diese auflagen sind meisst eine art "kann" bestimmung... wenn man z.b. genug freigang ohne bearbeiten der radlaufkannten hat, braucht man da nix weiter zu machen....
entscheident ist meisst die reifenbreite in verbindung mit der einpresstiefe... welche reifen sind denn auf den felgen drauf?
Das selbstleuchtende ist von der ausleuchtung extrem geil.... Weil es eben selbst leuchtet und nicht angeleuchtet wird... Einfach mal bei Google Bildersuche eingeben
Ich meinte den mz swift, mein Baleno hat 'nen selbstleuchtendes Kennzeichen und esteem Scheinwerfer
Hab gestern Abend schon welche bestellt, weil nun auch eine der Kennzeichen-Lampen durch ist... Da konnte/musste ich quasie bei -2grad selbst nach der einbaulage gucken (um erstmal 'nen glühobst zu verbauen)
Hab dann Chip Led's mit angeblich warmweißer farbtemp. Ich persönlich mag dieses kaltweiss nicht...
ein vorteil vom baleno: lässt sich leichter auf e85 umrüsten... 
und etwas mehr platz, wie ich finde... ansonsten nehmen die 2 sich nix... motoren sind bis auf die köpfe gleich, ersatzteilversorgung ist ähnlich bei beiden
so subjektiv würd ich eher zum baleno tendieren, er ist einfach etwas stärker gedämmt als der swift und bietet 'nen airbag, den man beim swift u.U. nicht hat...
v8 traktor <--- ein klassiker...
mit 'ner fia-zulassung kann man schon relativ viel erreichen... teilweise sind die fia vorgaben strenger als die stvzo, wäre nur zu klären, ob das fahrwerk eine fia-zulassung hat. oder eben was exestiert, das bestätigt, das des fahrwerk in seiner konstruktion und mit den verbauten materialien im rennsport eingesetzt werden darf. im autocross braucht man sowas um 'nen wagenpass für sein möhren zu bekommen (da sind die federbeine allerdings zu 90% 'ne einzelanfertigung) da kommt es "nur" auf die materialeigenschaften an: streckgrenze etc.
öhm, die internet-seite von dem hersteller sieht auch ganz gewaltig danach aus, das die nur fahrwerke für den motorsport bauen, dafür wird es extrem wahrscheinlich keinerlei gutachten für'n strassenverkehr geben... ist einfach nicht dafür gedacht...
Also am unteren Pin von den beiden linken muss definitiv dauerplus ankommen...
Diese "klammern" können durchaus original sein... Aber da liegt auch oft der hund begraben... Oxidation ist da ein großes Thema, schon haste die schönsten Übergangswiderstände und die tollsten Fehler
da haste schon das problem, an den 2 kontakten, wo masse ankommt, müsste einer plus führen, mit masse und masse kann kein relais arbeiten... zwischen dem pin mit dauerplus und einem pin, der masse führt (nicht der, der zum hupenknopf geht... in deiner beschreibung der 2. masse pin, der die masse über das relais "bekommt") müsste laut schaltplan 'ne verbindung sein... also der müsste dauerplus führen.. da haste also 'nen problem im relaiskasten...
*ausgrab*
was für led's braucht man denn für die kennzeichenbeleuchtung? also was die "leuchtrichtung" anbetrifft.... im verhältnis zum sockel: rechtwinklignach rechts und links, oder eher in "blickrichtung" des sockels?
mein glühobst ist mittlerweile recht eingedunkelt und da eh ein standlicht kaputt ist wollt ich gleich 2 paar weisse led's bestellen
@hubisx4: das ganze kann man sehr wohl miteinander vergleichen, die Anforderungen an so ein zündkabel haben sich nicht geändert, und bei 'nem mopped wird so ein zündkabel deutlich öfter bewegt als beim Auto... Ich arbeite nun mittlerweile 10 Jahre als Kfz Mensch (das sind etliche "normale" Garantie-Zeiten... Ich hab noch nie gehört oder erlebt, das 'nen zündkabel wegen des alters oder weil es gebrochen ist ausgefallen ist... Es waren immer äußere faktoren, sei es ein marder oder unsachgemäße Montage
Nochmal zu den "ausartungen": es war nie Absicht 'nen Thema tot zu schreiben... Es wurde nach dem technischen Sinn gefragt... Nicht nach 'nem werbetext. Man könnte schreiben "die Herstellerfirma denkt sich das dabei: ... " wenn man dazu nix genaues weiss, sollte man dies auch schreiben, es ist ja keine Schande. Hättest ja schreiben können, das es dir bei den Teilen primär um die Optik geht... Was der hersteller so schönes schreibt ist selten komplett für bare Münze zu nehmen, grau ist alle Theorie.
genau so seh ich das auch... Die sind zwar nicht besser als die originalen, aber auch nicht schlechter... Die sind rot, mehr nicht... wovon man bei den m motoren nicht viel hat, weil ja noch die Abdeckung drüber ist.
Also meine hundealten zündkabel im Baleno sind von 1997 und bis auf einen marderbiss am Hauptkabel von spule zum Verteiler sind noch alle orginal und erfreuen sich bester Gesundheit... Und ehrlich gesagt lese ich das erste mal davon, das zündkabel über die Jahre hart werden und brechen können selbst bei meinem kr 50 ist das zündkabel vollkommen i.o. trotz Bj. 1952 und seit 2002 mit geänderter zündung (transistor statt unterbrechen-zündung)
Nur mal BTW: "stino" zündkabel müssen in der Produktion durchschlagssicher bis 100kv sein... Je nach Drehzahl und zündanlage sind 60kv relativ schnell erreicht.
da müsste schon silber oder gold mit eingearbeitet sein, damit die besser den zündstrom leiten könnten einziger vorteil sehe ich in der isloierung, die bis 320°c hitzebeständig sein soll
dieser sogenannte "ferromagnetische kern" ist entweder aus eisen, nickel oder kobalt.... alles elemente dessen spez. el. widerstand höher als der von kupfer ist(wenn ich das jetzt richtig im kopf habe). die edelstahlumwicklung macht das ganze nicht besser edelstahl ist ein echt schlechter elektrischer leiter. um 'ne em-verträglichkeit zu gewährleisten braucht man eh 'nen gewissen elektrischen widerstand, sonst ist essig mit radio-empfang.
an sich 'nen nettes gimmik, wenn man 'nen fable für farbige zündkabel hat oder außergewöhnlich hohe temperaturen im motorraum zu erwarten hat aber höhere zündspannungen sind da nicht zu erwatren, für die ist allein die zündspule an sich zuständig, nicht aber die zündkabel
Achso..... Das hab ich irgendwie nicht herausgelesen....
Für den erhöhten Co Gehalt wäre die vorkat Sonde verantwortlich, für den Fehler abgassystem (denke mal der sagt aus, das die umwandlungsrate des katalysators nicht mehr ausreichend ist....
Um 'ne genaue Diagnose stellen zu können, müsste man mit 'nem Tester die ist-werte auslesen unter bestimmten Betriebsbedingungen... Das ganze kann auch durch Falschluft hervorgerufen werden... Ansaug sowie abgasseitig, 'ne undichte Dichtung hört man nicht unbedingt
wenn beide lambda-sonden i.o. sind, ist es zu 99% der vorkat/hauptkat
Höchstwahrscheinlich durch 'ne undichte frontscheibe... Oder eben in dem defekten kabelbaum hat sich das Wasser innerlich schon bis zum Sicherungskasten "gezogen" (kapilarwirkung nennt man das glaub ich)
So schnell bekommste die Feuchtigkeit nicht aus dem kabelbaum. Geht nur relativ schnell indem du den kotflügel demontierst und den kabelbaum öffnest, so das Luft an die Kabel kommen kann, teilweise soll sich das Wasser bis kurz vor den Innenraum gezogen haben... Bis sowas austrocknet dauert das ewig... Meisst ist auch noch bei diversen kabeln die Isolation beschädigt, so das in Verbindung mit dem Wasser die tollsten kurzschlüsse entstehen und das Auto macht, was es will
Diese ja nicht so einfach... Das sind ja nicht nur universelle, so wie überall zu lesen ist sind die fahrzeugspezifisch gefertigt und ich denke mal, das das ganze etwas doof aussieht, da die Suzuki schriftzüge relativ augenkrebsverdächtig nach oben wandern...
Klingt nach abgesoffenen kotflügelkabelbaum... Unterm linken kotflügel verläuft 'nen schön dicker kabelbaum, wo unter anderem auch das standlicht/abblendlicht durch geht.
Oder bei dir ist auch die eine Isolierung durchgescheuert wie bei meinem vor rund einem Jahr... Unterm rechten kotflügel verläuft unter anderem der Licht kabelbaum und kurz bevor der kabelbaum in der a-säule verschwindet, kommt nochmal ein halteblech, bei mir war an genau der Stelle der kabelbaum durch und hat da auf masse gelegen... Das ganze ist natürlich auch Links möglich, da läuft der kabelbaum ähnlich lang
Das mit dem abgesoffenen kabelbaum hab ich auch schon öfters gehört, aber noch nie persönlich erlebt (bloß gut)
