P1648 = Data Bus Powertrain Malfunction
Kann nichts schlimmes gewesen sein. Wenn der Fehler immer noch aktuell wäre, täte sich motorelektronisch an Deinen Swift nichts mehr.
Ist mal in letzter Zeit die Batterie leer gewesen?
Evtl. hast Du den Fehler selber mit Deinem OBD Dongle ausgelöst. Also löschen und gut ist.
Sollte der Fehler wieder auftreten und das sich auch beim Fahren bemerkbar machen, würde ich mal den Kabelbaum auf Marderbisse kontrollieren.
Zu P1646 habe ich nichts gefunden.
Leider fällt die Instandsetzung bei mir flach, da ich beruflich auf den kleinen angewiesen bin und mir für die Zeit der Reperatur keinen Leihwagen leisten kann. Habe aber eine sehr gute Werkstatt, die mir das passende Ersatzteil beschaffen will und dann alles so fertig macht, das ich mein Auto über meinen freien Tag in der Woche dort parken kann. Bis dahin muss ich noch ohne ESP klar kommen...
Vielen Dank für die Vorschläge.
Zur Info: Manche Anbieter haben auch bereits instand gesetzte Units. Da hinterlässt man dann Pfand, welches man zurück bekommt, sobald man die defekte Unit wieder dorthin geschickt hat.
Wie bereits beschrieben, man sollte bedenken, dass bei einer neuen Unit das Problem jeder Zeit wieder auftreten kann. Gut, wenn dann ein Jahr Garantie auf das Teil besteht. Aber ein Jahr ist schnell vorbei.
Wie BlacknWhiteSSS schon schrieb, gibt es Firmen, die sich auf dieses Problem von der ATE MK 60 Unit spezialisiert haben. Mag sein, dass es da keine Ersatzteile zu kaufen gibt, das ist aber egal da es sich hier in der Regel um einen defekten Drucksensor handelt und dieser instand gesetzt werden kann. Dabei werden mikroskopisch kleine Verbindungsdrähte, die sich in dem Drucksensor befinden und die durch Temperaturschwankungen und Erschütterungen beschädigt werden können, durch entsprechende Technik instand Gesetzt. Da die Verbindungen nach der Reparatur stabiler sind, ist die Instandsetzung sogar sinnvoller, als eine neue Unit zu kaufen.
Hier wäre eine Firma, die so etwas macht: https://ecu.de/reparatur-ate-esp-mk60-158.htm
... Welche MZ Haben nochmal Crusie Control mit ausnahme der SSS Varianten?
Gruß
Alex
Im MZ gab es keine serienmäßige Tempomatfunktion.
Zwar schon älter aber dennoch...
Kann man beim SSS NZ die Öltemperatur und die Spritmenge im Tank auslesen?
Ist das Adapterbhängig?
Grüße.
Nein. Beide Daten sind nicht im Datenbus vorhanden. Die Öltemperatur wird noch nicht mal erfasst.
Schöner Kommentar
Schon den 2007er Ibi Sport gefahren? Mag sein, dass es andere besser können, aber das vom Ibiza kannst echt vergessen..
Bei unserem 2007er Ibi Sport ist es aber so. Selbst meine Frau war sehr überrascht als sie vor ein paar Tagen den Swift gefahren ist. Da kam gleich, das reagiert aber schnell...
Wie kommst Du denn auf die Idee, dass die verzögerte Gasannahme von der E-DK kommt. Du konntest kaum den gleichen Ibiza ohne E-DK zum Vergleich gefahren sein. Den gibt es nämlich nicht.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das ganze Motormangement so träge ausgelegt, damit die in ihrem Konzern die Abgasnormen hinkriegen. (Ironie an) Da sind die ja ganz gut drin. (Ironie aus)
Bloß kein E-Gaspedal. Die Verzögerung ist zu groß. Auch wenn man an eine Kreuzung fährt, bremst und fix los will, muss man echt rauf treten. Zaghaftes schnelles anfahren ausgeschlossen.
Mag sein, dass sich die Technik verbessert hat aber unser Ibiza hat so ein Teil und ich fluche bei jeder Fahrt. Kraft genug hat der Ibi Sport aber das Gaspedal...Ochnööö.
Grüße.
Also beim MZ Swift gibt es keinen Unterschied bei der Gasannahme, zwischen E-Drosselklappe und mechanischer DK.
Gibts Eigendlich beim MZ Swift einen mit E-Gaspedal?
Alle die mit ESP haben E-Drosselklappen. Würde technisch auch nicht anders gehen, da ESP im Regelfall ins Motormangement eingreift.
Also ich hab mal so einen Billigsommerreifen für meine Frau geholt. Die legt nun wirklich nicht viel Wert auf exzellente Straßenlage. Nach dem ersten Regen musste ich dann neue bestellen, da sie sonst nicht mehr mit dem Auto gefahren wäre. Das war nur ein Gerutsche durch ständiges Untersteuern in Kurven. Ein absolutes No Go.
Tut Euch einen Gefallen und vergleicht die verschiedenen Reifentests miteinander, bevor ihr was kauft. Es muss kein Michelin sein. Es kann auch mal ein Uniroyal oder Vredestein ganz gut sein. Ich denke schon, dass man sich darauf verlassen kann.
Nach über 1Mio. gefahrenen Killometer kann ich auf jeden Fall nichts anderes behaupten.
Ich bin jetzt schon 250 km gefahren und sie klappt
immer noch nicht. Bei einem Anruf bei meinem Händler
wurde mir gesagt ich soll mal 100 km durchfahren damit sich die
Batterie komplett aufladen kann.
Das werde ich die Tage mal testen.Und das mit der SD Karte ist auch gelöst!!
Achte darauf, das die Wunschtemperatur in der Klimaautomatik nicht zu stark von der aktuellen Innentemperatur abweicht. Wir hatten einen Kunden, der seine Klimaautomatik immer auf "LO" mit abgeschalteter Automatik auf kleiner Lüftungsstufe benutzte. Die Temperatur war so im Innenraum OK, aber Start/Stop wird so nie arbeiten.
Zusätzlich kannst Du die Klimatisierung im Bordcomputer auf ECO, STANDARD und COFORT stellen. Hiermit veränderst Du die Tolleranz des Temperaturunterschiedes. ECO würde dann die höchste Differenz zwischen Wunschtemp. und akt. Temp zulassen, bevor Start/Stop nicht mehr arbeitet.
Der 1,2 er hat doch hinten Trommelbremsen
Vom 1,2er NZ/FZ haben der Club und einige Sondermdelle hinten Bremstrommeln. Der Comfort hat Bremsscheiben. Kann sein, dass das abhängig davon ist, ob das Fahrzeug mit Cruise Control ausgestattet ist.
Und an den Bremsscheiben ist auch nichts gleich zum Sport. Das fängt mit der 5 Loch Befestigung schon an.
Die Beläge sind auch abhängig von der Ausstattung, mit oder ohne Cruise Control. 1,2er Comfort und Sport haben demnach die gleichen Beläge verbaut. Die orig. ET-Nummer ist 55810-68L50-000.
Die ohne Cruise Control haben die ET-Nr. 55810-68L00-000.
Die 205/45 17er sind vom Umfang her deutlich über der Toleranz. Da müsste man normalerweise den Tacho anpassen.
Komischer Prüfer. Aber was solls. Sind ja jetzt eingetragen.
Ich fahre auf meinem Sport zur Zeit 205/45R17. Die Tachoabweichung beträgt immer noch mind. ca. 2%. Bei gefahrenen 98km/h werden immer noch 100km/h angezeigt. Bei 28km/h werden 30km/h angezeigt. Bei 147 werden 150 angezeigt. Also einstellen muss man da nichts. Trotzdem gibt es z. Zt. in Deutschland keine rechtliche Grundlage diese Reifengröße auf die orig. Alufelgen einzutragen. Das liegt aber nicht an der Tachoabweichung.
Derjenige, der seine Unterschrift unter den Änderungsbericht setzt, hat also gegen geltendes Recht verstoßen. Aber das soll nicht das Problem des Halters sein. Der hat dann halt Glück gehabt.
Vielleicht könnten dann mal diejenigen, die den entsprechenden Änderungsbericht haben, die entsprechende Prüfstelle nennen, damit ich und vielleicht auch andere ihre Rad-/Reifenkombination ebenfalls eingetragen bekommen.
Die Sensoren funktionieren im Prinzip so, dass sie die Einfederbewegungen der Hinterachse aufnehmen und mit diesem Signal die Leuchtweitenregelung der Xenonscheinwerfer angesteuert wird. Durch die Tieferlegung passt der Betaetigungsweg nicht mehr, der Sensor schlaegt an seinem Endanschlag fuer's Einfedern an. Das kann beim ersten Mal bereits zu dem gezeigten Schaden fuehren. Bei einigen Fahrzeugen kann sowas auch mit einer deutlichen Ueberladung bei starkem Einfedern passieren.
Lastabhaengige Bremskraftregler sind uebrigens ebenfalls bei Veraenderungen der Fahrzeughoehe durch Tiefer- oder Hoeherlegung nachzujustieren.
Alleine durch die Tieferlegung abgerissen, kann nicht sein. Da ist genug Spielraum für einmal ganz ausgefedert bis einmal auf Federwegbegrenzer eingetaucht. Da muss was anderes passiert sein.
Weil Suzuki oder dessen Zulieferer mit der Produktion nachgebesserter Teile nicht nachkommen.
Das Material ist in der Regel, wenn man es vor 12 Uhr bestellt, am nächsten Werktag angeliefert. Wenn die Reparatur länger dauert, liegt es an der Fachwerkstatt. Man kann aber auch nicht erwarten, wenn man ohne Termin bei einer Werkstatt ein Getriebe instand gestzt bekommen möchte, weils halt gerade nicht mehr Fahrbereit ist, dass dies im nu angegeangen wird. Da sind Kunden, die haben sich vorher schon Termine für ihre Inspektionen usw. geholt und die kann man schlecht dann im Regen stehen lassen. Und wenn die Werkstatt 2 Wochen Vorlaufzeit hat, bevor überhaupt die Arbeit angegangen werden könnte und es die Werkstatt schafft das Auto trotzdem nach 2 Wochen fertig zu bekommen, hat man sogar Glück gehabt.
Auf dem Bild sieht das irgendwie seltsam aus. Als wenn die Sensorstange zu kurz wäre, bzw. der Halter davon falsch montiert ist. Eigentlich sollten die Scheinwerfer rauf und runter fahren, wenn Du den Sensor bewegst. Hab es aber selber noch nie ausprobiert. Auf jeden Fall wirst Du noch mal in die Fachwerkstatt fahren müssen, da mit dem Tester eine neue Nullpunkt Justierung gemacht werden muss und danach die Scheinwerferausrichtung überprüft wird. Das muss übrigens nach jeder Veränderung am Fahrwerk gemacht werden.
Also, ich habe diesen hier ( http://www.amazon.de/gp/product/B007SLDPYM?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o04_s00 ) und benutze ihn auch beruflich mit Samsungs Android. Die mitgelieferte PC-Software kannste wohl vergessen. Ist aber nicht von Bedeutung.
Das Gestänge kann auch kaputt gehen, wenn man das beim Einbau der Tieferlegungsfedern nicht abschraubt. Zumindest kann es dabei einen "Knacks" bekommen haben und später abgerissen sein.
Auf den Bildern sieht es aber für mich eher so aus, als hätte man den unteren Winkel falsch angeschraubt.
Ich wollte diesen Thread noch mal reaktivieren und meine Erfahrung mit den High-Low Adaptern mitteilen.
Ein Kunde wollte von mir in seinem 2015er SSS die Musikanlage verbessert haben. Vorrausetzung war allerdings, dass das originale Radio (Panasonic PA66LB) verbaut bleiben soll.
Also habe ich folgende Komponenten bestellt:
- 1x Crunch GPX 1000.4 - 4 Kanal Verstärker
- 1x Crunch GP808 20 cm Aktiv-Subwoofer-System
- 1 Paar JBL GTO 6508 C 2-Wege Komponenten Car-Hifi Lautsprecher (16,5 cm, 210 Watt, 92 dB) für vorne
- 1 Paar JBL Car GTO 629 6,5" (165 mm) 180 Watt 2-Wege Koaxialer Auto-Hifi Lautsprecher mit JBL Plus One Technologie (1 Paar) für hinten
- 2 x Hi-Low Adapter ( http://www.amazon.de/gp/product/B0029XY3SG?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o03_s00 )
- Diverse Kabel für Sromversorgung, Audio, Remote, Lautsprecherringe usw.
Zum Einbau:
Spannungsführende und NF Kabel wurden getrennt von einander verlegt. NF am Mitteltunnel, Stromversorgung am rechten Schweller. Hierfür habe ich vom Batterie (+) 2 x 10 qmm Kabel mit jeweils 40A Sicherung verwendet und habe in der Stirnwand, hinter dem Handschuhfach, rechts neben der Klimatisierungseinheit ein 21mm Loch gebohrt und die Kabel durch eine Gummitülle gelegt.
Die Minuskabel sind auf kürzesten Weg, in der nähe der Komponenten, an die Karosserie verschraubt. Die Hi-Low Adapter sind mit ca. 20cm Kabellänge nächstmöglich hinter dem Radio verbaut. Der 4-Kanal-Verstärker befindet sich unter dem Beifahrersitz und der aktive Subwoofer unter dem Fahrersitz.
Die zwei Hi-Low Adapter sind jeweils für vorne und hinten und gehen auch so mit entsprechenden Chinch-Kabeln in den 4-Kanal Verstärker. Dieser hat für den Frontbereich wiederum einen Line Out, welcher dann wieder über Chinch zum Subwoofer geht.
Das Ergebnis:
Nicht wirklich zufriedenstellend. Zwar ist der Klang und die "Ausbeute" Grundsätzlich gut, aber wie zu erwarten war, tritt ein erhöhtes Grundrauschen mit einem sehr hohem, aber leisen Pfeifton bei stehendem Motor auf. Zusätzlich sind auch leise Pfeifgeräusche, bei laufenden Motor, parallel zur Drehzahl zu hören.
Man bekommt es aber einigermaßen eingepegelt. Ich habe bewust aus diesem Grund einstellbare Hi-Low Adapter verwendet. Die Komponenten haben zwar einen eigenen Hi-Volt Eingang, der geht aber nur beim Subwoofer gut. Beim 4-Kanal Verstärker wird das Grundrauschen, sammt Pfeifen nur noch schlimmer.
Fazit:
Grundsätzlich verlege ich die Kabel bei jedem Auto ähnlich, wie hier beschrieben. Auch verbaue ich den Verstärker in der Regel unter die Sitze und ein neues Radio kommt normalerweise auch mit rein. Und dann gibt es auch keinerlei Probleme.
Die Verwendung von Hi-Low Adaptern, bzw Hi-Volt Eingängen zum Ansteuern von kleinen Aktiven Subwoofer ist OK. Hab ich in meinem Fahrzeug auch so gemacht. Aber bei kompletten Systemen wird man um ein Radio mit Vorverstärker Ausgängen nicht umher kommen.
Kannst Du Fotos reinsetzen? Am besten von beiden Seiten.
Das würde ja dann auch heißen, dass es damals beim Facelift mit den 7400u/min ein Fehler seitens Suzuki war? Die Vermutung habe ich auch schon einige Zeit, dass die Motorschäden mit der Drehzahl zusammenhängen könnten.
Kenne nun schon 2 Leute, mit MZ Facelift, die einen kapitalen Motorschaden haben. Natürlich auch oft ausgereizt das Drehzahlband, wofür es ja auch da sein sollte...Mache ich auch gern mal, aber ist halt bei schon 7000u/min Schluss dank BJ'07. Der Langhuber sollte auch nicht viel mehr machen dürfen in der Serienkonfiguration.
Zwar wurden ja Schwallbleche und stärkere Ventilfedern ab '08 verbaut, aber das bringt es halt auch nicht, wenn Kolben und Pleuel das nicht aushalten....Anders wird es beim NZ auch nicht laufen. Im Grund sind die Motoren identisch.
Aber auch beim "Facelift" MZ sind wohl keine übermäßigen Motorschäden bekannt. Halt nur wenn das vom Hersteller begrenzte Drehzahlband überschritten wird. Ich selber habe einen 09er SSS gefahren. In drei Jahren 100tkm, also viel Autobahn und diese nicht immer langsam. Das Auto ist noch in meiner Obhut und fährt wie am ersten Tag.
