Beiträge von Jörg L.

Naja, ich hab einige 20/35 verbaut. Ich fand es, sagen wir mal, grenzwertig in Bezug auf die Optik. Wenn es keine 30/30 gegeben hätte, wäre meiner original geblieben. Ich würde mal gerne wissen, was die da von H&R geritten hat?

Zitat von XiteRenner

also in meinem Heimatort ist H&R und habe dort nachgefragt die haben die tiefste Version von 30/30 feder und eibach baut 35/35 an tiefe von daher verstehe ich das 20/35 geschehen nicht keiner hat doch lust wenn die karre hinten tiefer is als vorne?:P

Das ist auch meine Meinung. Nur das Einzige, was bis Anfang 2012 von H&R angeboten wurde, waren die 20/35. Und es gab auch vorerst nichts anderes in der Preisklasse für den Sport. Die 30/30 kamen erst später raus.

Kleines Update:
Die 30/30 Federn von H&R werden mittlerweile an der VA mit einem Schlauch über den Windungen ausgeliefert. Somit ist das Poltern dann auch kein Thema mehr. Habe heute welche verbaut und da war Ruhe drin.

Man kann so natürlich nicht erkennen, wo das Öl herkommt. Wie Du schon sagst, am tiefsten Punkt tropft es ab. Außerdem müsste man mal genau schauen, was es für ein Öl ist.
Getriebeöl verliert der Swift schon mal durch den Blindstopfen, der anstelle der Tachowelle verbaut ist. Dieser sitzt oben auf dem Differential. Schwer zu finden, wenn man nicht weis wo er ist.
Am besten mal alles mit Bremsenreiniger säubern und noch mal fahren.

Zitat von Markus15282

Ähm....

Kupplung nicht betätigt und kein Gang geschalten, richtig??

Was hat das mit dem Ausrücklager zu tun? Das Ausrücklager läuft bei getretener/ausgerückter Kupplung unter Last.

Ich tippe mal eher auf angehenden Lagerschaden im Getriebe.

Jo, so wird es sein. 75tkm ist so die Marke, wo sich die Getriebeeingangswelle schon mal meldet. Ausrücklager machen beim Swift MZ in den seltensten Fällen Geräusche. Kann mich nicht erinnern, eins aus diesem Grund mal gewechselt zu haben.
Beschleunige mal so auf 20-30km/h, dann Kupplung treten, Getriebe Leerlauf bringen und dann wieder den 1. Gang während des Rollen einlegen (Kupplung nicht loslassen!). Wenn in dem Moment die Geräusche wieder kommen ist ein Lager im Getriebe hinüber.
Hier noch ein paar Infos: Getriebe für Swift 1.3

Beim ersten mal hat das Einstellen zwei Minuten gedauert. Und auch heute noch mach ich es nach Augenmaß. Irgenwann macht man das eh aus dem Handgelenk. Aber das die das im Werk nit auf die Reihe kriegen?! Das selbe ist bei der Handbremse mit Bremsscheibe hinten. Das Seil ist fast immer zu stramm. Ob es Swift, SX4 oder Kizashi ist.

Soweit entspricht das auch meinem Eindruck. Das Problem mit den Wischern liegt aber an den ab Werk schlecht eingestellten Wischerarmen. Richtig eingestellt funktionieren auch die orig. Wischer ohne Geräusche.
Zum Fahrwerk/Fahrverhalten: Da gefällt mir das vom alten SS besser.
Dafür klingt der Motor aber noch was kerniger und ist trotzdem nicht zu laut.

Zitat von ITimo

Also ich hatte sowas auch noch nie, auch nicht bei nen paar Stunden Slalom Trainung, und das ist ja quasi nur Vollgas und Vollbremsen

Wieso fährst Du Slalom mit ESP? Das macht doch nur langsam.

Zitat von Viluvane

Auf der Nordschleife geht bei mir das ESP/Abs nach ca. der 6-7 Kurve aus, da zu heiß. Abhilfe schafft da ne wunderbare Bremsenbelüftung!

Leider ist das auch keine Lösung. Die Temperatur wird ja nicht gemessen sondern errechnet. Das Steuergerät rechnet aber nicht mit der zusätzlichen Belüftung. Es bleibt also alles beim Alten.

Zitat von ECKIsReiskocher

Hmm komisch, das ist mir noch nie passiert.. weder Nordschleife noch Slalom...
Dann muss man aber schon richtig krasse Temperatur in der bremse haben..

Einfach noch ein bischen schneller fahren.
Ist doch gut. Wer bremst, verliert. Die Nordschleife hat ja auch Abschnitte, wo sich die Bremse wieder "erholen" kann. Es gibt aber strecken in der Eifel, die kurviger/enger sind mit viel beschleunigen und wieder abbremsen. Das hat bei meinem MZ anfangs keine 5 Minuten gedauert, da war die Lampe an und das ESP weg. Auf der NS hab ich 's noch gar nicht ausprobiert. Heute mach ich es halt direkt aus.

Zitat von Sharx

Zum OT:

Hatte ich die Tage auch...du musst in dem Reiter Einstellungen (neben den Smileys) die Kästchen für die URL`s etc. aktiviert haben

Danke!

tino76
Also, wenn es Dich weiter bringt, hier ein Beispiel. Die ESP Leuchte blinkt beim Swift Sport z. B. nicht, wenn das System präventiv eingreift. Du fährst Serpentinen hoch und in jeder Kurve gibst Du Gas. Wenn der Reifen gut Grip hat und nicht wegrutscht wirst Du merken, das nicht die volle Leistung ansteht, solange du das Lenkrad nicht wieder "aufmachst". Das ESP soll somit vorher schon verhindern, dass es überhaupt zu einem (beim front getriebenen Fzg.) untersteuern kommt. Hier wird keine Leuchte blinken. Erst dann, wenn eines der Antriebsräder, in diesem Fall wahrscheinlich das kurveninnere Rad schlupf bekommt, blinkt es.
Und ja, ich schalte das ESP ab, wenn ich das Fahrzeug zügig bewegen will. Wie gesagt nach einiger Zeit forscher Fahrweise schaltet das System sowieso ab, dann ist 1. das Überraschungsmoment nicht so groß und 2. ist man noch schneller unterwegs.
Und bevor noch die Frage zu dem automatischen Abschalten kommt. Das ESP/ABS Steuergerät errechnet anhand verschiedener Faktoren eine Bremstemperatur. Wird hier ein Wert überschritten, schaltet das ESP/TCS ab, damit durch das Eingreifen nicht noch höhere Temperaturen entstehen. Ich glaube es schaltet dann nach einer gewissen Zeit auch automatisch wieder ein.

Kurz mal Offtopic:
Funktioniert Euer Zitierbutton auch nicht mehr richtig? Die Smyleys gehen auch nicht.

Zitat von DroidXE

Nein, ich kenne bloß den Unterschied zwischen geschraubt und geklebt.

mfg

Wenn Du so wenig Vertrauen in geklebtes hast, würde ich an Deiner Stelle das Auto stehen lassen. Es könnte nämlich sein, dass z.B. mal die Windschutzscheinbe fliegen geht. Die ist nämlich auch geklebt. Und was ist mit dem Suzuki Emblem? Ist Dir das auch schon mal fliegen gegangen?? Dann gibt es auch noch diese Plastik Stoßstangenecken. Die werden mit ganz normalen 3M Klebeband befestigt. Kansst Du so original bei Suzuki kaufen. Wichtig ist nur, dass man die Klebefläche sauber macht, bevor man sie anklebt.

Die Kontrollleuchte blinkt nicht immer, wenn ESP eingreift. Oft merkt man es auch gar nicht. Schon alleine beim starken Lenkeinschlag, sorgt das ESP durch Eingriff ins Motormanagement dafür, dass nicht die volle Leistung beim Beschleunigen abgegeben wird. Wobei das beim SSS noch erträglich ist. Wer mal mit 'nem Mini gefahren ist, weis was ich meine. Man sollte es also ausschalten. Davon abgesehen schaltet sich nach einer gewissen Zeit beim Fahren im Grenzbereich ESP sowieso automatisch ab. Das schöne beim Swift Sport ist, dass dann auch alle Helferlein (bis auf ABS) ausgeschaltet sind und wirklich nichts mehr eingreift. Also sind schon mal klare Verhältnisse geschafft. Dann kann man auch mal schauen, was das Fahrwerk so kann. Eigentlich lässt sich der MZ Sport durch lupfen des Gaspedals gut kontrollierbar durch die Kurve zirkeln, falls er dann doch mal übersteuern wollte. Auch die Lastwechselreaktion ist erträglich. Da kann sich der neue NZ Sport mal 'ne Scheibe von abschneiden. Der ist da aggressiver und schlägt schon mal unvermittelt Haken.
Bremse und Gas gleichzeitig geht erst mal solange, bis das Steuergerät einen Fehler erkennt. In der Regel geht dann die ESP oder die MKL Leuchte an. Es wird wahrscheinlich ein Fehler, der mit dem Bremslichtschalter zu tun hat hinterlegt sein.

Zitat von OlDirty

Sollte es nicht eigentlich möglich sein, dass eine Tuningwerkstatt die Motorsoftware vom 1,3/1,5 ändert, sodass die Schwellenwerte höher gesetzt werden? Also im Grunde genau das gleiche wie beim SSS...
Car-Audio Werkstätten machen ja bspw wenn sie ein Display mit TV Funktion einbauen auch nichts anderes, wenn der Geschwindigkeitsschwellenwert für das Ausschalten der TV-Funktion hochgesetzt wird. (komme nur gerade auf das Beispiel, weil ein Bekannter genau das bei seinem 7-er BMW gemacht hat, damit der DVB-T Empfang nicht bei >4Km/h abgeschaltet wird)

Das wäre doch mit Sicherheit ein deutlich günstigerer Ansatz, als sich für 300-400€ einen neuen Kat zu besorgen.

Klar ist das möglich. Am besten wäre auch diese Überwachungsfunktion ganz zu löschen. Das würde aber eine individuelle Einstellung/Progarmmierung am ECM bedeuten. Könnte mir vorstellen, dass sowas auch nicht günstig ist. Da müsste hier mal einer was zu erzählen, der sich damit auskennt. Nebenbei erlischt dann auch noch die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges. Aber grundsätzlich ist die Idee nicht schlecht. Der Kat kostet ja original über 1000€

Zitat von danielz

Die 20/35 haben sich bei mir in 1.5 Jahren so stark gesenkt, dass ich unter 11cm Bodenfreiheit (Minimum in Österreich) bin..

Darf ich eigentlich mit einem in Deutschland zugelassenem Fahrzeug in Östereich fahren, wenn die Bodenfreiheit <11cm ist?

Zitat von blaetti10

Ich finde bei H-R nur die 25/35 für den normalen Swift...Bin verwirrt oO

Die haben das etwas blöd sortiert. Lade Dir mal das Telegutachten runter. ( http://www.h-r.com/includes/downl…./bin/28931.pdf )
Auf Seite 2 findest Du den Verwendungsbereich. Dort ist der NZ, NZ Sport und FZ (4WD) aufgeführt.
Auf Seite 3 sind dann die Unterschiede in der technischen Beschreibung zu sehen. Typ 28931-1 (I) sind die 25/35 und die 28931-2 (II) sind die 30/30. Für beide gibt es nur dieses eine Teilegutachten.

Zitat von Rauschkugl

also bei mir schlägt nichts durch. Hatte die federn schon im mz und bin auch im NZ wieder zufrieden mit ihnen. Habe allerdings die 25/30.

Du meinst die 25/35. Naja vielleicht sind es die 5mm an der VA, die den Unterschied ausmachen. Trotzdem sind die Dämpfer in Zug -und Druckstufe zu lasch.

Zitat von Jörg L.

So, kleines Update. Habe in meinem NZ SSS jetzt auch die 30/30 Federn von H&R verbaut. Leider haben diese anfangs gepoltert. Das liegt wohl daran, dass im eingefederten Zustand die obersten Windungen vorne, wie auch hinten aufeinader liegen. Beim ein -und ausfedern gibt es dann Geräusche. Die Serienfedern sind anders aufgebaut und haben deshalb dieses Problem nicht.
Um das nun in den Griff zu bekommen, habe ich die betroffenen Windungen mit einem durchsichtigen Schlauch überzogen. Diesen habe ich längst aufgeschnitten und auf die Feder gestülpt. Wenn der Schlauch sich weigert, die Form der Feder anzunehmen, diesen einfach ein wenig erwärmen. Im ausgefederten Zustand geht das hinten während die Federn eingebaut sind. Vorne ist es ein wenig eng. Besser ist, wenn man das direkt schon beim Umrüsten macht. Dann kann man den Schlauch auch ohne aufzuschneiden mit etwas Fett auf die Feder schieben. Jetzt, wo man es weiß ... Beim MZ hatte ich dieses Problem auf jeden Fall nicht.
Zum Schluss habe ich mit so 'ner Art Industrieknete den Schlauch auf der Feder fixiert. Natürlich habe ich den anderen Schlauch, der serienmäßig schon an den Federn der VA an den Auflagenflächen der Federteller verbaut ist, auch direkt auf den neuen Federn montiert.
Jetzt ist auf jeden Fall alles i. O. Auto fährt gut. Aber so gut wie der gute alte MZ Sport schon mit Serienfahrwerk abgestimmt war, bekommt man den NZ Sport ohne hohen finanziellen Aufwand nicht. Schade eigentlich. Aber das ist ein anderes Thema.


Gruß Jörg

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Edit: Ich fahre jetzt seit zwei Wochen mit den Federn rum und muss leider doch jetzt feststellen, dass die im Vergleich zu den MZ SSS H&R Federn nicht gut funktionieren. Bei größeren, kurzen Bodenwellen schlagen die Dämpfer vorne durch. Das mag nicht direkt an den Federn liegen, sondern eher an den Seriendämpfern vom NZ Sport. Die taugen in meinen Augen nichts. Im MZ hat das alles Prima funktioniert. Also, keine Kaufempfehlung von mir für die 30/30 Federn von H&R. Wer mag kann ja die 850€ für das Bielstein ausgeben, ich nit.

Sven hat mich netter Weise schon mal zitiert. Möchte dazu noch ergänzen, das der Tag der Auslieferung im Serviceheft eingetragen sein müsste. Das ist dann nicht der Tag der Erstzulassung, weil das Fahrzeug ja noch nicht zugelassen ist. Auf jeden Fall ist dieses Datum bei Suzuki International Europe hinterlegt. Sollte das Fahrzeug also z. B. schon ein halbes Jahr bis zur ersten Zulassung beim EU-Händler stehen, endet die Herstellergarantie 2 1/2 Jahre nach EZ. Für den deutschen Markt werden die Fahrzeuge von unten zusätzlich mit einem Wax behandelt. Bei EU Fahrzeugen ist das nicht immer der Fall. Außerdem können, wie schon erwähnt, die Ausstattungen variieren.
Und was Manu über Bauteilanschlussgarantie schreibt, sollte auch bedacht werden. Das ist schon ein gravierender Nachteil, finde ich.