Beiträge von derJoker

Sie dient ja nicht nur der Optik...sie lässt auch die Reserveradmulde samt jenem verschwinden....

Andere Verkehrsteilnehmer freuen sich sicherlich über ausgerichtete Scheinwerfer... ist ja kein Aufwand, dass in einer Werkstatt machen zu lassen.

Einfach den Akku über Nacht abklemmen und dann ist der Wagen im Werkszustand. Dann kann man anfangen dem Wagen was neues beizubringen.

Ohne Probleme der Wagen, wenn da nicht ein Vollgasjunky kalt bis 7200 gedreht hat. Fällt alles unter normalen Verschleiß. Meiner ist nun bei 94tkm und überall trocken. Getriebeöl soll alle 80tkm gemacht werden, der halbe Intervall ist jedoch besser. Zündkerzen würde ich auch nicht den vollen Intervall fahren, da die auch nicht die Welt kosten. Hab meine bei 60tkm gemacht.

Am besten Öl dem Handbuch nach empfohlen reinkippen, Hersteller ist Wurst.

Selbst der MZ geht bei gutem Start in 8Sek, vielleicht auch 7.9sek, auf 100 mit der Cup-Software. Aber wie abgesprochen ist das nicht der nutzen vom Sport.

Durch den Turbo kann man im Stadtverkehr besser mitschwimmen und hat nicht an der Ampel den Eindruck den 1.3er zu fahren. Bei dem einen ist bei 4000 bald Schluss und bei dem andern fängt es da halt erst an... Durch den Turbo muss man nicht so viel im Getriebe rühren und kann im Gang bleiben beim Beschleunigen, wo man bei den Vorgängern vielleicht einen oder 2 Gänge zurück geht.

Und da ich den neuen gefahren bin und mir einige Sachen nicht so gefallen, vom Preis abgesehen, fahre ich den MZ bis der TÜV uns scheidet. Womöglich gibt es da schon den nächsten Swift

Brauchst den dritten auf 100...

Ja, zum Wechsel der Steuerkette soll ja auch der Motor ausgebaut werden... Ergo muss man, damit man die Nockenwelle ausbauen kann, die Steuerkette abnehmen, wofür man erst den Motor ausbauen muss

Kenne es auch nur mit Spezialwerkzeug, dass den Stößel nach unten drückt. Hab ich mir damals extra für meine Yamaha gekauft. Problem ist halt, dass es sich für die einmalige Anwendungen nicht rechnet.

Mit Schmirgel geht man sowas ja auch nicht an. Ich spreche von einer Metallbude mit einer richtigen Flachschleifmaschine. Vorausgesetzt man kennt da einen...

Die Shims bekommt man mit einem feinen Schraubendreher aus den Tassenstößeln raus, da eine kleine Kerbe im Rand des Sitzes ist. Dazu muss der Stößel natürlich runter gedrückt werden.

Wenn man Glück hat, dann kann man die Shims untereinander tauschen, das alle das gleiche Spiel bekommen. Ansonsten kann man zu dicke auch zum schleifen geben oder muss halt die richtige Größe beim Händler ordern. Die freuen sich übrigens, wenn man nicht zu gebrauchende Größen mit hinbringt.

Dann musst du die Winterräder trotzdem eintragen lassen. Also 2 mitnehmen und ggf drauf schrauben vor Ort, dass die gleich mitgeprüft werden. Entweder es wird so eingetragen oder die sind so bekloppt und wollen den auf den Winterrädern auch nochmal verschränken.

Dann wird es sowieso eine Sonderabnahme nach §21... vom daher so vorstellen und eintragen lassen. Nur Spurplatten müssen auch mit Winterräder eingetragen werden (wenn alu). Ansonsten müssen die Winterräder gesondert mit dem Fahrwerk abgenommen werden ohne die Platten. Also 2 Winterräder mitnehmen und dann abnehmen lassen.

Könnte ein Radbremszylinder sein, der undicht geworden ist. Dann gelangt Bremsflüssigkeit in die Trommeln und setzt die Reibung runter, dass die Bremskraft nicht erreicht wird. Bei sowas auf beiden Seiten neue Backen und ggf den Radbremszylinder links erneuern. Montagesatz nicht vergessen und die beweglichen Hebel an den Backen ein wenig fetten. Freigängikeit der Handbremsseile prüfen nicht vergessen.

Habe am MZ auch nach wie vor 7-7,3 Liter auf 100km und fahre zu 80-90% Landstraße. Wenn ich auf gerader Strecke mit 100 Rolle zeigt die Momentanverbrauchsanzeige 6,9....7,1 Liter an. Wenn ich die Reichweite nachrechne komme ich auf oben genannten Verbrauch raus, von daher stimmt die Anzeige soweit schon mal. Aber für Kraftstoffersparnis habe ich die Software auch nicht aufspielen lassen.

Wichtiger als die Peak-Leistung ist der Verlauf über das Drehzahlband. Bringt ja nichts, wenn die Leistung an einem Punkt 30PS höher ist, aber ansonsten die Kurve unter der Serie läuft.

Die Lamdaregelung wird ja nicht geändert, in der Teillast wird immer Lamda=1 angestrebt. Auf dem Prüfstand wird die Leistung nur bei Volllast bestimmt.

Die Ersparnis im Verbrauch, welche ich bei mir nicht feststellen kann, kommt aus dem abgemagerten Gemisch beim Beschleunigen, zb Anfahren oder aus der 70-Zone wieder auf 100 beschleunigen. Alles was nicht in Teillast fällt halt...

Lambda sagt nur aus, dass eine bestimmte Menge Luft zu einer bestimmten Menge Brennstoff benötigt wird, damit dieser vollständig verbrennt. Eine höhere Leistung wird aber mit einem leicht magerem Gemisch erzielt. Hätte ich in Physik besser aufgepasst, könnte ich jetzt auch erklären warum.

Wer die Leistung will und sie jedes mal abruft, der muss generell mit dem Verschleiß leben. Selbst bei Serienleistung...

Klimaablage ist bei mir AC im Display leuchtend, alles andere ist Lüftung. Und AC ist bei mir meistens aus, was die Temperaturanzeige anzeigt ist in dem Sinne egal, da die Lüftung bei Einstellung 15° und AC aus maximal Außentemperatur in das Fahrzeug pusten kann.

Wenn es nur einen Lüfter gibt wird eben dieser für die Klima zugeschaltet. Der Lüfter springt sogar während der Fahrt an, wenn die entsprechende Temperatur vom Steuergerät registriert wird. Letzten Endes ist es nur eine Abfrage...Wenn Temperatur X erreicht, dann mache Gebläsemotor an.

21° sind für mich kein Grund mehr Benzin zu verbrauchen, selbst bei aktuellen 30° fahre ich Landstraße mit Fenster unten.

Klima mache ich auf der Autobahn an. Der halbe Liter laut Anzeige mehr macht den Kohl dann auch nicht fett bei 8-9l/100km. Auf der Autobahn liegt die Drehzahl am MZ so hoch, dass da genug Leistung für die Klima über ist.

Es gibt den regulären Lüfter für den Motorkühlkreislauf und oft auch einen zweiten für die Klima. Im Stand hat man keinen kühlenden Fahrtwind auf dem Kondensator, also muss man nachhelfen. Dieser ist eben wie der Klimakompressor getaktet. Da die Lüfter in der Regel mit 30A abgesichert sind kommt da schon einiges an Leistung zusammen. Dauerstrom 15A-20A, Einschaltstrom 25A... das ganze mal 12V und dann takten da schon mal ein paar Hundert Watt im Sekundenabstand. Eine halbgare Batterie ist dann schnell am Ende. Was ich nicht verstehe ist, warum die Klimaanlage getaktet werden soll, wenn der Motor aus ist?...

Darum...Wenn die Karre steht und Motor aus ist einfach die Fenster öffnen und Zündung aus. Besser als mit totem Akku in der Pampa zu stehen.

Bei mir läuft die Klima meistens nur im Winter, damit die Scheiben frei werden. Im Sommer sind die Fenster unten oder nur eines. Kann man genauso krank werden, wie von der Klima, dafür ist die Luft nicht so trocken und man bekommt keinen Schlag beim Aussteigen aus dem kalten Auto hinaus in die Hitze. In Ausnahmen mache ich die Klima an, dann aber höchstens 5 Grad unter Außentemperatur.

Ich lasse den auch schon seit ich ihn habe im Anschluss stecken. Die kleine LED, die da leuchtet, frisst keine nennenswerte Energie. Der Adapter ist bei mir ebenfalls ohne Funktion, wenn die Zündung aus ist (bis auf die oben genannte LED)