Das \"Andocken\" im Schneehaufen hatte ich bereits. Dabei hat es beim Rausfahren aus dem Tiefschnee das vordere Kennzeichen inklusive Rahmen abgerissen.
Nun muss ich es ja irgendwie festkriegen. Die dritte Woche ohne Frontkennzeichen wollte ich nicht anfangen...
Und ueberhaupt: Warum nimmt man in Bernau die ohnehin schon raren Parkplaetze als Schneeablageflaeche? ?)
Hat jemand Erfahrungen mit den u. a. bei Herrn Unger angebotenen rahmenlosen Kennzeichenhaltern? Eine Packung kostet rund 6 EUR, dafuer erhaelt man vier Plastikteile, mit denen zwei normale Kennzeichentafeln an einem Fahrzeug montierbar sind. Leider hatte ich sie noch nicht in der Hand.
Hat sie jemand montiert? Wie sicher halten sie die Kennzeichen? Ist das wenigstens etwas diebstahlerschwerend oder kann man Kennzeichen noch einfacher entnehmen als aus einem normalen Kennzeichenrahmen? Und wie weit stehen die Kennzeichen im montierten Zustand vom Untergrund ab?
Fuer vorn muss ich mir naemlich etwas einfallen lassen. Das Kennzeichen haengt dort extrem tief und wurde mit dem leider inklusive Kennzeichenrahmen beim Einparken im Tiefschnee vor einigen Wochen abgerissen. Die meisten Rahmen haben am unteren Kennzeichenrand einen breiteren Rand als oben, was dann natuerlich noch weiter nach unten in den gefaehrdeten Bereich reicht. Eine andere Anbringungsmoeglichkeit scheidet beim Peugeot 206 aus. Ich will es auch nicht hoeher anschrauben und mir damit den Lufteinlass teilweise abdecken.
Brilliant! Lob und Anerkennung vom UFO! 
In der Tat ist sowas nicht bezahlbar. Jeder (!) haette dem Sunny seinen Totenschein ausgestellt und ohne einen Gedanken an einen Wiederaufbau zu verschwenden in den Schrott gegeben.
Reichen denn die Karosserieteile der Spenderautos noch oder sollte sich der M. beim naechsten Mal \'ne andere Ecke seines Fahrzeugs aussuchen, um sie erst zu verbiegen und danach sanieren zu lassen?
Die bislang auf dem vorderen Kennzeichen angebrachte AU-Plakette verschwindet ab Januar 2010 schrittweise. Fortan ist die Abgasuntersuchung Bestandteil der Hauptuntersuchung und muss gemeinsam mit dieser gemacht werden. Die bislang gebraeuchliche Praxis, die Abgasuntersuchung ggf. woanders machen zu lassen, wird damit unmoeglich. An den Kosten aendert sich erstmal nichts, da die Gebuehren fuer beide Untersuchungen zusammen erhoben werden.
Bei bereits zugelassenen Fahrzeugen wird die AU-Plakette im Rahmen der naechsten Hauptuntersuchung entfernt. Gegebenenfalls vorhandene schadhafte Stellen an den Kennzeichen koennen durch den Pruefer mit einer Blankoplakette ueberklebt werden. Ob das notwendig wird, bestimmt der Pruefer. Die Reparaturplakette ist gebuehrenpflichtig.
Aus dem Strassenbild wird die Plakette spaetestens Ende 2012 verschwinden, denn sie wurde bis Ende Dezember 2009 bei Neuzulassungen noch angebracht.
Teurer wird es nur dann, wenn mangels nicht bestandener Abgasuntersuchung auch die Hauptuntersuchung als nicht bestanden gewertet wird. Dann ist beides zu bezahlen sowie die bei der Wiedervorstellung noetigen erneuten Pruefungen. Den Prueforganisationen steht es dabei frei, den bislang gewaehrten Nachlass fuer die Wiedervorstellung weiter zu gewaehren oder wegfallen zu lassen. Fuer die meisten Fahrzeugbesitzer mit technisch einwandfreien Fahrzeugen wird sich allerdings nichts aendern. Die Prueforganisationen erhoffen sich von der Zusammenlegung beider Untersuchungen unter anderem, den Graumarkt mit manipulierten oder ueberhaupt nicht vorgenommenen Abgasuntersuchungen austrocknen zu koennen. Ausserdem koennen so auch Fahrzeuge wirksam bemaengelt werden, die die gesetzlichen Abgaswerte wegen Veraenderungen am Fahrzeug nicht mehr einhalten.
Ich habe in einem Gespraech mit \'nem DE***-aaSop vernehmen koennen, dass AU-berechtigte Werkstaetten das nach wie vor selbst machen duerfen, jedoch in zeitlicher Naehe zur Hauptuntersuchung. Er sprach davon, \"dass die das ja schon vorbereitend machen koennen\". Allerdings eben nicht mehr Tage vorher und auch nicht mehr woanders.
Also: Wer wegen unbrauchbarem Tuning einen Russwerfer faehrt und bislang sich seine AU woanders \"gekauft\" hat, der soll den Plaenen entsprechend zukuenftig ein Problem haben. Ich gehe aber eher davon aus, dass wie weiter gemauschelt wird, man sich nun eben nur mit seiner Werkstatt gut stellen muss, um die AU auch in Grenzfaellen zu bekommen. Wer dagegen mit seiner Moehre zu irgendwelchen Schrauberbuden faehrt, die das Fahrzeug noch nie zuvor gesehen haben, der kann gewiss sein, dass seine Kiste zukuenftig wegen nicht passenden Abgaswerten durchfaellt. Das damit verbundene Koppelgeschaeft und die Wiedervorfuehrung sind zu lukrativ, um sich das entgehen zu lassen.
- Unterboden stellenweise unterschiedlich
- unterschiedliche Mittelkonsole
- Motorsteuergeraete anders (Software)
- zusaetzliches Automatiksteuergeraet
- OBD2 mit dezentraler Wegfahrsperre
Dann baue den (nur gesteckten) Temperaturfuehler mal aus, ziehe den Stecker ab und schau\' nach, ob er eventuell feucht oder gammelig ist. Falls ja, dann reinigen und mit Polfett die Kontakte konservieren. Anschliessend zusammenbauen. Polfett (und nur das!) ist saeurefrei und neutral zu Metallen und Kunststoffen.
Der Fuehler hat \'ne Macke. Leider leben die nicht ewig. Er steckt vorn im unteren Lufteinlass der Frontschuerze. Es ist der gleiche wie fuer Opel Corsa B/C, Opel Astra F/G und so weiter. Wenn sich daran nichts geaendert hat, dann ist er bei Opel billiger als bei Suzuki. Und noch etwas: Gebraucht kaufen lohnt sich meist nicht, da die Restlebensdauer unbekannt ist und das Gebrauchtteil meist nicht nennenswert billiger als das Neuteil zu haben ist.
Der SX-4 ist \'ne Bus-Kiste. Da laeuft nicht nur Strom ueber die Kabel. Ob und wieviel innen an der Verkabelung geaendert werden muss, das zeigt ein Vergleich der Stromlaufplaene. Soviele verschiedene Kabelbaumversionen verbaut kaum ein Hersteller - auch in Zeiten teuren Kupfereinkaufs. Die Basiskabelbaeume sind daher meist identisch und es gibt noch einige Peripherieschnittstellen, wo dann die Aggregatkabelbaeume angeschlossen werden.
Die Steuergeraete kann man vergleichen. Gleiche Teilenummer sollte auch gleiche Software bedeuten. Vieles ist flashbar.
Allerdings laeuft eine Klimaautomatik immer mit servogesteuerten Luftverteilklappen. Eine manuelle Klimaanlage koennte dahingehend teilweise automatisiert sein - oder es fehlen eben diese Servosteuerungen. Dann geht der Aufwand maechtig hoch, da man das alles am abgenommenen Armaturentraeger nachruesten muesste. Das wiederum bedingt Originalteile, die dann teuer eingekauft werden muessten. Ohne die Unterschiede zu kennen kann man den Aufwand aber nicht abschaetzen. Als Werkstattarbeit duerfte das jedenfalls kaum bezahlbar werden.
Mit verhaeltnismaessig geringem Aufwand geht das allerdings bei halbautomatischen Anlagen wie z. B. einigen VW-Modellen. Die Climatic-Modelle haben immerhin schon die servogesteuerte Temperaturregelung und -steuerung des Klimakompressors. Die automatisierte Luftverteilung nachzuruesten ist zumindest fuer Freaks mit einem Schlachtauto eine machbare Sache.
Was soll denn draufstehen, in welcher Farbe, Schrifthoehe und Schriftzugbreite?
-> Mail mir!!
Bautzen - Dresden und zurueck = durchgerostet? :laugh:
Ich bin aelter und fahre keinen Altherren-Volvo.
Kein Problem! :laugh: Wer bezahlt den?
Welches wohl? :d_pfeid:
Man sollte es im \"Echtbetrieb\" mitschreiben oder wenigstens angucken koennen. Ich kann dir nicht sagen, ob man damit noch fahren kann. Vielleicht reicht ein- oder mehrmals auch eine Reinigung des AGR-Ventils aus? Dafuer braucht man einen faehigen und willigen Schrauber.
Tuning ueber OBD oder Piggy-Box wurde nicht vorgenommen, oder?
Du solltest im normalen Fahrbetrieb mal Lastanforderung, Luft- und Einspritzmenge sowie Ladedruck und AGR-Tastverhaeltnis loggen. Es klingt mir sehr danach, als ob der Turbo ausserhalb seiner Kennlinien betrieben wird.
Zuvor sollte ausgeschlossen werden, dass die Ladedruckstrecke und der -kuehler undicht sind. Leckverluste dort sorgen fuer hoehere Turbinendrehzahlen und irgendwann bedankt sie sich fuer das chronische Ueberdrehen. Ein Blick auf die korrekte Funktion von Wastegate (Ladedruckregelung) und AGR waere auch nicht verkehrt.
Ein gewisses UFO ist voller Vorfreude!
Die Osram Nightbreaker sind aktuell so ziemlich die hellste erhaeltliche Halogenlampe mit \"normaler\" Leistung. Allerdings sind sie recht teuer und haben auch nur eine mittlere Brenndauer von 150 Betriebsstunden. Das reicht bei Dauerlichtfahrern nicht lange.
Hinsichtlich Haltbarkeit und Lichtausbeute vergleichbar - aber deutlich preiswerter: Osram SilverStar. Unter anderem Namen auch als \"White Hammer\" fuer unter 10 EUR im Doppelpack z. B. bei OBI. Hersteller ist \"Light Distribution\" in Herbrechtingen, wo zufällig auch Osram sitzt.
Wegen der beschraenkten Einbauorte klingt alles nicht. Aber wenn, dann spare dir ein Koaxialsystem und baue einen 10er ohne integrierten Hochtoener ein. Tausche außerdem die Hochtoener in den Spiegeldreiecken! Versuche damit einigermassen Stimmenpraesenz zu erzeugen und hole dir das Fundament aus \'ner Basskiste.
Du hast im Ignis auch nicht viel Einbauplatz. Da passt nichts anderes rein. Auch die Einbauorte hinten sind nicht wesentlich besser, zumal die Plastikumgebung zum Mitschwingen neigt. Ich hatte die 10er in meinem Ignis (bis 2007 gefahren) damals so geweicht, dass sie nur noch Hoehen und Mitten machten, die 13er hinten durften etwas tiefer gehen. Fundament brachte eine Basskiste. Richtig toll war das aber trotzdem nicht.
Unter die Lautsprecher solltest Du Filzringe kleben, das mindert die Schwingungen durch die Plastikteile etwas.
@ Transporter: Die Zahnriemenabdeckung wuerde ich unbedingt wieder montieren! Auch wenn sie auf Grund der Motoreinbauweise auch frisch lackiert nicht lange schoen aussieht.
Ansonsten ein schoener Motor mit durchaus ansprechenden Fahrleistungen und schoenem Klang! Wenn Du ihn forderst, dann hat er aber auch einen gesunden Durst.
Was fuer eine Scheinwerfer-, Grill- und Blinkerzusammenstellung ist das denn? Zu den Blinkern und Scheinwerfern vom Santana gehoert ein anderer vorderer Stossfaenger, naemlich einer ohne Blinkeraussparungen.
Aus den Scheinwerfern von Passat und Santana kam zudem unterirdisch wenig Licht heraus! Huete dich vor 100 W-Lampen und benutze den originalen Lichtkabelbaum nur als Steuerung fuer je zwei Relais pro Scheinwerfer, die mit kurzen Kabeln direkt dahinter montiert werden koennen. Das spart endlose Kabelwege und den Spannungsabfall ueber Lichtschalter und Lenkstockschalter, was die geringe Lichtausbeute verursacht. Dann kannst Du mit normalen Lampen auch endlich was sehen!
