegen §19 beim TÜV.

    es wurden geprüft:
    sonderlenkrad
    änderung der bremsanlage
    anbau anderer räder und reifen
    änderung der sitzanzahl
    einbau eines anderen sitzes
    änderung der sicherheitsgurte
    änderungen am fahrwerk (federn/koni gelb gekürzt rennsport/negativer sturz vorne und hinten/ distanzscheiben v/h )
    änderung der auspuffanlage (luftfilter/fächer/vorschalldämpfer/endschalldämpfer)

    das ende vom lied 600 ? für bis dato nichts...
    => 250? für die eintragungen bis dato und 100? für das festigkeitsgutachtender distanzscheiben.
    dazu sollen kommen 250 mäuse für die fahrgeräuschmessung der auspuffanlage und ein unbekannter betrag für einen TRACKTEST => laut prüfer ein fahrversuch auf einem speziellen handlingkurs (hochgeschwindigkeit/landstraße/extreme lastwechsel, etc. sollen simuliert werden), der kurs ist angeblich laut meinem haustuner gute 100km weit entfernt.
    => der prüfer murmelte etwas von "zwischen 1400 und 1800? regulär" !!!KEIN SCHEISS!!! da ging mir die pumpe!
    der prüfer riet mir an neue sommerreifen zu kaufen, wenn ich diesen test bestehen soll, was ich auch tat, da meine reifen eh unten waren. aber überlegt mal, wie gut man sommerreifen im november auftreiben kann... nach einigem gerenne fand ich einen großhändler, der noch toyo proxes t1S im lager hatte, also gleich gekauft => nochmal 200?.
    tja, laut prüfer unzulässiges fabrikat ( er will NUR good year, dunlop, conti oder pirelli), wieder reifenhändler, wegen reifenfreigabe, habe jetzt ein fax vom tüv südbayern, das diese markenbindung unzulässig sei, ich hoffe es wirkt!

    dazu noch einmal hinten kotflügel ziehen, obwohl schon gebördelt und noch nie aufgesetzt und eh nur noch zwei sitzplätze => nochmal 50? und gerissenen lack!

    ...tja, und meinen AJT FOX Endschalldämpfer will er mir auch nicht eintragen, zu laut (hätte ihn nicht erst 2 jahre fahren sollen *GRINS*

    ...die orignale verschraubung der hosenträgergurte, trotz montage nach einbaueinleitung partout falsch ist.

    ...und dann gab er mir noch ein (rechtswidriges) ultimatum von sechs wochen, mit der begründung : " wenn's schneit, brauchst nicht mehr kommen!" obwohl man eigentlich weit mehr zeit hat, bei der §19.

    ...und letzte woche war "alles kein problem" und jetzt "kann man mir nix versprechen" und "alle ABE's eh zum wegwerfen sind!"

    die folge, dass ist mein letztes auto, das ich selber tune. meine kumpels von tuning und car-clubs sagen ALLE, mach nichts ohne einen TUNER, ob's dann auch noch teurer wird mag ich zu bezweifeln. wenn man es selbst versucht, braucht man sich über fehlgeschlagene eintragungen nicht zu wundern, vorbei sind die zeiten, als man mit seinem breitbau-manta vorfuhr und nach einmal ankucken wieder rausfuhr. es wird echt alles unter die lupe genommen. ich hoffe, ich kann die mängel noch beseitigen und krieg dann ohne irgendwelche sundhaft teuren "tracktests" meinen brief.
    irgendwo soll man sich doch glücklich schätzen, das es wenigstens prüfer gibt, die überhaupt noch eintragen. die meisten (besonders von kleinen dienstellen) bei uns rühren für sowas keinen finger.
    irgendwie bin ich aber doch empört, da die ganzen teile schon mal vom gleichen prüfer 2001 auf nem anderen swift gti abgenommen wurden und alles kein problem war, tja es wird halt alles schärfer kontrolliert.

    ach was reg ich mich eigentlich auf...ich wollt nur sagen, dass tuning in dreifacher hinsicht auf den geldbeutel drückt :
    vorher beim kauf
    während beim einbau
    nachher beim eintragen

    trotzdem, viel spass beim tunen

    euer ludwig


    p.s: hoffentlich hab ich nicht zuu seehr über den TÜV geschimpft, ist mir (und wohl auch anderen) halt alles spanisch, was die machen und nach elchen regeln der kunst.

    HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!


    War nun das zweite mal beim TÜV, und habe nun schon insgesamt 350? bezahlt. Der prüfer war nicht so gut drauf wie letzte woche und so kam es dazu, das er mir den AJT FOX ESD trotz EWG gutachten nicht eingetragen hat, zu laut.

    ich möchte auf alle fälle die fahrgeräuschmessung umgehen (wieder 250 mäuse laut prüfer).
    ich suche deshalb nun einen originalen esd oder einen sebring /remus evtl. nur leihweise für den TÜV.

    raum nürnberg

    bitte helfen, habe ein 6 wochen ultimatum vom prüfer bekommen, dann kann ich die restlichen eintragungen auch vrgessen, ist echt kein scheiss!!!

    so was hab ich noch nie erlebt

    euer ludwig
    --
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    hi

    zu den "ABE's" von ATJ: ja, die sind eigentlich für die katz', da nur universal. genauso die für die endrohre. habe auch noch nicht die E-Nummer gefunden, hehe... man muß eine stand und fahrgeräuschmessung machen lassen, kostenpunkt zwischen 75€ und 125€

    kann euch ab dienstag darüber berichten (TÜV)

    Ludwig
    --
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    hi


    es gibt noch mehr:


    z.b. vorsichtig anfragen bei:

    ATJ GmbH
    Elbenstocker Str. 40, 08349 Johanngeorgenstadt
    Telefon 0 37 73 / 88 93 13, Fax 88 39 59
    http://www.fox-autotechnik.de

    komplett edelstahl, und speziell angefertigt, ca. 350€


    oder bei:
    OMP Racing S.r.l.
    via E. Bazzano, 5 - 16019 Ronco Scrivia (Genova) Italy
    Tel. +3901096501 - Fax +39010935698
    mailto:omp.info@ompracing.it
    http://www.ompracing.it

    und ganz nebenbei:

    sebring = remus nur andere endrohre!


    ludwig

    --
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    hi

    hier mal ein zusatz:

    ferodo: gibts keine SPORT-bremklötze für den swift...muß man wohl vom nissan sunny oder bluebird welche nehmen, evtl auch daihatsu.
    die DS2000 sind dort die einzigen mit E-nummer und für straße recht gut.
    die ds3000 sollen noch etwas besser sein, sind aber beim kaltbremsen nicht optimal

    EBC: dort gibt es normale beläge mit kevlar (VA/HA) und sportbeläge für die straße (green stuff) oder für rennen (redstuff) (nur VA).
    sind wesentlich besser als original. sind laut hersteller zwar zugelassen für straße, haben aber KEINE e-nummer!
    über ks-motorsport zu beziehen.

    sandtler: meines wissens die einzigen sport-scheiben mit abe.
    hatte keine probleme mit unwuchten (schon mal zwei sätze gefahren), sind nur recht laut (klackern der beläge), am besten die beläge seitlich anschrägen, dann erledigt sich das problem.

    goddrich: die stahlfelx-schläuche sind top, ABER sie haben keine laschen zum befestigen der schläuche an den originalpunkten (z.B. am vorderen federbein). VOR dem Kauf unbedingt kontrollieren, ob die quetschmuttern an den leitungen gängig sind. wenn die verrostet sind dürft ihr neue leitungen ziehen, oder das kürzen anfangen...

    ludwig
    --
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    Hi

    zu den distanzscheiben:

    powertech : rate ich ab, kostet zu viel, da nur ein nutzloses festigkeitsgutachten mitgeschickt wird. es muß also ein fahrgestellnummerspez. gutachten beim tuner erstellt werden. kostet ca. 100-150€. und dann ist dies nur als ET empfehlung für den tüv zu sehen, es liegt also wiederrum im ermessen des prüfers, ob er euch trotzdem durchrasseln lässt und die kohle für umsonst war. mir wurden zudem 2 mal die falschen radbolzen geschickt.

    h&r : gut, da ein fahrzeugspezifisches gutachten mitgeschickt wird. nur die radbolzen sind etwas klein im durchmesser ausgefallen.

    dem gutachten ist zu entnehmen, dass min. eine grenz-einpresstiefe von 20mm und max. 195/50 R15 zulässig ist.

    bei ET 35 ("normale" 7x15 alu) -15mm (pro seite) = 20mm
    bei 30mm pro seite bräuchte man also 50mm ET pro felge, wenn man die GRENZ-ET nicht unterschreiten will, solche ET haben seltenst "normale" felgen, ich weiß das nur von RH mit adapterplatten zum lochkreis verändern!!!


    in BAYERN trägt dir wohl niemand 30mm platten aufm swift ein, außer du schmierst gscheit und das ist verboten!

    zudem brauchst du hinten GEZOGENE kotflügel, UND spritzlappen, besonders dann wenn der prüfer motorrad fährt und sich über spritzende autos aufregt, hehe.

    ludwig
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    hi

    hab hier mal die mir bekannten Nr. der steuergeräte zusammengefasst, welche in unseren swifts verbaut waren:

    Bj. Typ-Nr. Einspritzanl.-Nr. Serien-Nr.

    89'er F3 EPI008 33920-64B3-1 (bedingt schadstoffarm, kat nachgerüstet)
    90-92 F3 FI-016 33920-64B3-2
    92 I2 FI-022 3392064E1-0
    93-95 I2 FI-022A 3392064E1-1 (drehzahlbegrenzer auf ca. 7400 U/min, motor mit den vollmetall-einspritzdüsen)

    wie es mit bj 95 aussieht weiß ich nicht, genausowenig weiß ich, ob in anderen (heißeren) ländern andere steuergeräte verbaut worden sind.

    ich hoff es hilft beim modden!

    Ludwig
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    hi

    ich habe toyo proxes t1-s, goodyear eagle f1 gsd-02, und dunlop sp sport ausprobiert.

    toyo: preiswert, wenn neu gut, auch auf nässe, schlechte laufleistung, auf trocken naja
    goodyear: auf trocken der hammer (eagal, welche dimension 195/45, 205/45, 225/40, 265/40 getestet), laufleistung i.o. auf nässe NUR im neuen zustand gut, da abgeflachte schulterblöcke (also schnelleres abfahren aussen). recht teuer, der gsd-03 hat noch breitere schulterblöcke, welche noch höhere kurvengeschw. zulassen, aber wenig komfort
    dunlop sp sport: die eierlegende wollmichsau, wenn du mich fragst. grip auf trocken super, auf nass mit vorsicht zu geniesen, aber ok, laufleistung hoch.

    achja, hatte kurzmal uniroyal? rainsport, waren top auf regen, meiner meinung nach sogar sehr gut. fuhr sie aber zu kurz, um ein volles urteil zu fällen

    ich rate ab von fulda extremo (eigentlich generell von ihren sommerreifen), die machen gute winterreifen, ist aber auch alles.
    laut, unkomfortabel, schlechte laufleistung, schwacher grip, etcetc

    das gleiche für falken, die haben wir aufn astra (borbet a 7,5x16, 9x16) und die drehen sich auf der felge, da kannste ewig nachwuchten, kaum schneller als 130 fahren und falken gibt sich unwissend zu dem problem.


    ludwig
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    oh, solche fast schon unverschämten "auflistungen" nerven!

    60-85°C lagertemp. IST die berechnungsgrundlage für durch natürliche konvektion mit einem alpha-wert von 5-20 (5 im maschinenverband) gekühlten gleitlagern. wichtig für die berechnung der sommerfeldzahl, reibungsverluste,min. spalthöhe, dyn. betriebsviskosität, etc. kannste mir glauben. geh mal auf ne homepage von nem schmierstoff-hersteller und such nach tabellen für die viskosität bei unterschiedlichen temp von mehrbereichsölen, dann wird dir die bedeutung von ölkühlung klar.

    wenn du sagst, die temp in der oberen ölbohrung im kopf sei noch niedriger, als die der kurbelwellenlager, kannst du von einer viel zu schnellen ölalterung ausgehen...wie gut, das dein motor so viel verbraucht, dann mußt du immer schön nachkippen und des ausgleichen.

    dichtungen und öldruck? durch den höheren öldruck werden die dichtungslippen stärker beansprucht, da sie von innen abdichten, nützen sich ab und siffen(z.b. nockenwellendichtung). das gleiche passiert mit o-ringen, da drückt es einfach vorbei (verteiler). metallische dichtverbände sind da noch empfindlicher, mußte aber einen fragen, der sich in tribologie besser auskennt als ich.

    kopf volllaufen! und wie, da der vorbesitzer in den motor meines neuen gti's anscheinend irgendein öldicht/antihydroklappern-additiv reingekippt hat, ist das öl durch die leerlauf entlüftung! durchgedrückt worden, da die ölversorgung dadurch voll im sack war. das öl lief raus wie klumpiger honig... das ist auch der grund warum ich zu dem thread antworte

    messwertgeber: als ich damals die öltemp/druckgeräte verbaute, dachte ich mir, nimmst den originalen suzukigeber, der passt in die bohrungen im kopf. naja, und der zeigte schon 100° im kalten zustand an und sprengte die skala im warmen...

    die funktion der hydrostössel basiert auf einen bestimmten öldruck und eine bestimmte viskosität (beides hängt ja voneinander ab). ist der druck zu hoch, schließt das ventil nicht ganz und wird zwangsläufig zu heiß, eine weitere längung ist nicht auszuschließen und im schlimmsten fall setzt das ding auf.
    bei der längung verjüngt sich zudem der ventilschaft und es kann zu dichtigkeitsproblemen führen, aber wenn das so weit ist ists eh zu spät.

    mann, wenn man immer so energisch und sensibel auf beiträge antwortet, hat man dann viele freunde? ich werde meine hilfe (wenn auch vergeblich) bezüglich der exquisiten threads deiner wenigkeit nurch noch mit äußerster zurückhaltung anbieten. ich bin doch nicht blöd, und der letzte satz sollte nix mit "geh spielen, du kind" zu tun haben.
    ich will generell keinem zu nahe treten, aber manche user gebären sich halt wie kleine kinder.
    die suzuki-ing. dachten sich schon was, als sie mitte der 80'er einen der leistungsstärksten motoren in der hubraumklasse in ein kfz einbauten.

    over and out!

    --
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    hi

    130°C??? mit kühler, sorry aber das ist eindeutig zu hoch. berechnungsgrundlage ist eine temp von 60-85°C, darüber sollte immer ein kühler verwendet werden.
    bei mir erreicht das öl in der hydrostössel versorgungs-bohrung um die 100° bei normalem fahrbetrieb und 120 beim heizen (noch) ohne kühler. Die thermostate der ölkühler öffnen ebenfalls bei ca. 85°.
    hast du vielleicht beim kauf der öltempanzeige nicht darauf geachtet, welchen messwertgeber du verwendest? auf gut deutsch : ist das ding kalibriert? Wassertempgeber funktionieren ebenfalls nicht fürs öl, auch nicht die originalen von suzuki!

    die "förderung", wie du sie nennst hängt stark von der viskosität des öls und der drehzahl ab, ebenso der öldruck. wenn dein öldruck zu hoch ist, verwende dünneres öl, ist er zu niedrig dickeres. ich selbst habe mit dem 10W-60 gute erfahrungen gemacht, da bei den hohen temp der druck gefährlich fällt und das 60'er da recht zäh ist. gerade nach autobahnfahrten, wenn das öl heiß ist, und man denkt eine niedrige drehzahl sei jetzt besser täuscht sich, gerade jetzt ist eine hohe drehzahl = hoher öldruck, da dünnes öl besser, da die lager weniger belastet werden.

    und ehrlich, 4 bar bei kaltem leerlauf? ich hab da 5 bar, und selbst bei warmen motor im stand ca. 3bar und bei drehzahl konstant 5 bar. vielleicht ist dein motor schon recht abgef.ckt?!
    wenn der druck nicht konstant ist, schließe ich auf einen versotteten motor...

    warum der druck nicht noch höher ist?
    weil sonst der kopf voll läuft und die hydros nicht mehr richtig fkt., die dichtungen sauen, die entlüftung nicht mehr klappt, etcetc.
    bevor ich an der pumpe rumpfusch würde ich eher nach den ursachen forschen...never touch a running system

    ludwig

    --
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    @ sunny: ja, du hast recht. ein ganz glattes, oder poliertes ansaugrohr hat zwar theoretisch den geringsten widerstand (sog. laminare strömung, welche eben nicht durch die rauhigkeit beeinflußt wird)...ist aber technisch nicht möglich. Die wirkliche technisch mögliche "turbulente Strömung ist abh. von der rauhigkeit des rohres. Somit ist sachon eine homogene glatte oberfläche anzustreben.

    Das "fischgrätenprofil" hat eine andere funktion, es soll die tatsächliche Fläche (hydraulischer durchmesser) des kanals vergrößern. die geschwindigkeit der turbulenten strömung ist nahe der oberfläche ca. null und steigt zur mitte hin bis auf die tatsächliche geschw. an (meines wissens sind ca. 84% der Luft auf tatsächlicher strömungsgeschw.) , wenn man jetzt einen drall in die angesaugte luft bringt "gleicht" man die untersch. geschw. der luft aus womit mehr luft transportiert werden kann. zudem "stützt" sich die luft an krümmerwänden (sozus. in der "kurve" außen) ab, wodurch ebenfalls verluste entstehen, der drall minimiert dies ebenfalls .
    => stellt euch dies vor, als ob ihr erbsen in ein senkrechtes rohr fallen lasst, das unten abgewinkerlt ist. senkrecht fallende erbsen prallen am krümmer ab und verwirbeln diffus (=verlust), die erbsen mit drall rollen über die krümmerrohrwand (wie in der achterbahn) und landen ungebremst im topf (zylinder).

    An der innenseite von krümmern kann es zu dem sog.ablöseproblem m. rückströmung kommen, es kann sich ein unterdruck bilden, der die strömung einschnürt, das gas in seinem bereich sogar wieder zurückströmen lassen kan und leider kannman keine leitbleche anbringen ;).

    ebenfalls relevant ist der austrittsverlust, der aber geringer ist als die verluste im rohr selbst. durch den drall verteilt sich das gas besser im zylinder und minimiert den austrittsverlust durch seine größere oberfläche kurz nach dem ausströmen.

    mehr fällt mir etz nich ein dazu, gibt aber noch einiges mysteriöses strömungstechnisches, hehe.

    Das sind jetzt erklärungen aus dem stehgreif, und strömungsdynamik hatte ich vor einem jahr, also "errors excepted". wenn hier noch ein versorgungs/fahrzeugtechniker was ergänzen will...nur zu!

    gruß
    Ludwig
    --
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    Hi

    @Gethain: naja, nicht ganz korrekt. Die Leistung ist proportional zum Luftdurchsatz, der ist prop zur Dichte. wird die erhöht, egal wie steigt die Leistung (z.b. Turbo, Kaltluft, Resonanz, Schwingsaugrohr). Der Swift bedient sich der beiden letzten.

    Schwingsaugrohr: Die ansaugkanäle/~rohre des Gti sind in etwa gleich lang, beim ansaugen der luft wird die kinetische energie des kolbens in kin. energie der luftsäule umgewandelt und diese vorverdichtet dann die frischgasladung . Dies ist beim mkII swift gut umgesetzt. Der mkI hat kürzere Ansaugrohre, was zwar die Schwingrohraufladung abschwächt (weniger masse = weniger energie), aber die resonanz in höhere drehzahlen legt (s.u.)

    Resonanz: Hier werden mehrere ansaugrohre von zylindern (ähnlich beim 4-2-1 Fächerkrümmer) gleichem zündabstands kombiniert und in ein gemeinsamen resonanzkörper (ansaugbrücke) geführt. zum optimum wären beim Swift dazu ZWEI getrennte körper (ansaugbrücken) nötig, da vier Zylinder und zwei Rohre zum Lufi, etcetc.
    Da dies nicht der fall ist, gibt es sog. ansaugdruckpulsation (das blubbern im stand z. B.). Das heißt, der Druck im Ansaugsystem ist nicht konstant (hab ich schon mal überprüft, schwankt um ca. 0,1 bar).
    Der Resonanzkörper (plasik) hat nun die funktion, den luftstrom zu glätten (Gethain korrekt), durch auslöschen der druckspitzen, hier aber NUR wegen der gräuschbelastung.
    Ein Resonator bildet zwar ein komplexes system mit dem ganzen ansaugsystem, verstärkt den luftstrom bei eigenfrequenz, stellt aber einen nicht unerheblichen gegendruck dar! dies hat zur folge, das auch bei optimal ausgelegter resonanzaufladung die leistung hoher drehzahlen eher weniger bis gar nicht verbessert wird. im schlimmsten fall hat der motor gar weniger leistung, als mit normalem saugrohr. das gleiche problem tritt bei den auspuffsystemen auf. Der klare vorteil liegt im niedrigeren gräusch und bei optimaler auslegung in der leistungssteigerung im niedrigen drehzahlband (wie gesagt im bereich der eigenfrequenz, und im bereich des normalen fahrbetriebs). da der körper beim swift aber alles andere als optimal ist (keine diffusoren, scharfe kanten und ecken innen, denke ich das der aufladungseffekt durch den gegendruck größtenteils zunichte gemacht wird.

    Vielleicht könnt ihr euch an die dual-ram systeme von opel (sog. schaltsaugrohr)erinnern, hier wurde der resonanzkörper durch eine klappe getrennt, die bei hohen drehzahlen öffnet und so niedrige und hohe drehzahlen unterstützte.
    Es kommt halt darauf an, was man will. mit reso hat man mehr leistung im unteren drehzahlbereich(was für die 4wd'ler wohl besser ist), ohne hat man mehr spitzenleistung, was man aber erst dann merkt, wenn man auspuff, lufi, krümmer, motor, etc gemacht hat. alle dynamischen aufladesysteme sind eben nur für bestimmte drehzahlen auslegbar, es gibt keine "eierlegendewollmilchsau".

    Gruß
    Ludwig

    --
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    hi

    ich erkläre das mal "kurz":

    4-2-1:

    Y Y
    Y
    I

    bei diesem typ werden die Y-rohre je nach zündfolge so kombiniert, das jeweils ein zündender zylinder und ein zylinder, dessen zündtakt 8-takte entfernt liegt in ein rohr münden.
    dies hat zur folge, das der abgasstrom/-druck abwechselnd in dem einen und dem anderen sammelrohr (Y) aufgebaut wird. in der summe ist dann der druck im darauffolgenden abgsasystem "gleich", dazu müssen allerdings alle rohre gleich abgestimmt sein, was aber beim swift durch den großzügigen platz gewährleistet ist.
    dieser typ erhöht das drehmoment im unteren bereich dadurch, das er den gaswechsel über den gesamten drehzahlbereich gleich beeinflußt.

    diesen typ empfehle ich für straßenfahrzeuge, da im normalen fahrbetrieb eine verbesserung zu erwarten ist. zudem ist ein wenig getunter gti (standard auspuff, motor) eher für solch einen krümmertyp ausgelegt.

    4-1:

    II II
    \\ //
    I

    dieses system besticht dadurch, das alle rohre in ein sammelrohr ohne den Y-zwischenschritt führen.
    dies hat zur folge, das bei steigender drehzahl das auströmende gas eines zündenden zylinders einen unterdruck in den anderen rohren entwickelt sobald es in das sammelrohr mündet und so den frischgasspülung positiv beeinflußt. zudem kann dieser effekt durch ein speziell ausgeformtes sammelrohr (strömungsoptimiert,durchmesser, etc) verstärkt werden, da das abgas in ihnen mehr platz zur verfügung hat, also wieder ein unterdruck entsteht.
    ein ähnliches system wurde früher zum käfer tunen verwendet, da hat man ein zwischenrohr in das endrohr geschweisst und beide somit verbunden...und findet bei motorrad abgasanlagen immer noch verwendung.
    => als beispiel für den effekt führe ich hier z.b. eine lackierpistole oder airbrush auf, die ja auch die farbe durch einen an ihr vorbeistreichenden gasstrom ansaugt.

    ich muß aber erwähnen das der erhoffte leistungszuwachs nur dann in kraft tritt,wenn eine freiströmende abgasanlage installiert ist, da der gasdruck im ggs. zum 4-2-1 system nicht konstant ist, ein gegendruck somit den effekt zunichte macht. ebenso sollten nockenwellen mit größerer ventilüberschneidung installiert sein , um die frischgasspülung überhaupt zu ermöglichen (mit den 0,5mm hub im OT bei den original nocken des gti habt ihr schlechte karten).

    summa sumarum: dieses system entfalltet seine leistung erst bei stark getunten autos und motoren, ist also wegen lautstärke, abgasverhalten dem tüv ein dorn im auge.
    O-TON TÜV: "du kannst nicht erwarten, das ich dir des eintrage, wenn ein swift lauter ist als ne porsche!" oder "Das ist ein auto, das sich einbildet ein motorrad zu sein!"

    also, empfehlung für den motorsport


    Viel Spass beim schweissen

    Ludwig
    --
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