Keiner kann helfen?
Denke auf dem Bild sieht man das ganz gut. Mittels Verstellteller wird die Höhe und die Vorspannung eingestellt. Da das Fahrwerk eine feste Kennlinie hat kann diese nicht eingestellt werden und meiner Meinung nach nicht nötig da man das Fahrwerk falls es komplett einstellbar ist einmal einrichtet und so lässt, meine Erfahrung 
dann schonmal Glückwunsch dazu.
Aber wenn du tiefer als 15mm runter kommen willst, musst du dir noch andere Koppelstangen bestellen.
Mit den Originalen geht das nämlich nicht bei allen Gewindefahrwerken.
Ich hatte zuerst die von V-MAXX verbaut, die gaben aber nach 40tkm schon ihren Geist auf.
Dann habe ich die hier bestellt:
null-bar | null-bar replacement sway bar link (pair) | universal 150 - 330mm - KS_st70007
Gut zu wissen 
Hab mir jetzt das ST Gewindefahrwerk bestellt, sollte nächste Woche kommen und sobald ich Zeit habe und es wärmer wird baue ich es ein
Hab mich jetzt für die R3 in 7x17 ET50 entschieden. Denke ist einfach problemloser als die 18 Zoll
Ich arbeite fast komplett ohne Drehmoment. Wenn man jahrelang schraubt hat man sowas im Gefühlt. Wenn ich sehe wie manche Werkstätten arbeiten und dann auch noch ne dicke Rechnung schreiben `nach Werksvorgaben` ... meine Arbeit war privat xxx mal besser
wie gesagt :Hinten brauchst du nix stark ein federn zu festziehen. Ist einfach blödsinn. Du musst nur die Achse soweit hochpumpen bist der Dämpfer rein passt, festziehen und fertig.
Ja gibt mit Sicherheit Sachen die man ohne Drehmoment anziehen kann und es im Gefühl hat aber nicht alles kann man so handhaben schnell ist zuviel oder zu wenig Kraft auf das Bauteil etc. gegeben und wenn man schon die Möglichkeit und die entsprechenden Drehmomentwerte hat warum dann auch nicht nutzen. Der Hersteller hat sich dabei sicher auch was gedacht.
ich stelle mir gerade die Frage, warum überhaupt die Räder demontiert werden sollten. Da kommt man doch recht gut hin...
War für mich so einfacher. Vielleicht funktioniert es auch mit Räder dran aber dann hast du unnötig mehr Gewicht auf der Achse beim Ein-und Ausbau.
Hab damals das Fahrzeug auf Böcke gestellt und dann eine Seite nach der anderen gemacht.
Hatte die Starachse mit dem Wagenheber vorsichtig nach unten abgelassen.
Drehmomentwerte laut Reparaturleitfaden Dämpfer unten bekommt 90Nm und die Befestigung oben 28Nm.
Beim anziehen habe ich die Achse mittels Wagenheber ungefähr auf Fahrhöhe gepumpt und habe dann die schrauben nach Drehmoment festgezogen.
Die Bilder von mir sind nur ein Beispiel
Habe leider nur noch Bilder von der Vorderachse wie ich sie angehoben habe. Beim Sport gibt es hinten unten in der Hähe des Auspuffs ein Punkt an dem man das Fahrzeug bzw. Heck komplett hochheben kann. Meine das das auch im Fahrzeughandbuch steht wo der Wagenheber angesetzt werden kann.
Hy,
ich persönlich würde wenns noch Seriendämpfer sind und so bleiben soll eher die kaufen.
https://www.autodoc.de/meyle/9568745
Ansonsten Sportdämpfer für vorne und hinten von Koni oder Bilstein. Ich selber habe die Koni in verbindung mit H&R Federn und bin sehr zufrieden damit.
Habe mich jetzt auch für die Red Smoke entschieden. Finde sind sehr stimmig und gefällt mir in der Farbvariante sehr gut 
Hab ihn bisher noch nicht komplett leer gefahren denke aber bei meiner Fahrweise hochgerechnet so um die 450km +/-
Aber der Verbrauch ist mir auch nicht so wichtig das Auto muss nur Spaß machen und das tut es 
Haben die Öhlins jetzt auch ein Teilegutachten? Ohne spricht nicht viel dafür
Ah das hab ich gar nicht gesehen sind ohne Teilegutachten 
Die Bilder zur Anleitung 👍
Sobald das Wetter es zulässt und mein Lackierer Zeit hat baue ich es aus
Hy,
möchte die hinteren Türgriffe und das Panel in der C-Säule in schwarz glanz lackieren lassen.
Hat jemand das schon selber ausgebaut oder gibts eine Anleitung dazu?
Hy,
welches Fahrwerk habt ihr und wie sind die Erfahrungen
? Habe schon viel gutes übers ST gehört und tendiere dazu.
KW ist nicht schlecht hatte ich schon in einem anderen Fahrzeu aber teuer.
Öhlins wie ist das Fahrwerk? Ist ja preislich auf dem Niveau vom KW.
Tein Flex Z preislich auch interesant hat jemand dazu Erfahrungen?
Die Tieferlegung ist beim Tein und Öhlins nicht ganz so tief wie bei ST und KW laut den Angaben.
Hy,
wie bereits von meinen beiden Vorrednern gibt es genug Videos.
Ich habe die Verkleidung unterm Lenkrad entfernt und das Handschufach ausgehängt dann die zwei Schrauben gelöst (links und rechts am Radio) und dann hatte ich mit einem langen Schraubendreher das Radio vorsichtig rausgedrückt.
Das ganze ging bei mir ohne Probleme
MfG
Hy,
ist es vielleicht möglich das diese zugefroren sind? Ist Frostschutz im Wischwasser?
MfG
Keine Antwort aber wäre das hier nix für Dich?
Aus Eigennutz möchte ich eigentlich nur, dass das mal jemand bestellt und mir anschließend sagt wie die Verarbeitung ist
Leider nicht passend für den Sport und chrom 
Hab nochmal eine Frage da ich nichts spontan gefunden habe.
Gibt es Bilder oder Videos online wo gezeigt wir wie die Blende entfernt wird?
Unten sind ja drei Kunstoffklipse und von hinten scheint es genietet.
Mit Gewalt entfernen oder bekommt man das sauber weg?
Hy,
rein aus Interesse hat jemand die Sachs Sportkupplung verbaut?
Macht die Sinn bei Serienleistung oder einer Stage 1?
Das wäre mir neu. Die Turbine glättet unter Last bei nur noch geringen Drehzahländerungen die Schwingungen sowohl auf der Ansaug-, als auch auf der Abgasseite. Das, was bei Turbomotoren "klingen" kann, das ist der mit dem Öffnen/Schließen des blow off-Ventils weggeworfene Ladedruck z. B. beim Gangwechsel - nach dem Entfernen schalldämpfender Elemente kann das ein schlagartiges Zischen oder auch Schnattern sein (wenn das Ventil nachschwingt und den Luftstrom moduliert). Auf der Abgasseite ist bei wenig, gar nicht oder im Hochtonbereich kaum bedämpftem Weg das Hoch- und meist präsenter das Abtouren der Turbine zu hören.
Hier ging es aber um den M16A, ein Sauger also. Aus eigener Erfahrung: Wenn man den Resonator mit halbwegs stabilem Klebeband abklebt, kann man die Drehmoment-Charakteristik etwas verändern. "Untenrum" geht etwas davon verloren. Oberhalb, also ab dem Aktivwerden der VVT, wird das Motörchen dafür drehwilliger. Im Ansauggeräusch bildet sich eine hell klingende Resonanz um 3000 U/min, die es mit wirksamem Resonator nicht gibt. Akustisch präsent, jedoch nicht übertrieben laut. Allein die Tonhöhe könnte manchen nerven. Ich verwende "irgendeinen" Vlies-Luftfilter aus dem freien Teilehandel.
Unwirksam gemachte Resonatoren äußern sich auch beim M13A und M15A spürbar. Während sich der M15A dem M16A charakteristisch und akustisch identisch zeigt, überwiegen beim M13A die Nachteile "untenrum". Das bedeutet, dass sich der Motor mit unwirksamem Resonator insbesondere beim Anfahren, beim Ampelstart oder sonstwie aus dem Drehzahlkeller auftauchend regelrecht schlapp anfühlt.
Das der MZ ein Saugmotor ist ist mir klar ich sprach auch nur im allgemeinen im Bezug auf Turbos und den Swift und das es mir so vorkommt das das Fahrzeug lauter wirkt.
Ein Sportluftfilter bzw. eine Ansaugung macht das Ansauggeräusch/Zischen des Turbos aus so das man das Geräusch dann verstärkt war nimmt.
Bei Saugmotoren macht eine Ansaugung klangmäßig einen großen Unterschied zumindest bei meinem Großen vielleicht nicht beim MZ.
Bei unserem VW Golf GTI den wir mal hatten machte die Ansaugung von HG-Motorsport ziemlich Musik vorne
