Beiträge von Jörg L.

Es gibt für den Swift Sport ein Update für die Motorsteuerung, nachdem die MKL nicht mehr angehen soll. Das die MKL überhaupt angeht liegt daran, dass die Kat Überwachung im Motorsteuerung zu empfindlich ausgelegt ist, aber die katalytische Wirkung immer noch ausreichend ist. Die Fahrzeuge kommen ja auch nach dem Löschen des Fehlers durch die AU. Wenn Dein Händler Dir jedoch kostenlos einen neuen Kat einbaut, weil er von dem Update nichts weiß, würde ich dies machen lassen und parallel dazu das Update, evtl. unabhängig bei einem anderen Händler. Danach hättest Du auf jeden Fall Ruhe.

Zitat von Hermann67

Die 30/30 und die 20/35 Federn sind eh die gleichen lt. Nummer und Gutachten.
Sind halt immer nur Herstellerangaben mit Toleranz +-
Rennfeder verbaut hinten auch die oben genannten nur vorne sind es andere.

Also, dass beide Federn das gleiche Gutachten haben, stimmt zwar, wenn man sich das Gutachten aber mal durchliest ( http://www.h-r.com/includes/downl…./bin/28931.pdf ), sieht man auf Seite 3, dass es zwei verschiedene Versionen gibt. Für den TÜV ist die zweite Version durch einen weißen Farbpunkt markiert und durch eine geänderte Windungszahl oder Durchmesser des Drahtes erkennbar. Also, dass die 30/30 Federn besser aussehen, als die Vorgängerversion hab ich bereits gesehen. Die Rennfedern sehen zwar auch gut aus, sind mir persönlich aber zu tief. Die neue Version von H&R ist in sofern gut, weil sie das hochhackige Aussehen des Swift Sport auf einen guten optischen Eindruck verbessern, ohne das Fahrzeug beladen aussehen zu lassen.

Da es an der Heckklappe ist könnte es gut sein, dass es vom Fahrzeug kommt, da es während der Fahrt hinten alles verwirbelt wird und sich auf der Heckklappe niederschlägt. Ist was an der Abgasanlage, Bremsanlage, Räder oder sowas geändert worden? Oder stand das Fahrzeug in der Nähe von Bahngleisen?

Seltsam ist halt, dass der neue Sport gegenüber dem alten nicht weniger verbraucht. Auch nicht auf der Autobahn, obwohl der Hersteller das Fahrzeug mit weniger Verbrauch angibt. Eigentlich ein Wandlungsgrund, da die Abweichung, zumindest bei mir, über 10% liegt. Aber versucht mal eine RSV zu finden, die die ganzen Gutachten und Gerichtskosten gegen solche Konzerne bezahlt. Ich kenne einen Fall in unsere Kundschaft, da ging es um einen Grand Vitara 1,6L. Alleine das Gutachten richtig zu erstellen ist schon ein Problem. Da hat der Kunde Ganzjahresreifen montiert. Ist schon mal nicht Gültig, weil die Reifen montiert werden müssen, die auch bei der Auslieferung vom Hersteller montiert waren. Beim Gutachten kamen dann 9,9% raus. Dann wurde noch ein Gegengutachten gemacht usw. Ich meine bei 12000€ hat der Kunde aufgegeben. Hat sich also voll gelohnt.

Wie Mr. Speed schon schrieb, gibt es mittlerweile 30/30mm Federn von H&R für den NZ Sport, die hinten nicht mehr tiefer sind, wie die 20/35mm.

Zitat von Deejay-Q

Als Mechatroniker würde ich mal behaupten, dass ein "stumpf" dazwischengeschweißter Turbo nur sinnlos raufdreht und Luft in den Ansaugtrakt pumpt. Mehr luft bei gleichbleibender Benzinzufuht heißt, dass er zu mager läuft. Das bedeutet wiederum dass dir relativ schnell der Kolben durchbrennt, die Kolbenringe verblasen wegen dem (hohen) druck (je nach Lader) oder dass er dir einfach aus geht, weil er dann im verhältnis zur Luft zu wenig Benzin verbrennt. Hab das selbst nie ausprobiert aber so würd ich mir das vorstellen.
Gern lass ich mich aber eines besseren belehren, sollte jemand damit schonmal experimentiert und/oder Erfahrungen gemacht haben.

Gruß Bruce

Mit 'ner freiprogrammierbaren Einspritzanlage bekommt man das Gemisch schon irgendwie in einen brauchbaren Bereich. Aber die Sensorik braucht man dann auch noch. Das sind immense Kosten für ein bisschen Spielerei.

LOL! Hast Recht.

Also, wenn Ihr was im Kühlsystem nachfüllt, dann bitte mit destiliertem/entionisiertem Wasser. Sauberes Regenwasser oder das Wasser aus 'nem Kondenstrockner tut es auch.

Zitat von drug2

Das würd ich nicht machen
Je nachdem wie hart das Wasser bei den Leuten ist, verkalkt der Motor und dann is aus die Maus

Das man das Kühlsystem und Autobatterien mit u. A. destiliertem Wasser befüllt, sollte doch bekannt sein.

Zitat von Kaffeeschrank

Lange halten soll das ganze sowieso nicht... desshalb wäre die gehäuseentlüftung eigentlich gar nicht so wichtig.. .undicht ist er eh schon und kann er auch ruhig sein, da er sowieso die nächste woche aufn schrott wandert und wir halt ein bisschen basteln wollten

aber ich hab mir schon gedacht, dass das mit dem steuergerät uns ein dicken strich durch die rechnung macht, da es ja nicht einfach mehr luft ansaugt ohne dass irgendetwas verändert wurde könnte man das auf die schnell hinpfuschen ? halten soll das ganze 3 runden um den block

Dann müsstest Du die Kurbelgehäuseentlüftung aber ins Freie legen und das Saugrohr verschließen, sonst wandert ja der halbe Ladedruck unter die Kolben. Da isser dann aber Falsch.

Gehen tut alles, aber ob der Aufwand für 3 Runden um den Block lohnt?!

Das Problem ist, dass das System an sich geschlossen ist. Der Ausgleichbehälter ist aber offen. Und hier kann Wasser durch die Entlüftungsöffnung in dem Grünen Deckel verdunsten. Da aber, ähnlich wie bei einer Autobatterie, nur Wasser verdunstet und nicht der dadrin enthaltene Frostschutz, kann man auch nur mit Wasser nachfüllen. Vorausgesetzt, das Kühlsystem ist Dicht.

Das funktioniert nicht so einfach. U. A. musst Du Dich um so Kleinigkeiten, wie die Kurbelgehäuseentlüftung kümmern. Ohne Rückschlagventil hast Du da gerne mal Überdruck drin, das zerstört die Kolbenringe und undicht wird er auch. Das Steurgerät kannste auch nicht nehmen, da es mit dem Überdruck im Saugrohr nichts anfangen kann. Die Gemischaufbereitung würde also gar nicht richtig funktionieren. Außerdem ist das Getriebe nicht für das Drehmoment ausgelegt. Diese gehen auch so schon mal gerne kaputt.

Klar kann man es versuchen. Aber wie Du schon sagst, der MZ ist ausgelaufen. Die Garantieen laufen ab. Und dann ist der Hersteller eh im Recht. Dazu kommt, dass es hier um Suzuki geht und nicht um den VW Konzern, der sich von sowas auch nicht beeindrucken lässt. Wieviel Getriebeschäden hat es bei den TDI 's gegeben, mit diesen abgerissenen Schrauben am Tellerrad. In sämtlichen Foren sprach man über das Problem. Viele sind Amok gelaufen und vor 'ne Wand gerannt.
Was wohl richtig ist, dass das Problem mit dem P0420 bei den M13A und M15A ebenfalls durch geringen Arbeitsaufwand wie ein Softwareupdate möglicher Weise behoben wäre.
Nochwas: Die Schadensintervalle von 40.000km für den Kat, beziehen sich auf den Swift Sport. Und für den gibt es nun das Update. Bei den anderen Motoren des Swifts tritt das Problem in der Regel erst ab 80.000km auf.

Dieser Beitrag, http://www.myswift.de/technik-allgem…0420-t2495.html , ist aber schon völlig veraltet. Der Grund, für das angebliche Versagen der katalytischen Wirkung ist da völlig falsch interpretiert. Außerdem gibt es für die M16A Motoren mittlerweile Abhilfe in Form eines Software Updates.
Rückrufaktionen gibt es auch nur bei sicherheitsrelevanten Problemen und werden in Zusammenarbeit mit dem Kraftfahrtbundasamt, bzw. durch dessen Anordnung durchgeführt.

Zitat von OlDirty

Ich hab den Fehler auch schon ein paar mal löschen lassen, kam dann aber immer nach spätestens 2 Monaten wieder. Ich werde mich jetzt auch mal erkundigen ob hier in der Umgebung ein Händler das Update machen kann (wenn es das denn überhaupt für den 1.3 gibt?!).
Durch den TÜV bin ich sogar als die Lampe noch leuchtete ohne Probleme durch gekommen

Das Update gibt es z. Zt. leider nur für den 1,6er.

Jens: Hattest Du in letzter Zeit mal die Batterie leer. Wir haben dieses Problem schon mal öfters beim MZ, wenn wir ein Fahrzeug mit defekter Batterie hatten und das anlernen der Drosselklappe nach dem Tausch oder Aufladen nicht richtig funktioniert hat. Das wirkt sich dann in extrem niedrigen Leerlauf aus. Es dauert dann teilweise bis zu 150km bis sich das eingependelt hat. So war es zumindest mal beim meinem MZ. Mittlerweile machen wir dann auch schon mal die Batterie wieder bei betriebswarmen Motor ab und warten ein paar Minuten. Das Anlernen ist einfach. Batt. wieder anklemmen, Zündung an und mind. 5 Sek. warten. Danach erst starten. In den meisten Fällen ist der Leerlauf dann wieder normal. Ansonsten fahren. Das Pendelt sich füher oder später wieder ein.
Es kann allerdings auch eine verdreckte Drosselklappe sein. Kommt auch schon mal vor.

Zitat von ECKIsReiskocher

Wenn du so ein Drehzahlfeid bist, warum fährst du dann ein Auto Japanischer Herkunft?

Also mal ehrlich wollen wir uns jetzt hier die Köppe eihauen wann wer zu schalten hat?!

Siehe Beitrag 519.
Ich beziehe das darauf, dass ich mich mit meinem Auto überwiegend im normalen Straßenverkehr bewege und das nicht mit 'ner Rennstrecke verwechseln tue. Das wäre auch nicht anders, wenn ich ein Fahrzeug eines anderen Herstellers fahren würde.
Mit "justfun" führe ich eine sachliche Diskussion, weil ich an der Materie interessiert bin. Verstehe also Deinen Einwand nicht. Ich finde schon, dass man Dinge ruhig mal kritisch hinterfragen kann. Die "Bor, ey! Find ich geil! Muss ich haben!" - Mentalität, ist halt nicht mein Fall. Es sollte schon für meine Belange sinnvoll sein.
"justfun" schreibt ja, dass man üblicher Weise im optimierten Bereich fährt. Dieser beginnt aber erst ab 3000U/Min. Und das ist nicht der Bereich, in dem ich mein Fahrzeug üblicher Weise in der Stadt, wo ich auch den meisten Kraftstoff verblase, bewege.

Im Prinzip sind meine Fragen dazu auch schon weitestgehend beantwortet.

justfun: Mich interessiert eher die Sache mit der E85 Anpassung für den Swift Sport MZ. Wenn ein Umbau anstehen sollte, werde ich Euch auf jeden Fall mal über PN kontaktieren.
Trotzdem vielen Dank erst mal für die Infos zu Eurer Pandora.

Zitat von DragX

Jörg ging es um den Alltag, ich dreh meinen im Alltag auch quasi nie bis 3000U/min, höchstens zum überholen etc.
Alles andere macht für mich keinen Sinn.
Ich habs so verstanden: Wenn man ordentlich angast kann man mit der Box im Verhältnis zum Serienzustand in den oberen Drehzahlen Sprit einsparen.

So habe ich es auch verstanden.

Also spare ich den meisten Kraftstoff, wenn ich mein Auto bei ca. 4000U/Min rollen lasse oder was . Na dann wäre ja der 6. Gang in dem Zusammenhang überflüssig. Auch wenn ich mein Fahrzeug ganz normal beschleunige, schalte ich immer vor 3000U/Min alles Andere ist doch dumm. Klar ist es möglich eine geringeren Kraftstoffverbrauch festzustellen, nach dem Einbau Eures Gerätes, wenn man den Motor vorher wie nachher über 4000U/Min oder mehr bis zum nächsten Schaltvorgang zieht. Aber da bin ich wohl etwas altmodisch, wenn ich das nicht ständig tue. Also kommen ich zu dem Schluss, dass ich erstmal keinen Kraftstoff sparen würde, weil ich dummer weise bei 3000U/Min schalte. Oder willst Du mir jetzt sagen, dass ich mein Fahrzeug mit Eurem Umbau den Motor in der Stadt besser über 3000U/Min plärren lassen muss, damit ich weniger verbrauche?

Das freut mich. Hast Du mal geschaut wieviel KM Du seit dem Update gefahren bist?

Zitat von Dr. Speed

jörg: es sollte klar sein das man nicht 3 Liter Scheibenfrostschutz bzw. Sommerflüssigkeit hineinfüllt. DANN würde ich auch tasuchen
Wenn Dein Kühlwasserstand "normal" ist und Du füllst dann fälschlicherweise Scheibenwaschwasser dort ein, dann ist das nicht mal nen
halber liter, so grob geschätzt.

Ein halber Litter auf 6l Kühlwasser sind über 8%. Jedem das, was er es für richtig hällt. Ich denke, dann gehörst Du auch nicht zu denen, die sich über bis zu 10% Ethanol im Ottokraftstoff beschweren.