Beiträge von Mhh_Dinkel-berg

Soooo. Da bin ich wieder! AAAaalso folgendes:

Erstens: Ich hab die Klimaautomatik ausgelesen und wie vermutet, als priorisierter Fehler "d5", also kein Kühlmitteldruck. Ist ja auch logisch bei einer defekten, nicht befüllten Klimaanlage. Mehr als einen Fehler, der höchstpriorisierte, zeigt er nicht an.

Zweitens: Ich habe den Luftmischklappen-Stellmotor visuell überprüft, und es funktioniert alles. Das Gestänge zieht und drückt, wie es soll. Zwar ein bisschen versetzt, aber im großen und ganzen unbedenklich. Schade, denn das wäre das einfachste zu tauschen gewesen. Im Video zeig ich das auch nochmal.

(Okay, wollte Video einfügen, aber Datei war zu groß. Glaubt's mir einfach )

Drittens: Mir ist dann mal aufgefallen, wieso die Windschutzscheibenbelüftung (WSB) so schwach auf meiner Seite ist. Zuständig ist dafür der Luftauslassklappen-Stellmotor, der weiter oben sitzt. Dieser hat in der Position der alleinigen WSB schwierigkeiten, in die dafür optimale Position zu fahren/zu drehen. Selbe bei der Position für Fußraum- + Innenraumbelüftung. Irgendwo mag es dafür klemmen. Per Hand lässt sich dieses Stück Plastik ein bisschen nachdrücken und dann funktionieren auch einigermaßen die Funktionen.

Leider sitzt dieses Plastik bzw. der ganze Stellmotor tief im System, also sehr hoch zum Deckel des Armaturenbretts hin. In dem Bild habe ich es auch nochmal verdeutlicht. Mit den Fingern kaum zu erreichen.

Das löst aber nicht das Problem, warum nur auf einer Seite die Hitze ankommt. Im Werkstatthandbuch ist auch kein richtiger Lösungsansatz für dieses Problem zu finden.

Mein weiteres Vorgehen besteht nun darin, tatsächlich einen neuen Wärmetauscher zu kaufen, sowie einen neuen/gebrauchten Luftauslassklappen-Stellmotor auf Ebay. Diese sind aber wesentlich seltener im Netz zu finden, als die Luftmischklappen-Stellmotoren. Davon gibt es mit dem richtigen Suchbegriff billig nachgemachte aus Fernost - aber immerhin...

Es hat erstmal ein bisschen gedauert, die Teilenummern herauszufinden, vorallem beim Luftauslassklappen-Stellmotor, da die unter einer Halterung versteckt ist. Habe sie aber dennoch gefunden.

Wer also auch Probleme mit diesen Stellmotoren hat, dem schreib ich hier unten die Teilenummern auf. Aber nix mir wegkaufen

Denso Luftmischklappen-Stellmotor: 063800-0700

Denso Luftauslassklappen-Stellmotor: 063700-7340

Links zu den Websites wo man die kaufen kann, macht keinen Sinn, da sich die Seiten sowieso alle paar Wochen aktualisieren. Nixx für ein Forum.

Ebay: Luftauslassklappen-Stellmotor

Ebay: Luftmischklappen-Stellmotor:

Fazit: Mir wird wohl nix anderes übrig bleiben, früher oder später das Armaturenbrett abzunehmen, um mal nach dem rechten zu schauen. Gut, nach rund 177tsd. Kilometern passiert das schonmal, dass ein Wärmetauscher verstopft (voallem nach Kühlmitteltausch), und sich ein Stellmotor verabschiedet. Einmal alles saubermachen schadet ja auch nicht. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für die vielen Rückmeldungen, evtl. hat jemanden der Thread weitergeholfen, mir ja auch, und melde mich mal, wenn es was neues zu dem Thema gibt.

Schönen Abend, schöne Woche noch :))

Heyhoo wollte schonmal vorab allen danken, die bis jetzt geschrieben haben

Zitat von Susiseb

Wird die Heizung auf der Beifahrerseite richtig heiß oder kommt's da nur lauwarm raus ?

@Susiseb tatsächlich kommt es wirklich richtig warm daraus. Wenn die Lüftungsgitter geschlossen sind, dann wird auch das Plastik echt heiß. Deswegen fände ich das echt kurios, wenn das von nem defekten Wärmetauscher kommen würde. Aber wie @Didi1403 das beschrieben hat, isses ja wohl möglich xD Ne aber wirklich. Rechts gefühlte 35 Grad und links gefühlte 15 bei eingestellten 29 Grad max. auf dem Display.

Zitat von Didi1403

Uiiihh.
Anderes Auto - gleiches Problem.
Unser SX4 Classic Bj. 2013 wurde auf der Fahrerseite nicht mehr warm. Kühlerkreislauf wurde beim Freundlichen gespült, in der Hoffnung, dass der Wärmetauscher der Heizung wieder durchgängig wird. Wurde er nicht. Wir ließen es nicht reparieren. Jetzt ein Jahr später kam Dampf aus der Lüftung. Die Diagnose war sofort klar. Der Wärmetauscher muss getauscht werden. Das Bauteil ist erfreulich günstig (180.-) wäre da nicht die Arbeitszeit. Das ganze Armaturenbrett muss raus. Am Ende sind wir über 900 Euro los.

Es gab in diesem Zeitraum scheinbar ein Problem mit einer bestimmten Sorte des Frostschutzmittels im Kühlerkreislauf. Heute wird ein anderes verwendet.

Ich muss ja auch dazu sagen, dass natürlich nach dem Steuerkettenwechsel die Kühlflüssigkeit erneuert wurde. Aber das entspricht eigentlich den Spezifikationen und gab auch bislang keine Probleme (für den Motor zumindest). (MOTUL Auto Cool Expert 111735 Kühlmittel)

Bin mich schon Ewigkeiten im Werkstatthandbuch rauf und runter am lesen und werde wohl erstma morgen das HVAC-Modul manuell auslesen. Schauen ob da was rauskommt. Da werden aber wahrscheinlich sowieso erstma tausend Fehler kommen weil der Vorbesitzer Probleme mit der Klima hatte, und der diese vom HVAC-Modul abgeklemmt hatte. Aber ist ein anderes Thema.

Ich tendiere eher zum Luftmischklappen-Stellmotor. Wäre sogar noch recht easy zu wechseln. Habe ma nachgeguckt, original Teile-Nr. "PP-GF20-M20". Damals von der Marke Denso. Original finde ich nix im Netz, aber auf Ebay wenigstens was.

Position ist unter der Lenksäule. Muss man gar nicht das Armaturenbrett rausholen.

In diesem Sinne nen schönen Abend und ich werde berichten :)))

Hallööle👋

Ich hab ne neue Frage mitgebracht. Ich hab tatsächlich das Problem. Das die Klimaautomatik (Swift Sport MZ) mir nur noch auf der Beifahrerseite heiße Luft ausgibt. Was echt Kurios ist. Ich hab mal alles umgestellt, also Frischluft, Umluft, Fußraum, Windschutzscheibe etc.

Und es wird wirklich aber auch wirklich nur die rechte Seite warm egal ob Fußraum, Mitte, oder Windschutzscheibe. Die Linke Seite hingegen bleibt überall Eiskalt. Wenn ich sogar die Windschutzscheibenbelüftung einschalte, heizt der mir nur die Beifahrerseite😂

Und das zum kommenden Winter!

Bevor ich also jetzt auf Teufel komm raus den Wärmetauscher, das Thermostat oder irgendwelche Klappen tausche und mein Armaturenbrett zerlege, frag ich euch ob jemand genau dasselbe Problem schonmal hatte. Evtl. ist das ein bekanntes Thema beim MZ.

Wärmetauscher Thermostat etc. schließe ich aber alles aus, da das oben genannte Problem auf keines der eigentlichen Defekte wie vom Wärmetauscher hinweist.

Der wird normal warm. Die Kühltemperatur bleibt stabil, und heiß wird er ja auch auf der kompletten rechten Seite.

Was evtl. noch n Hinweis wäre. Wir haben vor ca. 1 1/2 Monaten die Steuerkette inkl. Wasserpumpe und Riemen gewechselt. Kann es sein, dass im Kühlsystem evtl. noch Luft eingeschlossen ist?

Also alles an Erfahrungen gerne mitteilen. Dafür wäre ich sehr dankbar! In diesem Sinne noch eine schöne Woche euch

Tatsächlich hatte ich auch das Problem. Ich hab auf Ebay einen angeschrieben, der nen Ausschlachtmodelm da hatte. Hab das alte an den Kabeln gekappt, durch den "neuen alten" ersetzt und Eviolá. Also einach ma n paar Typen auf Kleinanzeigen anschreiben :)) Wenns sich eh nd schon geklärt hat

Gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse zu dem Thema? Hat sich das Problem durch ein neues AGR Ventil lösen können?

Zitat von dav1963

Da das Innenlicht Dauerplus auf Masse schaltet, das Standlicht aber die +-Leitung, geht es so einfach nicht.

Aber mit einem Relais parallel zu den Innenleuchten (Spule) mit Schaltkontakt "Ein" von Dauerplus zu den TFL, von denen dann direkt auf Masse und eine ausreichend dimensionierte Diode (Sperrung Rückstrom) im zum nach dem Relaisschaltkontakt zuverknüpften Standlicht +; sonst leuchtet auch das Standlicht bei laufender Innenbeleuchtung, würde funktionieren.

Ebenso ginge es mit einem Wechselrelais parallel zu den Innenleuchten. Arbeitsstromkontakt (Ein) auf Dauer+, Ruhekontakt (Aus) auf Leitung von Standlicht+, Mittenkontakt auf TFL, diese dann auf Masse. Spart die Rückstromdiode.

Das Relais parallel zu den Innenleuchten löst auch das Leistungsproblem des Steuergerätes. Allerdings benötigt die Fußraumbeleuchtung ein eigenes Kontaktpaar/-tripel (Dauerplus kann verzweigt werden), da sie sonst ebenfalls mit Standlicht leuchten würde. Die Fußraum-LED bekämen dann via Relais + und gingen danach auf Masse. Über das Steuergerät der Innenbeleuchtung würde nur der minimale Steuerstrom der Relaisspule zusätzlich laufen, alles andere käme von Dauer+ oder bei den TFL Standlicht+ (prüfen, ob die zusätzliche Last dort abgreifbar ist, theoretisch fallen ja die vorderen Standlichtbirnen weg und werden vom TFL übernommen. Aber StVZO beachten, m.W. dürfen TFL nicht ungedimmt als Standlicht leuchten, stattdessen anstelle von Standlicht+ einfach Zündungs+ nehmen, dann leuchten die TFL nur bei angestellter Zündung (StVZO-gerecht) oder zusammen mit der Innenbeleuchtung (m.W. nicht StVZO-gerecht ).

Mega vielen lieben Dank. Ich denke, ich werde eine Lösung mit einem Wechselrelais vorziehen. Und als Korrektur: Die LED-Ringe dienen tatsächlich als Standlicht, ich hatte mich vertan mit dem TFL, meinte aber eh das eigentliche Standlicht. So weit ich weiß, wird das auch rechtlich gesehen lockerer gesehen

Zitat von dav1963

Die Außenbeleuchtung unterliegt einerseits der StVZO, andererseits wäre das Schalten der TagFAHRleuchten mit der Innenbeleuchtung Blödsinn, da sie dann ja beim Fahren nicht leuchten!

Das kannste ja auf einer Leitung in den Scheinwerfer laufen lassen. Einmal nur für das Beleuchten im Stand (vom Domlicht z.B.), und die Leitung, die sowieso durch das Standlicht anliegt während des Fahrens (sowieso schon vorhanden). Da gehen nur 2 unterschiedliche Kabel in eins über.

Frage ist einfach nur, woher mit dem Strom für's beleuchten beim Entriegeln.

Außerdem ist es nur Designtechnisch vorgesehen. Das Leuchten dieser kleinen LED-Ringe hat eh fast kaum n nutzen. Sieht aber vorallem beim Entriegeln meines Erachtens nach stylisch und modern aus (meine Meinung nach).

Rechtlich gesehen kannst du dieses Licht, solange es niemanden im Straßenverkehr behindert oder beeinträchtigt so konfigurieren wie du willst. Es dient quasi demselben Nutzen wie Pfützenlicht. Ist im Stand das Licht der Angel Eyes, dieselbe Regelung wie beim Licht im Außenspiegel. Es dient nur zur Umgebungsbeleuchtung. Sollte aber trotzdem alles TÜV-Konform sein, und nicht als Kirmesbude fungieren.

Viele Grüße, und frohe Ostern😎✌️

Zitat von -Hutfahrer-

Passt auf, dass ihr den Schaltausgang des Innenraum-Steuergeräts (das u. a. für die Innenbeleuchtung zuständig ist) nicht überlastet und beim Basteln keinesfalls einen Kurzschluss verursacht. Das Ding ist auf dem heimischen Basteltisch nicht zu reparieren!

Original war nach meiner Erinnerung eine 10 W-Soffitte - mehr sollte man dem auch nicht zumuten. Ich habe 2x COB-LED-Panels (je 5 W) in die Innenleuchte eingesetzt und das ist beinahe schon viel zu hell. Wenn man es mit der Helligkeit nicht übertreibt, dann könnte man eine (dezente) Fußraumbeleuchtung auch über das eingeschaltete Standlicht zuschalten.

Jaa das stimmt. Jedoch hab ich auch extra geguckt wieviel die LED-Stripes verbrauchen. Bis jetzt läuft alles prima.

Das Problem beim Standlicht was ich sehe, ist dass das doch erst einschaltet beim Umschalten am Lichtschalter. Jedoch wollte ich schon beim Entriegeln des Fahrzeugs das Einschalten der gesamten Innenraumbeleuchtung, sowie das Ausschalten der Lichter bei eingeschalteter Zündung. Würde also denke ich für den gewollten Effekt über das Standlicht nicht funktionieren.

Jetzt wäre die Frage, bei Upgrade-Scheinwerfern zum Beispiel, wo man dort das Tagfahrlicht (diese LED-Ringe) mit in den Kreislauf einschließt. Würde denselben Effekt beim Entriegeln haben wollen, das die Tagfahrlichter im Scheinwerfer dann auch mit allen anderen Lichtern angehen. Das würde garantiert die Dachleuchte überstrapazieren. Habt ihr da irgendwelche Ideen?

Viele Grüße, und frohe Ostern✌️

Danke dir für deine ausführliche Antwort. Ich habe das jetzt einfach so geregelt, dass ich mir Plus und Minus Kabel, am Anschluss der Soffitte oben in der Dachleuchte geholt habe, und halt über die A-Säule nach unten hin verlegt hab zu den LED-Stripes hin.

Evtl. für die, die das später lesen und das auch nachmachen wollen.

Nochma danke für deine Antwort ;))

Hallo liebe Community👋

ich habe mir von Govee, die LED Fußraumbeleuchtung gekauft. Diese wollte ich in Kombination mit der Dachleuchte schalten lassen. Also als Effekt beim Entriegeln vom Wagen und Türöffnen. Sodass die LEDs mit der Zündung auch wieder abschalten, wie die Dachleuchte auch. Aonsonsten krieg ich beim Fahren die Krise.

Jetzt habe ich festgestellt, beim Abgreifen des Weißen Kabels, bleiben die LEDs ständig an (vermutlich Dauerplus). Dann habe ich das Rote Kabel der LEDs, an das Weiß-Rote Kabel angeknipst und siehe da, die Dachleuchte leuchtet, die LEDs nicht, sobald die Dachlampe wieder ausgeht, springen die LEDs an. Die sind aber such nicht ganz so hell und kriegen auch nicht alle Farben zum erscheinen. Ich denke mal beim Abschalten der Dachleuchte, liegen in dem Moment nicht die vollen 12V an.

Wie kann ich diese Folge "Umswitchen" damit beides, in gleicher Reihenfolge, auf gleicher Spannung an/aus geht?

Tut mir echt leid für diese vielleicht dumme Frage, aber ich versuch mir gerade den Elektrokram irgendwie selbst beizubringen.

Ich danke euch ganz lieb im Voraus, und freue ich auf jegliche Hilfe und Beistand😂