Beiträge von REDBLOOD

http://suspensionsupplies.us/cfb.asp?lg=de&…c=jmqpqplqfpoqi

gibt doch universelle Exenterschrauben ca. fürn fuffi..
verstellbare domlager für hinten hab ich noch nicht gesehen - aber die von dem k-Sport-Fahrwerk sollen ja ca -1° haben - musst mal die leutz fragen, die das hier fahren..
mfg

schon klar, dass verschraubt besser ist -> deswegen finde ich die von mir fürn ea besser, weil fester verschraubt. der stöpsel is nu für die vertiefung der inbusschraube.
mein erster wagen war nen twingo, da hatte ich ein ähnliches system wie dem von whithe_noise. da kam ich auch vernünftig ran und ea war keine wöllbung vorhanden. da war die optisch schon besser..

deswegen schrieb ich ja: beides auprobieren und dann das bessere nehmen. die sanitärlösung war mir zu fummelig (und ich habe es deswegen nicht richtig dicht bekommen)
mfg

stimmt - aber da habsch auch nen gummipünüpsel drin - gehört ja auch meist dazu..

problem beim ea (beim sport hab ichs noch nicht gesehen) man hat 2 bleche hintereinander und dann die erst die scheibe.. das is da so frimelig und eng - da bekommt man wegen der krümmung sowas nich vernünftig dicht.. ich habe das jetzt über 5 jahre so und da is nix nie was reingelaufen.. - aber trotz alledem ne top-möglichkeit von dir - kostet ja alles net die welt - sollte man vielleicht alles mal ausprobieren..

moin Doc: den 2. schaltknauf oben: der ist von TRD (steht ja drauf) - TRD ist ein toyotatuner (trd = toyota racing development)

da gibbet auch ne zentrale in östereich oder schweiz - weis ne mehr genau.. australien/usa ist da wegen nem schaltknauf ein wenig übertrieben..

ich habe vom fahrrad ein teil genommen: ein teil vom A-Head-System - ist ein steuersatzsystem. ich habe den deckel, der auf den vorbau geschraubt wird in der größe 1 zoll genommen (passt perfekt). die gibbet einzeln in tausenden styls einzeln zu kaufen. ob eloxiert lackiert mit airbrush plastik metal.. usw
wenn wer net durchblickt versuch ich das mal mit bildern zu erklären..
mfg

supi, also vorn 1,5° und hinten 1° ist ja schonmal nen guter richtwert..

aber hat nun auch jemand schon mal mit der SPURveränderung gearbeitet?

mfg

dtimmt du hast ja das k-sport drin.. hast hinten auch verstellbare? Spur ist serie?

und wie hast die eingestellt? mit excenterschrauben? Hattest die spur auch anders?
thx schonmal..

och leutz - Ich meinte NICHT die technik/funktionsweise. (Die habe ich schon ganz gut verstanden und genügend literatur und praxisbeispiele - jedoch:)
ich WILL Erfahrungen mit dem swift!

Ich meinte eigentlich weniger die allg. technik und funktionsweise, sondern mehr die Auswirkungen direkt am swift. Aber trotzdem danke fürn link..
mfg

Aloha..
Was mir noch eingefallen ist, um das fahrverhalten noch zu ändern..
Hat jemand schon mit Veränderungen am Sturz (Domlager = teuer; Exzenterschrauben), Spur (z.B. mit Panhartstreben) und Nachlauf (wohl schwer machbar) herumgespielt???
Würde mich mal brennend interessieren. z.B. die Variante -1,5° Sturz ringsrum (serie ist 0° +- 1°), Spur vorne 0 und hinten 1mm (serie ist 2mm)
bei der spur bin ich eigentlich auch einen winkel gewohnt (winkel-minuten; also 0°xx\') - wieviel ist das dann? Kann mir beim Swift jemand das umrechnen (siehe: http://www.mgfcar.de/tracking/bspur.htm)
Bin mal auf ein paar statemants gespannt.
Wie gesagt, kenn das nur alles von einem BMW M3..
MfG

die dinger sind doch auch mit 24V kompatiebel.. wenn man also die komplette kapazität nutzen will, bräuchte man ja 24V.. und pkw\'s haben eben nur 12V (bzw bei laufendem motor halt ca 14V)

1. es gibt in der spritzwand schon löcher mit gummipfropfen. wenn du keinen leeren findest, dann da wo der kabelbaum lang geht.
2. am gurtschloß - also da wo die gurte (gurtschloß halt) für die hinteren sitzbänke befstigt sind - müsste vom kofferaum aus unter dem teppich sein
3. keine ahnung - hab nen ea.. gg

mfg

marke ist egal - ist wohl mehr ne glaubensfrage..
@komma.. es brennen keine lampen wegen zu wenig spannung durch - richtig, aber bei spannungsschwankungen.. das mögen H4-lampen gar net...

das verfolge ich schon seid ca einem jahr... hatte bis juli ja 2 jahre lang eine toyota celica.. gg

hi,
also brücken kannste das ohne probs, wenn das so angegeben ist..
Powerkabel würde ich dir raten nicht unter 16mm² zu gehen (ich hatte im 4x75Watt ein 16er) - empfehlung ganz klar 20er. Es würde zwar auch ein 10er gehen, nur wird das kabel warm (im sommer nicht so schön - da wirds evtl. zu warm und die isolierung kann spröde werden) - das ist aber nicht der hauptgrund - die Verlustleistung ist es.. rechne mal durch: bei 12V (mal als fixwert genommen - bei laufendem motor etwas höher) und du hast durch das zu kleine kabel einen spannungsabfall von 0,6V sind das 5%.. P=U*I -> P=U²/R (das R ist der lastwiderstand vom verstärker) dann geht der Spannungsabfall auch noch quadratisch ein...
Beim Sub würde ich 2,5mm² nehmen..

dann viel spaß

EDIT: .. ist mir gerade aufgefallen: hast du einen Kondensator mit eingeplant? Würde ich bei der Leistung empfehlen. Sonst macht deine Batterie regelmäßig schlapp, deine lampen brennen regelmäßig durch usw..
und denk dran: das Massekabel muss genauso dick sein wie das powerkabel.. und mach es am besten am gurtschloss fest..

wieso klopfen? klopfen tut er, wenn du zu geringere oktanzahlen mit zu hoher verdichtung fährst..

doch.
du kannst zb (wenn du ein wenig mit gfk arbeiten kannst) seitlich ein gehäuse bauen.

zuerst die seite mit alufolie auskleiden dann mit gfk einlaminieren. darein ein gerüst setzen/bauen (streben und ring wo der subbi rein kommt) und das ebenfalls mit gfk verkleiden - fertsch..

ich hab da noch im keller ne kiste für die reserveradmulde zu liegen.. also ist 10cm höher als die mulde und war für nen doppelten boden gedacht.. könnte daneben ein fach machen für verbandkasten und andere seite für verstärker.. vorteil ist, man kann den kofferraum normal nutzen..