Beiträge von CactusZombie

Naja, über die anderen Punkte könnte man das für und wider abwägen. Aber die ganzen Schweißarbeiten? Ist imo eigentlich ein Grund das Fahrzeug zu verkaufen, wenn man niemanden an der Hand hat, dem man das zutraut. Einfach weil es eine teure Angelegenheit wird, wenn es ordentlich und haltbar gemacht werden soll.

Und je nachdem wie es zur Rostbildung gekommen ist, geht es halt wieder von vorne los.

Muss ich irgendwie an den Polo 6N denken und dessen bescheuerte Konstruktion am Schweller, wo der Ablauf vom Schiebedach ist.

-Hutfahrer- : Ja, ich weiß um das logarithmische bei Bel. Vielleicht ein bisschen unglücklich ausgedrückt? Wenn ich mir alleine einen Reifen X von Marke Y anschaue und in welchen Größen der angeboten wird. Dann gibt es alleine bei diesem Reifen Schwankungen im Label. Weswegen es, finde ich zumindest, irgendwie wenig bringt, wenn man sich einen Test anschaut, der zwar diesen Reifen dabei hat, aber nicht in der genauen Größe.

Mein aktueller Reifen hat angeblich 70dB, weswegen ich von vorneherein die ausschließe, die darüber liegen.

Und Spritersparnis ist für mich unwichtiger, als für andere, die deutlich mehr fahren. Der Wikiartikel listet ja eine Beispielrechnung. Für Vielfahrer interessant.

In dem Sinne beklagen konnte ich mich über die Reifen auch nicht, mit dem ich den NZ bekam (ContiPremiumContact 2). Aber man schaut doch gerne, ob es was gibt, was ungefähr gleich gut ist, oder vielleicht sogar besser und preislich nicht ganz so ran geht.

Aktuell mit auf der Liste Falken ZE-310 und Ventus Prime3 von Hankook. Nur von Hankook liest man gerne, dass die in ihrer Lebenszeit gerne lauter werden und bei den Falken findet man Tests aus dem selben Jahr, wo sie bei einem super abschneiden und beim anderen schlecht. Hilft nicht wirklich

Vor dem Thema stehe ich aktuell nun auch bei meinem NZ. Sommerreifen müssen nun Neue her und an eines mangelt es überhaupt nicht.. an Auswahl...

Und das Reifenlabel ist auch irgendwie halbgar. Lärm und Nasshaftung ist nützlich, Spritfahren so lala, da es um wenige % nur geht, was es bei den einzelnen Abstufungen ausmacht. Aber null Info bezüglich Trockenhaftung.

Und die Testberichte gehen auch nur bedingt als Referenz, da immer etwas andere Reifenformate. Und wenn man sich das Label einer Reifensorte über die Größe anschaut, variiert das um 1-2 db und 1-2 Stufen bei Nasshaftung etc.

Aber zumindest kann man No-Name Marken wenigstens ein bisschen einschätzen. Nicht wie früher, wo einem geraten wurde, einfach einen großen Bogen drum zu machen

Warum sollten sich Halter von Fahrzeugen mit Start-Stopp nicht für die Kaltstart Phase interessieren? Wenn die Automatik greift ist der Motor nicht mehr in dieser Phase und so schnell läuft das Öl auch nicht weg, sobald er die kurze Zeit mal aus ist

Zitat von floeppy1

Und wenn ich hören die Bremen etc ,ja das sind Verschleißteile die sind eben nach einer gewissen Zeit runter und das hat nicht unbedingt was mit dem Auto zu tun ,meine Frau fährt die 20000 Km länger als ich ,und jetzt soll das Auto schlecht sein .

Bremsen sind aber schon irgendwie ein wichtiger Punkt beim Fahrzeug Und wenn die Bremsen schlecht sind, dann kann man imo durchaus mit in die Wertung des ganzen Fahrzeugs fließen lassen. Aber ja, pauschal sagen, dass Fahrzeug ist dann komplett schlecht, sollte man natürlich nicht.

Und geht ja nur unbedingt nur um den Verschleiß. Es gibt da durchaus Markenspezifische Eigenheiten, wo man sagen kann, die Bremse ist in dem Punkt nicht gut gelungen. In Fällen, wo ein Austausch fällig wird, weil man eben den Kram tauschen musste, bevor die Verschleißgrenze erreicht war.

Beispiele sind z.B. Peugeot Modelle, wo es an der Vorderachse kein Schutzblech bei der Bremsscheibe gibt und sich Steinchen bei den inneren Belägen absetzen und die Scheiben daher Riefen bekommen.

Audi A4 B5. Da sehen Scheiben und Beläge auch nach kürzester Zeit immer sehr bescheiden aus.

Oder vor ein paar Jahren beim Audi RS3 bzw TT RS. Bremsanlage ließ in ihrer Wirkung bei Nässe massivst nach und letztlich wurde sie auf Kundenwunsch ausgetauscht, bzw optimiert. Dann war da noch die Geschichte bei den Modellen mit den laufrichtungsgebundenen Bremsscheiben. Wurde ignoriert und links wie rechts dieselbe verbaut. Im normalen Verkehr natürlich kein Thema, aber wenn die Fahrzeuge sportlich bewegt wurden, hat sich eine Seite mehr erhitzt, mit den entsprechenden Folgen.

Sehr, sehr schick.

Immer wieder schön, wenn man einen solchen Wagen in freier Wildbahn sieht Am besten noch in Rot (hab ich aber erst einmal gesehen).

Ansonsten weiß ich noch von einem in meiner Umgebung, der nur an denen rumschraubt. Aber was er genau mit denen macht? Keine Ahnung. Hat aktuell min 5 Karossen rumstehen.

Bild zeigt die Pin-Nummerierung am Motorsteuergerät.

Der Widerstandswert für Leitung ist OK. Vor allem wenn es keine Streuung bei den Werten gab (Leitungen alle gleich lang, gleiche Werte)

Zu den gemessenen Spannungen kann ich jetzt nur schwer was sagen, da ich nicht weiß, wie bei der Messung vorgegangen wurde.

Schwarz/Weiß ist zumindest korrekt, aber die Messung von rot/blau und gelb ist wenig aussagekräftig, da zwei verschiedene Stromkreise.

Braun ist schwierig zu beurteilen. Wäre ja theoretisch eine doppelt so hohe Spannung wie vermerkt (aber da kommen auch so Sachen wie Genauigkeit des Messgerätes hinzu).

Das Weiße Kabel von Sonde1 ist wohl nur mit einem Oszi gescheit zu messen, weil die Voltmeter für diese Signalformen nicht ausgelegt sind. Das dort deswegen nichts zu messen war heißt nicht unbedingt etwas. Und die anderen zwei sind jeweils Masse. Also auch zu erwarten, dass die Messung 0V ergibt.

Farbe in Bezug auf Pin (Pin-Belegung siehe anderer Beitrag) :

schwarz/weiß: Versorgung mit 12V (direkt von Akku über Sicherung, kein Umweg über ECU)

schwarz/rot: B46

rot/blau: B47

gelb (orange): B57

weiß: B10

braun: B11

B50 nicht explizit farblich aufgeführt. Ist halt die Abschirmung der Leitung für die eigentliche Lambdaeinheit und ummantelt die Farben weiß, orange/gelb und braun.

Kabelpaarung, farbentechnisch (so wie mir die Infos vorliegen):

Sonde1:

* schwarz/rot und schwarz/weiß sind die Anschlüsse der Heizung

* orange (gelb) und weiß die eigentliche Lambdasonde

Sonde2:

* rot/blau und schwarz/weiß sind die Anschlüsse der Heizung

* gelb und braun die eigentliche Lambdasonde

Heizungen der Sonden kann man ganz gut mit einer Widerstandsmessung überprüfen:

Bei Sonde1 soll dieser 5-6Ohm betragen bei 20°Kühlmitteltemp

Und bei Sonde2 sollen es 11,7-14,5Ohm sein.

Zitat von Headown

Wir haben quasi mit irgendeinem Fett oder so (ich weiß es nicht genau) in die Führung vom Bolzen gesprüht und ihn hin und herbewegt. Dabei klang es eben wieder so saugend-schmatzend, wie es meines Wissens nach sein sollte. Ich denke, dass der Schritt die Gummimanschetten vom Führungsbolzen zu tauschen wohl sehr sinnvollste erstmal wäre.

Normale Prozedere halt. Wichtig ist in erster Linie wie leicht das Ding wieder einzusetzen ging. Mit frischer Manschette geht der Führungsbolzen genauso leicht einzusetzen, wie der ohne. Fängt die Manschette an aufzuquellen, dann geht das einsetzen erschwert, bis diese ganz im Kanal verschwunden ist (aber sieht man beim einsetzen, wenn die Manschette sich am Bolzen entlang rausdrücken will). Lässt sich dann noch relativ gut bewegen. Irgendwann kommt der Punkt, dass die Manschette so abdichtet, dass der Bolzen sich von alleine wieder rausdrücken will oder, wenn man es geschafft hat einen Unterdruck zu erzeugen, das entsprechende Gegenteil. Finaler Zustand war, dass sich der Führungsbolzen ohne Hebel und sonstige Meinungsverstärker (Schraubstock) sich gar nicht mehr einsetzen bzw rausholen ließ, was eine dementsprechende Nichtfunktion (oder Dauerfunktion) der Bremse zur Folge hat. War faszinierend mit dem kleinen Gummiding.

Geräuschentwicklung selbst hatte ich einmal, die beim leichten Bremsen, bzw in Rechtskurven ohne Bremseinwirkung aufgetreten war. Bei mir lag es daran, dass die Beläge hinten festgeschmoddert waren. Was ja hier eigentlich nicht der Fall sein sollte.

Sollte der im Handschuhfach sein. Aber am besten das Bild direkt im Forum hochladen. Wir können nicht in deinen E-Mail Account schauen

Formatfehler bei der SD-Karte deutet erstmal in die Richtung falsches Dateisystem, mit dem das Ding formatiert ist.

Was für eine Karte ist es genau? Die neueren SD-Karten (wie SDXC oder SDUC) sind meistens mit exFat vorformatiert, während das Radio nur Fat32 erkennt und benutzen kann.

Ganz vergessen, dass ich gar noch gar nicht geantwortet hatte *cough*

Mit komfortabel meinte ich in dem Kontext, die automatische Aktivierung und Darstellung des Kamerabildes auf dem Display, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird. Und das dies mit Video-In nicht möglich sei (was ich jedenfalls dazu gelesen habe. Ob das stimmt ist wieder ein anderer Schuh)

Zitat von Headown

(...)

Dazu gibt es noch zu sagen, dass einer Führungsbolzen der Bremse hinten links fest war, der Bremsbelag war sehr schief abgefahren. Wir haben den Bolzen jedoch wieder gangbar gemacht. Die Gummihülse war/ist aufgequollen.

(...)

Meine Theorie ist, dass der feste Führungsbolzen auf der linken Seite evtl. dafür verantwortlich sein könnte. Wir haben den Bolzen zwar gangbar gemacht, jedoch lag das Problem eher an dem aufgequollenen Gummistück, welche ja das klappern der Bremsen vermeiden soll. Vielleicht blockiert das ja nun irgendwie, da beim einlenken ja auch minimal das Rad(-lager) axial bewegt wird (Bremsbeläge drücken sich an Scheibe?). Aber ich weiß es nicht, ich bin kein KFZ-Mechatroniker oder Sonstiges.

Und ich dachte schon, das wäre kein gängiges "Problem" mit den Gummiteilen.

Inwiefern habt ihr es wieder gangbar gemacht? Wenn das Ding aufgequollen ist, dann ist es rum mit den Dingern, meiner Erfahrung nach. Auch wenn es sich beim ersten Mal vielleicht anderst anfühlt. Aber irgendwann kurz danach dürfte es wieder schwer zu drehen gehen, bzw schief abnutzen. Und irgendwann geht gar nichts mehr bewegungstechnisch (Ja, hab es testweise ausprobiert...).

Unabhängig vom geschilderten Problem, zudem ich mir keine Einschätzung erlauben möchte, empfehle ich es, die Gummimanschetten vom Führungsbolzen zu ersetzen, wenn dieser nicht mehr einfach einzusetzen ist.

Ganz allgemein (Markenübergreifend) befinden sich die Außentemperatursensoren im Bereich der vorderen Stoßstange. Mehr unten, in Richtung Asphalt.

Bei Mercedes und BMW (ältere Modelle zumindest) werden sie im Bereich der Nebelscheinwerfer nach außen geführt. Bei älteren VAG befinden sich hinter der Stoßstange vor dem Kühler, etc. Das ist zumindest was ich als kleine Hilfestellung bei der Suche anbieten kann.

Wesentlich für die Auskunft wäre noch zu wissen, was für ein Motor verbaut ist. Der Sport mit seinem 1.6l Motor oder der normale Swift mit seinem 1.2l Motor?

Zitat von ThomasW.

Das mit dem Verkoken soll aber keine Probleme mit sich bringen, (...)

Ich reiße das Zitat zwar jetzt gewaltig aus dem VAG Kontext Aber Besitzer eines BMW, wo der N43B20 verbaut ist, würden ihre Einwände einbringen Da koken die Injektoren so dermaßen zu, dass es zu einem stark unrunden Motorlauf kommt

Danke Didi1403 für die Aufklärung. Bin halt gedanklich auf der Schiene gewesen, dass es wie beim beim MZ -> NZ Wechsel war Kein Stein auf dem anderen.

Sehr schön, dass es funktioniert hat Und kein Ding. Hätte ja auch genauso gut nichts bringen können

Zitat von Raoul

Vordere Befestigung des Kennzeichenhalter (Der Designer hatte wohl eine schlechten Tag...)

ja, der Propeller (wobei es auch andere Namen gibt). Im Lastenheft wurde wohl nur Rücksicht auf japanische Kennzeichen genommen, mit denen es nicht ganz so deppert aussehen sollte.

Sollte nicht noch an der Vorderachse ein Sensor montiert sein? Aber ja, prinzipiell können diese eine Fehlermeldung auslösen, wenn das Stellglied in den Dingern versagt.

Ob auch die Motoren in den Scheinwerfern einen Fehler schmeißen weiß ich nicht. Durchaus möglich. Aber meine erste Vermutung wäre einer der beiden Steller, die am Fahrwerk montiert sind.

Dreck und Salz sollten dabei normalerweise keinen Einfluss drauf haben. Haben sie das doch, dann wäre die Komponente auch für einen Tausch fällig.

Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Suzuki ist und im Fehlerfall. Kenne es nur von VAG Fahrzeugen. Wenn da ein dauerhafter Fehler auftaucht, sollte man den Wechsel, bzw Reparatur nicht aufschieben, da keine Initialstellung der Scheinwerfer erfolgt und diese daher nur direkt vor das Auto leuchten (aka, klassische LWR auf max), was das Fahren im Dunkeln etwas schwieriger macht

Edit: Ganz vergessen. Das ist auch gerne mal eine Komponente, wo es nicht bei einem einfachen Austausch bleibt. Zwecks korrekter Funktion wird eine Grundstellung programmiert, was eben spezielles Werkzeug benötigt. Aber auch hier, keine Ahnung, ob es auch so bei Suzuki ist

Zitat von der.lars

Der 1.6 im NZ Sport ist auch ein Multipoint-Saugrohreinspritzer.

Also kein Direkteinspritzer.

Ja, Ok. Das ist klar, dass der alte Vitara Motor kein Direkteinspritzer ist. Hatte mich bei der Motoraufzählung nur rein auf die RZ/AZ Motoren beschränkt. Ohne jetzt mich darüber informiert zu haben, inwiefern der 1.2er, der im RZ/AZ angeboten wird, dem K12B entspricht, der im NZ Verwendung fand. Aus der Antwort schließe ich mal, dass da eine ganze Menge an Übereinstimmung herrscht

Ist das bei allen Motoren der Fall @der.lars? Laut Suzuki sind die 1.0 Boosterjet und der 1.4 Boosterjet Direkteinspritzer. Nur die 1.2er Maschinen seien noch Multipoint Einspritzer

War dann etwas unklar gefragt Dachte ging um die Feststellung, ob ein Viskosystem verbaut ist, oder nicht.

Also definitiv das Problem, dass trotz durchdrehender Vorderräder keinerlei Kraft an die Hinterachse übertragen wird?

Da das prinzipiell ein rein mechanisches System ist, stellt sich die Frage, ob überhaupt noch Öl in der Einheit ist. Aber inwiefern das Ding überhaupt wartbar ist? Da müsstest du auf qualifiziertere Antworten warten.