Ich muss mal schauen, ich hab das vielleicht noch irgendwo auf einer Festplatte.
Beiträge von derJoker
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Im Forum schwirrt irgendwo noch das Thema mit der Sammelbestellung rum, da hatte ich mal einen günstigeren Preis für das Forum rausgehandelt. Ob das noch aktuell ist beim Zellhofer weiß ich nicht. Anfragen kostet ja noch nichts.
Entweder du fährst nach Österreich und bekommst die Software drauf oder du sendest das Steuergerät ein und bekommst es bespielt zurück. Leistung gibt es keine. Die Software macht den Wagen spürbar spontaner und direk fahrbarer, dazu gibts eine neue Begrenzerdrehzahl, was Ganganschlüsse verbessert und man kann damit dann auch 100 im 2. Gang fahren...Also alles, was das Serienauto rennstreckentauglicher macht.
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Hab eine SSS mit Cup-Software und kann von solch einem Verhalten nix berichten. Fuß vom Gas und Verbrauchsanzeige geht auf Null und die Drehzahl geht runter und der Wagen "segelt" ohne Last. Fuß wieder auf's Gaspedal und der Motor nimmt wieder Drehzahl auf.
Wäre die Frage mit der Software also auch geklärt.
Wäre im Rennbetrieb aber auch nervig mit klemmendem Gas zu fahren. Macht also Sinn, dass der Wagen die Drehzahl mit der Cup-Software nicht mehr hält.
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Dann mal willkommen.
Das Thema gab es hier schon mal, das Phänomen gehört zum NZ und diversen anderen Autos dazu. Was der genaue Grund ist weiß keiner so recht, die Theorie ging aber in Richtung Abgasnorm. Der Vorgänger hatte das Verhalten nicht und war generell etwas kompromissloser abgestimmt.
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Das hat etwas mit der Sicherheit beim Einsteigen zu tun. Beim 1.mal geht nur deine, sprich Fahrertür auf und es kann niemand zb. ungewollter Beifahrer, rechts ins Auto zusteigen. Hab auch schon mal den Ausdruck- Lady- oder Frauenschaltung gehört, jedoch kein Anspruch auf Richtigkeit.
Auch Handtaschenschaltung genannt...
Frag mich nur immer, wo das Problem dabei ist. Nach ein paar Wochen habe ich automatisch einen Doppelklick auf Fernbedienung oder am Türgriff gewöhnt bei meinem MZ. Da musste ich mich am Kia erst wieder umgewöhnen ein mal zu drücken zum Öffnen. Dafür drück ich jetzt 2 mal für "Zu", damit das Licht auch gleich aus geht und nicht erst nach 2min oder so.
First world Problems...
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Da war mein MZ wohl gut im Futter mit 132PS und 155Nm.
Der MZ Motor streut höher, dafür der vom NZ eher nach unten. Die Leistungsdaten Serie sind nahezu identisch zwischen den Versionen.
Saugwege sind sowieso immer ein Kompromiss und müssen der Anwendung nach ausgelegt werden.Wenn der Wagen hauptsächlich als Wochenend-Rennsemmel dient dann nimmst halt den kurzen weg und stimmst den Motor drauf ab.
Natürlich kann man dann zum Vergleich einfach nochmal die MZ Brücke aufbauen, aber kostengünstig wäre erstmal die andere Version. Wenn man den Prüfstand zur freien Verfügung hat kann man solche Tests auch fahren. HIer geht es vermutlich noch immer um die Nachbesserung der versprochenen 160PS, da wird für solche Spielerei nicht viel Zeit sein.
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Du kannst auch einfach das Schaltsaugrohr still legen oder nicht?
Andern Falls die MZ Brücke nehmen und schauen was geht. Gibt's doch bestimmt gebraucht für kleines Geld.
Notfalls den Flansch zur DK anpassen und die AGR einfach zu machen. ?
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Was ist nun deine Frage?
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Zylinder 1 ist immer am weitesten vom Getriebe weg und dann der Reihe nach zum Getriebe hin zählen.
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Ne, Kupplung brauchst am Swift nicht zum starten. Die Relevanz kenne ich bisher nur von Hyundai/Kia.
Hätte jetzt erstmal auf Anlasserrelais oder Zündschloss getippt. Das Massekabel kann natürlich mit der Zeit auch mal weggefault sein.
Natürlich könnte man den Wagen auch einfach anzünden...
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Der Serienmotor kann auch über 8000 drehen, nur wurde festgestellt, dass da die Komponenten der Steuerkette zu stark verschleißen. Darum ist die Cupsoftware eben auch bei, weiß gar nicht mehr so recht, 7200 Umdrehungen (?) begrenzt.
Und das mit dem "alles was geht" sehe ich anders... Da fehlen noch Komplettbearbeitung vom Kopf mit zb. größeren Ventilenund eine Einzeldrosselklappenanlage (welche generell den größten Effekt haben dürfte)
Ich bitte dich, der Übersicht halber, die folgende Passage zu zitieren und auszufüllen:
Motor Serie:
Leistung?
Motor 1. Ausbaustufe:
Leistung?
Umbauten/Änderungen?
Motor 2. Ausbaustufe:
Leistung?
Umbauten:
-Nockenwellen
-Kompression erhöht
-Größere DK
-Fächerkrümmer mit Sportkat
-Ansaugung
-Software(?)
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Fakt ist, Sauger-PS sind teuer...Das ist Allgemeinwissen.
Wenn der Motor (Serie?) abgestimmt wurde und angeblich 151PS hatte und nun mit anderer Hardware kaum mehr raus kommt, dann stimmt irgendwo was nicht. Entweder in der Eingangsmessung oder beim Aufbau oder bei der Abstimmung oder bei der Endmessung oder generell beim Setup.
Diagramme haben wir bisher ja auch keine gesehen.
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Effektiv bringen höchstens Nockenwelle und Fächerkrümmer etwas bei den ganzen Maßnahmen. Die Auswirkungen sind alles in allem bei vielleicht 8PS anzusiedeln, was dann mit wahrscheinlich geringer Serienleistung und der aktuell gemessenen Leistung überein kommt. Die größere DK ändert fast nur das Ansprechverhalten vom Motor, da bei weniger Winkel mehr Querschnitt frei wird im Gegensatz zur originalen Klappe.
Mangels der Vorhermessung und den generell fehlenden Diagrammen kann man dazu jetzt auch nicht viel mehr sagen. Sind es nur 3ps in der Spitze oder liegt ab einer bestimmten Drehzahl kontinuierlich mehr Leistung an ect... Jetzt nur zu Jammern, dass da 3 PS in der Spitze über Serienleistung rauskommen, zeugt nicht gerade vom übermäßigen Verständnis in Sachen Motortuning.
Eine entsprechende Abstimmung vom Motor setze ich mal voraus...
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derJoker Danke für deine Antwort. Ich habe etwas in der Richtung befürchtet. Leider hat eine Ölwechsel nicht das gewünschte Ergebnis gebracht...
Hast du eine Ahnung wie viel Zeit das wechseln der Synchronringe ca. beansprucht?
Vorausgesetzt du findest jemanden, der das überhaupt noch macht, wird es locker einen Tag brauchen... Wohl eher 2 Tage.
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Wenn du schon zwischenkuppeln musst, damit du den Drehzahlunterschied der Gangräder ausgleichst, dann wird die Synchronisierung einfach hinüber sein.
Du könntest schauen, ob es mit frischem Getriebeöl besser wird. Wenn nicht, wirst du wohl oder übel neue Synchronringe brauchen. Die selbst sind nicht teuer...dafür frisst die Arbeitszeit eine menge Geld. Bei Tauschgetrieben ist fraglich, in wie weit diese schon runtergeritten sind, wenn es kein überholtes Getriebe von einem Tausch-Dienstleister ist.
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Ich hatte kurze Zeit einen Motordämpfer in meinem Swift (Auto spielt da weniger eine Rolle) und den hat man auch schon gespürt. Der Vorteil an einem Dämpfer ist, dass dieser keine Vibrationen in die Karosse leitet und trotzdem das Nicken vom Motor in gewissem Maß abfängt. Natürlich nicht so stark wie ein steiferes Lager oder ein PU-Einsatz, dafür aber alltagstauglicher. Dazu kommt eine einfache Montage, weil die meist nur an einem Dom und am Motor (meist wohl Anhängepunkte) verschraubt werden. Also nötiges Werkzeug, was jeder schraube haben sollte...
Kurze Zeit darum, weil der Dämpfer selbst gebaut war und nach kurzer Zeit undicht wurde, weil Hydraulisch und nicht reibungsgedämpft. Und selbst gebaut aus dem Grund, dass es sowas für den MZ nicht gab bzw ich nichts gefunden habe.
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Ich habe nochmal nachgeschaut. Die Japaner haben "Regular" mit einer Oktanzahl von >=89 und "high octane" mit >=96 Oktan.
Ich habe mit einem Japaner geschrieben der mir gesagt hat das es meistens 91 Oktan sind die dort als normal (regular) verkauft werden.
OK, dann haben wir da unterschiedliche Quellen. Ich kenne Berichte, da wird von 100+Oktan gesprochen. Es gibt auch Unterschiede zwischen Land und Stadt, was die Qualität angeht....
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Die Japaner müssten 91 ROZ haben. 95 Oktan ist dort schon Premiumsprit.
Da verwechselst du was mit den Amis, die haben nämlich enorme Qualitätsprobleme mit Benzin und darum verkaufen die dort auch massenhaft Oktanbooster. Die kommen sonst glaube ich schon nicht mal auf 95 Oktan.
Die Japaner fangen genauso bei ROZ95 an wie wir und gehen auch bis ROZ100.
Die werden den Motor einfach nicht primär für Premiumbenzin getestet haben bzw nehmen einfach die Zahlen für den billigeren Normalsprit.
Mit den Motoren zwischen Hybrid und Nicht-Hybrid wird es ähnlich laufen wie mit dem M16A im MZ (125PS) und im NZ (136PS). Nur, dass der NZ dennoch gegen 130ps streut, genauso wie der Motor aus dem MZ.
Der Motor ist im Grunde immer noch der gleiche und die ECU wird eine ähnliche Map drauf haben, deshalb kann es sein, dass die Leistungsunterschiede nicht so groß sind zwischen den Generationen, egal wie die Werksangabe ist. Und beim MZ war noch ROZ98 laut Tankdeckel vorgeschrieben.
Heißt aber auch, dass der Turbomotor ganz schön zum Klopfen neigt und unter Normalbenzin die Zündung und damit Leistung wegregelt. Da wird das einfachste Tuning wirklich sein 98Oktan zu tanken.
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Der Kennlinie vom Gaspedal wird halt verändert. Wenn der Wagen ab Werk eine liniare Kennlinie hat (meistens nicht der Fall), dann wird mit der Pedalbox einfach ein anderer Wert eingestreut.
Im ECO Modus ist die gesendete Pedalstellung geringer als die reelle und im Sportmodus wird halt ein höherer Wert an das Steuergerät gesendet als das Pedal eigentlich hat.
Somit wird subjektiv Leistung vermittelt, die man auch hätte, wenn man das Serienpedal einfach weiter durchtreten würde.
Von daher sind Pedalboxen für die Leute, die ihren grobmotorischen Gasfuß nicht unter Kontrolle haben.
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Ob du eine elektronische Drosselklappe hast erkennst du, ob da ein Bowdenzug dran geht oder nur ein dicker Stecker dran hängt.
Wenn du noch eine mit Seilzug hast, dann wird das Problem vermutlich am Drosselklappensensor oder wo anders liegen.